Электрический теплый пол для деревянного дома

Теплый пол в деревянном доме можно смонтировать различными способами. Простой и современный подход – сухой монтаж по деревянному основанию. Есть и другой способ: кто-то назовет его классическим, а кто-то – устаревшим. Он требует устройства бетонного основания под кабелем, и, в некоторых случаях, дополнительной заливки или выравнивающего слоя сверху. И тот и другой вариант требует определенных знаний, которыми мы поделимся в данном обзоре. Какой нагревательный элемент можно укладывать на деревянное основание? Что входит в конструкцию «пирога» при установке кабеля в цемент? Что дешевле? Ответим на эти вопросы и рассмотрим несколько схем монтажа для разных типов теплых полов с примерами конкретных изделий.

Что важно знать?

Устанавливать теплый пол можно одним из способов:

  • на существующем деревянном полу;
  • на деревянном полу с воздушной прослойкой (на лагах);
  • на бетонном основании;

От выбора системы обогрева будет зависеть, потребуется ли заливка цементом, выравнивающий состав, плиточный клей или мастика – то есть «мокрый» монтаж. Для обогрева деревянного пола подходят следующие типы нагревательных элементов: инфракрасная пленка, кабель на монтажной пластине, кабель на отрез, нагревательные маты.

Забегая вперед, отметим, что установка нагревательных матов требует бетонного основания или цементно-песчаной стяжки. Это возможно предусмотреть не в каждом деревянном доме, и разве что на первом этаже. Инфракрасную пленку и кабели на пластинах можно устанавливать на деревянный настил. Греющий кабель отрезной можно укладывать и в стяжку, и сухим способом (на лагах). В последнем случае крайне важно правильно рассчитать мощность. А вот здесь можно посмотреть на конкретные теплые полы для деревянного дома, которые подходят для рассматриваемых в обзоре ситуаций.

На деревянном основании

Согласно требованиям европейских норм, запрещены к установке на деревянное основании пола кабельные системы обогрева с удельной мощностью 100 Вт/м2 и более. На инфракрасные пленки подобные ограничения не накладываются.

Инфракрасная пленка

ИК-пленки универсальны: их можно монтировать на полу, потолке, стенах. Выпускаются мощностью 150 и 220 Вт/м2.

Сухой монтаж инфракрасной пленки на деревянный пол

Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

Товары:

Lavita LH, Q-Term KH, Heat Plus, RexVa Xica, KS-PTC.

Сухой монтаж инфракрасной пленки на деревянный пол на лагах

Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

Аналогичные товары:

Lavita LH, Q-Term KH, Heat Plus, RexVa Xica, KS-PTC.

Перечисленные ИК-пленки производятся в Южной Корее, как, впрочем, и подавляющее большинство из представленных в продаже в России. В Европе использование инфракрасной пленки не практикуется. Возможно, все дело в существующих европейских стандартах. В России и Азии запретов на использование инфракрасной пленочной системы обогрева нет. Сами производители наперебой заявляют о безопасности ИК-пленки и долгом сроке службы. У сторонников этой простой в установке и недорогой (стоимость 1 м.п. пленки — от 325 рублей) системы есть много аргументов в пользу безопасности. Например, такой: нагрев инфракрасного теплого пола контролируется терморегулятором, который не даст перегреться пленке.

Важно знать: пленку не следует устанавливать там, где будет стоять мебель. Исключением служит пленка KS-PTC. Она стоит дороже, но, благодаря эффекту саморегулирования, может быть установлена по всему периметру помещения. Установка инфракрасной пленки под плитку сложная: ведь сверху нее нельзя наносить плиточный клей. Потребуется создать сложный многослойный «пирог», не рекомендуем утяжелять деревянный пол!

Кабель на монтажной пластине

К сожалению, в России способ монтажа на пластине не слишком популярен, поэтому ассортимент невелик.

Сухой монтаж кабеля на монтажной пластине на деревянный пол

Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

Товары:

U-RD-B (Raychem), Deviflex 10T (Devi).

Сухой монтаж кабеля на монтажной пластине на деревянный пол на лагах

Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

Товары:

Deviflex 10T (Devi)

Уточнения для системы Devi: используется резистивный кабель мощностью 6-10 Вт/м и монтажные пластины DEVIcell™ Dry с канавками для укладки кабеля. Производитель рекомендует при монтаже под паркет или ламинат на деревянный пол дополнительно устанавливать гидроизолирующий слой. Если обогрев устанавливается на лагах под декоративные покрытия, такие как: линолеум, винил, ковролин, ламинат, тогда необходимо добавлять в конструкцию шумопоглощающий материал и щит, распределяющий ударную нагрузку.

А вот кабель U-RD-B на пластинах R-RF Raychem можно устанавливать прямо на основание деревянного пола. В качестве финишного покрытия рекомендуется паркет, паркетная доска или ламинат. Можно укладывать и под плитку, только придется изменить схему монтажа: добавить грунтовку поверх кабеля и клеевой слой для плитки. Raychem U-RD-B отличается от других аналогов высокой ценой, отличным качеством комплектующих и саморегулирующегося кабеля, который позволяет экономить до 20% энергии при подогреве пола. Расчет мощности (35-100 Вт/м2) саморегулирующегося кабеля производят исходя из того, насколько хорошо изолировано от теплопотерь основание.

Из аналогичных систем иногда появляется в продаже датский кабель DVC-10 (Heandy Haet), который, как и Devi, можно отнести к средней ценовой категории (комплект обогрева с монтажной пластиной обойдется примерно в 7000 руб.).

Монтаж отрезного кабеля на лагах

Монтаж кабеля на лагах для деревянных домов – наиболее распространенный вариант. Он не слишком трудоемкий, да и цена «не кусается» (около 3000 руб. за комплект европейского кабеля для обогрева 1 м2 пола). В деревянных полах и других конструкциях из горючего материала удельная мощность системы обогрева не должна превышать 60-80 Вт/м2 при линейной мощности кабеля не более 10 Вт/м, шаг укладки выбирают в пределах 90 — 130 мм.

Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

Высота воздушной пробки между теплоизоляцией и настилом (фанерой) должна составлять 30 мм, расстояние между кабелем и настилом – 10 мм. Кабель следует укладывать по всей площади обогреваемой поверхности равномерно.

На бетонном основании

Если на первом этаже деревянного дома смонтирован бетонный пол по грунту или установлена стяжка по дереву (с учетом существующих правил и ограничений), то выбор нагревательного элемента для теплого пола становится шире.

Укладка греющего кабеля в стяжку

Перед покупкой отрезного кабеля для монтажа в стяжку важно правильно рассчитать мощность и шаг укладки. Под плитку и керамогранит используют греющий кабель удельной мощности 10-20 Вт/м.

 

Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

Товары:

SVK-20 (Thermo), Deviflex 10T (Devi), TXLP/2/17 (Nexans), TXLP/1/17 (Nexans).

Схему также допускается использовать при монтаже под ламинат, линолеум, ковролин, но вместо клеевого плиточного слоя устанавливается шумопоглощающая подложка под ламинат. Под деревянное покрытие пола рекомендовано применять кабель удельной мощностью 6-10 Вт/м.

Рекомендуемая мощность для системы комфортного обогрева бетонного пола составляет 60-100 Вт/м2. Максимальная толщина основания — 50 мм, слой самовыравнивающегося состава (стяжки) — 30-80 мм. В холодных помещениях следует предусмотреть теплоизоляцию основания.

Монтаж нагревательных матов в плиточный клей

 

Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

Товары:

Thermomat TVK-130 (Thermo), «Национальный Комфорт 2НК» (ССТ), Heatus M-B (Heatus), Lavita мат (Lavita).

Нагревательные маты, перечисленные выше в качестве примеров для монтажа под плитку, имеют мощность 130-170 Вт/м2. Схему также допускается использовать при монтаже под ламинат, линолеум, ковролин, но вместо клеевого плиточного слоя устанавливается шумопоглощающая подложка под ламинат. Под деревянное напольное покрытие рекомендовано применять маты мощностью 80 Вт/м2. Стоимость матов начинается от 2000 руб. за кв. м.

Данная схема аналогичная предыдущей за исключением того, что монтажная сетка не требуется, так как мат поставляется в виде уже прикрепленного к сетке кабеля с нужным шагом укладки. Благодаря этому кабельные сетки (нагревательные маты) получили широкое распространение и продаются как готовое решение для теплого пола. Схема монтажа может исключать использование самовыравнивающегося слоя. В этом случае плиточный клей (мастика) наносится сразу на закрепленный мат, а сверху сразу аккуратно укладывается плитка. Следует сверяться с инструкцией, так как все производители устанавливают собственные правила. Так, для матов Thermomat рекомендованная толщина клеевого раствора 3-4 см, для матов «Национальный Комфорт» – от 8 мм, для изделий Devi – 3-5 см.

Монтаж матов на деревянное основание со стяжкой

Некоторые производители допускают использование на деревянном полу со стяжкой маты удельной мощности 150 Вт/м2. Приведем такой пример и схему монтажа:

 

Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

Товары: DEVImat 150T (Devi), Warmstad WSM (ССТ).

Схему допускается использовать при монтаже под ламинат, линолеум, ковролин. Вместо клеевого плиточного слоя устанавливается шумопоглощающая подложка под ламинат, а мат заливается цементно-песчаной стяжкой в 3 см. Черновой деревянный пол должен быть надежно закреплен.

Фольгированные маты для монтажа без стяжки

В случае, если основание пола – бетонное или смонтирована цементно-песчаная стяжка, удобно применять простые в монтаже системы обогрева Devidry, Thermo LP (мощность от 100 Вт/м2). Здесь работает важное правило, которое отмечают в инструкциях по монтажу и эксплуатации европейские производители данных кабельных систем: запрещено использовать в помещениях с деревянным полом изделия мощностью более 80 Вт/м2.

 

Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

Товары:

Devidry (Devi)*, Thermomat TVK-130 LP (Thermo).

В качестве подложки Devi рекомендует устанавливать пароизолятор.

Возьмите на заметку эти марки и используйте их для сухого монтажа в случае, когда пол в доме бетонный, а финишное покрытие — деревянное. Схема их монтажа очень простая (аналогична установке кабеля на монтажной пластине), цена — от 3500 руб. за кв. м.

В схемах монтажа не показано место установки датчика, терморегулятора, подводящих кабелей. Это важные шаги, которые следует осуществлять, сверяясь с руководством по монтажу к изделию. Чтобы исключить растрескивание деревянного настила, терморегулятор с датчиками воздуха и пола должен ограничивать максимальную температуру пола до 35 град. C.

При выборе типа нагревательного элемента следует внимательно изучать инструкцию по его монтажу. Тип основания пола и тип финишного покрытия – важные критерии при принятии решения о покупке теплого пола. Ковролин, линолеум, паркетная доска и прочие покрытия должны выдерживать температуры, заданные в документации к изделию. Поэтому совместимость кабельной системы с тем или иным типом декоративного покрытия следует уточнять в инструкции конкретного производителя. Некоторые производители систем обогрева строго регламентируют тип подложки, тепло- и гидроизолирующих слоев.

Принимать решение о выборе материалов для обогреваемого пола в деревянном доме стоит комплексно. Если дом еще проектируется или строится, поле для деятельности гораздо шире: можно предусмотреть бетонное основание, заложить толщину конструкций и дополнительные нагрузки. Более дорогие по цене варианты для сухого монтажа можно применять на любом этапе утепления дома.

Источник

Для чего нужна компенсация реактивной мощности и как она реализуется

Электрооборудование во время работы потребляет энергию. При этом полная мощность состоит из двух составляющих: активная и реактивная. Реактивная мощность не выполняет полезной работы, но вносит в цепь дополнительные потери. Поэтому её стремятся снизить, для чего и приходят к различным техническим решениям для компенсации реактивной мощности в электрических сетях. В этой статье мы рассмотрим, что это такое и для чего нужно компенсирующее устройство.

Определение

Полная электрическая мощность состоит из активной и реактивной энергии:

S=Q+P

Здесь Q – реактивная, P – активная.

Реактивная мощность возникает в магнитных и электрических полях, которые характерны для индуктивной и емкостной нагрузки при работе в цепях переменного тока. При работе активной нагрузки, фазы напряжения и тока одинаковы и совпадают. При подключении индуктивной нагрузки – напряжение отстает от тока, а при емкостной – опережает.

Для чего нужна компенсация реактивной мощности и как она реализуется, Коломна (фото)

Косинус угла сдвига между этими фазами называется коэффициентом мощности.

cosФ=P/S

P=S*cosФ

Косинус угла всегда меньше единицы, соответственно активная мощность всегда меньше полной. Реактивный ток протекает в обратном направлении относительно активного и препятствует его прохождению. Так как по проводам протекает ток полной нагрузки:

S=U*I

То и при разработке проектов линий электропередач нужно учитывать потребление активной и реактивной энергии. Если последней будет слишком много, то придется увеличивать сечение линий, что ведет к дополнительным затратам. Поэтому с ней борются. Компенсация реактивной мощности снижает нагрузку на сети и экономит электроэнергию промышленных предприятий.

Где важно учитывать косинус Фи

Давайте разберемся, где и когда нужна компенсация реактивной мощности. Для этого нужно проанализировать её источники.

Для чего нужна компенсация реактивной мощности и как она реализуется, Коломна (фото)

Примером основной реактивной нагрузки являются:

  • электрические двигатели, коллекторные и асинхронные, особенно если в рабочем режиме его нагрузка мала для конкретного двигателя;
  • электромеханические исполнительные механизмы (соленоиды, клапана, электромагниты);
  • электромагнитные коммутационные приборы;
  • трансформаторы, особенно на холостом ходу.

На графике изображено изменение cosФ электродвигателя при изменении нагрузки.

Для чего нужна компенсация реактивной мощности и как она реализуется, Коломна (фото)

Основу электрохозяйства большинства промышленных предприятий составляет электропривод. Отсюда и высокое потребление реактивной мощности. Частные потребители не оплачивают её потребление, а предприятия оплачивают. Это вызывает дополнительные затраты, от 10 до 30% и более от общей суммы счета за электроэнергию.

Виды компенсаторов и их принцип действия

В целях снижения реактива используют устройства компенсации реактивной мощности, т.н. УКРМ. В качестве компенсатора мощности на практике используют чаще всего:

  • батареи конденсаторов;
  • синхронные двигатели.

Так как в течении времени количество реактивной мощности может изменяться, значит и компенсаторы могут быть:

  • Нерегулируемые – обычно конденсаторная батарея без возможности отключения отдельных конденсаторов для изменения емкости.
  • Автоматические – ступени компенсации изменяются в зависимости от состояния сети.
  • Динамические – компенсируют, когда нагрузка быстро изменяет свой характер.
  • В схеме используется, в зависимости от количества реактивной энергии от одного до целой батареи конденсаторов, которые можно вводить и выводить из цепи. Тогда и управление может быть:

    • ручным (автоматические выключатели);
    • полуавтоматическим (кнопочные посты с контакторами);
    • неуправляемыми, тогда они подсоединены напрямую к нагрузке, включаются и отключаются вместе с ней.

    Конденсаторные батареи могут устанавливаться как на подстанциях, так и непосредственно возле потребителей, тогда устройство подключается к их кабелям или шинам питания. В последнем случае обычно рассчитываются на индивидуальную компенсацию реактива конкретного двигателя или другого прибора – часто встречается на оборудовании в электрических сетях 0,4 кВ.

    Для чего нужна компенсация реактивной мощности и как она реализуется, Коломна (фото)

    Централизованная компенсация выполняется либо на границе балансового раздела сетей, либо на подстанции, при чем может выполняться в высоковольтных сетях 110 кВ. Хороша тем, что разгружает высоковольтные линии, но плохо то, что не разгружаются линии 0,4 кВ и сам трансформатор. Этот способ дешевле остальных. При этом можно и централизованно разгрузить и низкую сторону 0,4 кВ, тогда УКРМ подключается к шинам, к которым подключена вторичная обмотка трансформатора, соответственно разгружается и он.

    Для чего нужна компенсация реактивной мощности и как она реализуется, Коломна (фото)

    Также может быть и вариант групповой компенсации. Это промежуточный вид между централизованным и индивидуальным.

    Другой способ – компенсация синхронными двигателями, которые могут компенсировать реактивную мощность. Проявляется, когда двигатель работает в режиме перевозбуждения. Такое решение используется в сетях 6 кВ и 10 кВ, также встречается и до 1000В. Преимуществом этого метода перед установкой конденсаторных батарей – возможность использования компенсатора для совершения полезной работы (вращения мощных компрессоров и насосов, например).

    Для чего нужна компенсация реактивной мощности и как она реализуется, Коломна (фото)

    На графике изображена U-образная характеристика синхронного двигателя, которая отражает зависимость тока статора от тока возбуждения. Под ней вы видите, чему равен косинус фи. Когда он больше нуля – двигатель имеет емкостной характер, а когда косинус меньше нуля – нагрузка является емкостной и компенсирует реактивную мощность остальной части индуктивных потребителей.

    Заключение

    Подведем итоги, перечислив основные тезисы о компенсации реактивной энергии:

    • Назначение – разгрузка линий электропередач и электрических сетей предприятий. В состав устройства могут входить антирезонансные дроссели для уменьшения уровня гармоник в сети.
    • За неё не уплачивают счета частные лица, но платят предприятия.
    • В состав компенсатора входят батареи конденсаторов или в этих же целях используют синхронные машины.

    Также рекомендуем просмотреть полезные видео по теме статьи:

    Материалы по теме:

    Источник

    Как установить точечный светильник в натяжной потолок?

    Все более и более популярным решением становится установка натяжного потолка. Он красив и изящен, а также прост в уходе. Когда планируется монтаж, необходимо сразу хорошенько подумать, какие источники света будут при этом использоваться для потолочного освещения. Выбор по сути предстоит между люстрой и точечными светильниками (которые также называют «софитами», по аналогии с театральным освещением), при условии что крепление будет производиться вместе. И если с люстрой все довольно ясно — ее монтаж осуществляется на дюбель-крюк, то каким образом происходит установка точечных светильников в натяжной потолок от начала и до конца, а также какие нюансы необходимо учесть — тема данной статьи.

    Инструкция по монтажу

    Определившись с выбором в пользу софитов, необходимо еще до того, как будет произведена установка натяжного потолка, твердо решить — в каких местах на потолке они будут расположены. Через эти точки пройдет металлическая консоль, к которой будет осуществлено крепление светильников. Также в них будут изготовлены специальные отверстия, по ободу которых будут прикреплены защитные пластиковые круглые пластины для укрепления потолка в конкретном месте, где будет производиться монтаж точечного освещения. О том, как расположить светильники на потолке, мы рассказывали в отдельной статье.

    Фото примеры размещения софитов:

    Как установить точечный светильник в натяжной потолок?, Коломна (фото)

    Как установить точечный светильник в натяжной потолок?, Коломна (фото)

    Важный момент — какого именно вида софиты планируется установить. Их можно разделить на варианты:

    • для зеркальных ламп накаливания с цоколем E14 либо E27 (существенно отличаются в том числе диаметром самого светильника, это крайне важный момент);
    • для галогенных лампочек накаливания с цоколем типа G или GU.

    По глубине установка первого варианта превосходит второй примерно в два раза, потому и необходимо подумать — делать ли натяжной потолок несколько ниже от основного в пользу зеркальных ламп, или же ограничиться галогенными. Кстати, в качестве экономичной замены, вместо галогенных ламп можно установить светодиодные аналоги, а касательно видов с резьбовым цоколем — еще и люминесцентные.

    Чтобы вы понимали, сколько места под потолком займет каждый вариант, представляем ко вниманию 3 различных схемы установки точечного освещения:

    Как установить точечный светильник в натяжной потолок?, Коломна (фото)

    Как установить точечный светильник в натяжной потолок?, Коломна (фото)

    Как установить точечный светильник в натяжной потолок?, Коломна (фото)

    Отличаются виды и вариантом установки. Компактные галогенные софиты имеют крепежные «усики» на пружине. После монтажа натяжного потолка и выполнения всей проводки, из отверстия под точечный светильник должен на почтительном расстоянии провисать цоколь, напоминающий крошечную розетку. Лампочка устанавливается в этот цоколь, усики прижимаются вверх до упора, продеваются в отверстие и защелкиваются. При необходимости снять точечный светильник, его необходимо поддеть от потолка и, помогая другой рукой, ввиду весьма надежного и сильного крепления, предельно аккуратно вытащить. Цокольные светильники нужно устанавливать винтами именно к несущей балке. Хотя у нее тоже есть усики и теоретически возможна установка аналогично галогенным, появляется проблема с заменой перегоревших лампочки, ведь выкрутить их будет трудно и тогда придется снимать всю конструкцию для этой цели. В случае если светильник крепится на винтах, лампочки меняются без всех указанных выше манипуляций.

    Как установить точечный светильник в натяжной потолок?, Коломна (фото)

    Относительно галогенных лампочек нужно быть крайне внимательным. Они делятся по рабочему напряжению на:

    • 220-вольтовые — работают от стандартной сети и не требуют никаких дополнительных электронных устройств для успешной работы. Рекомендуются для гостиных, спален и коридоров.
    • 12-вольтовые — более безопасны. Установка таких точечных светильников осуществляется в натяжной потолок ванной комнаты, туалета и на кухне, где имеет место повышенная влажность. Такие лампы подключается только через понижающий трансформатор (блок питания), в противном случае они перегорят сразу после включения.

    Трансформатор необходимо также купить со степенью защиты IP65, либо найти для него место в разветвительной коробке. Нужно помнить, что чем больше планируется установить точечных светильников — тем большая мощность будет идти на трансформатор. Размер трансформатора будет эквивалентен потребляемой мощности, потому спрятать его — иногда трудная задача. Но пристроить его над натяжной потолок не составит особенного труда. Пример размещения трансформаторов показан на фото ниже:

    Как установить точечный светильник в натяжной потолок?, Коломна (фото)

    Точечный светильник не должен содержать лампу, нарушающую требования по максимальной мощности — не рекомендуется превышать планку в 50 Ватт для галогенных ламп и 60 Ватт для ламп накаливания. Инструкция или надпись на самом корпусе должна содержать информацию «максимальная мощность». Проблема в сильном нагреве, в связи с чем можно не только оплавить округлый обод установочного отверстия, но и сам точечный светильник, если производитель использовал не самые качественные материалы для изготовления. В особо неудачных случаях можно испортить и весь натяжной потолок. Выхода из ситуации два:

  • Установка большего количества светильников с лампами меньшей мощности, схема проводки будет посложнее, ввиду чего придется разбить светильники на двойной или тройной выключатель.
  • Использовать энергосберегающие аналоги на основе светодиодов или ламп дневного света. Они, кстати, тоже делятся на 12-вольтовые и 220-вольтовые варианты, потому нужно быть крайне внимательным.
  • Как установить точечный светильник в натяжной потолок?, Коломна (фото)

    Каждый точечный светильник, как и их общее количество требует расчета с запасом, так как под натяжной потолок просочиться не удастся и в случае какой-либо неполадки придется его демонтировать. Потому, выполнив расчет по мощности, в результате имеет смысл в натяжной потолок приобрести на одну ступень большее сечение кабеля, чем этого требовалось по числам. Это поможет избежать форс-мажора. Кабель выбирать лучше всего жесткий, наиболее популярным из которых является NYM или ВВГ. Можно выбрать и ПВС или ШВВП — это упростит монтаж, но имеет смысл установить такие провода в гофрорукав, особенно касательно комнат с повышенной влажностью.

    Видео-обзор установочных работ

    Также будет полезным просмотреть пошаговую инструкцию по монтажу:

    В заключение нужно сказать, что установка точечных светильников в натяжной потолок своими руками — довольно тривиальное дело, а сами софиты обладают невероятным разнообразием расцветок и исполнения. Надеемся, наша инструкция с фото и видео примерами была для вас полезной и интересной!

    Не пропустите:

    Источник

    Как сделать отопление в загородном доме?

    Как сделать отопление в загородном доме?

    Если вы решили сделать отопление в загородном доме, нужно хорошо взвесить все преимущества и недостатки отопительных систем. Помимо этого важно понять, хватит ли навыков и опыта в монтаже оборудования своими руками, ведь цена ошибки дорога – переделка и закупка новых материалов влетит в копеечку. Далее мы рассмотрим варианты отопления загородного дома, а также какой перечень услуг предоставляют специализированные организации (чтобы вы понимали, как работают профессионалы).

    Какие системы бывают?

    Итак, для начала рассмотрим варианты отопления жилого дома:

    Воздушное. Обеспечивается за счет теплогенераторов, нагревающих воздух и вентиляторов, распространяющих тепло по каналам воздуховодов в обогреваемые помещения. Не самый удачный вариант, ведь монтаж воздушного отопления должен осуществляться во время строительства загородного дома. Помимо этого воздушный обогрев не самый экономичный и к тому же требует постоянного обслуживания (очистка фильтров и т.д.).

    Как сделать отопление в загородном доме?

    Электрическое. Хороший вариант, если дом будет посещаться редко, т.к. не нужно будет на зиму сливать систему или постоянной поддерживать обогрев, чтобы не разморозился контур отопления. Монтаж электрического отопления не представляет ничего сложного, если использовать электроконвекторы либо ИК-обогреватели. Электрический теплый пол требует правильную укладку, иначе система будет недостаточно хорошо работать или же вообще быстро выйдет из строя. Основной недостаток электроотопления – дороговизна.

    Как сделать отопление в загородном доме?, Коломна (фото)

    Печное. Опять-таки, рациональный выбор для редкого посещения загородного дома. Обогрев жилья печкой наименее комфортный и практические не автоматизируется, что является его главным недостатком. Чтобы в помещении было тепло нужно постоянное присутствие человека, который будет своевременно подкидывать дрова либо уголь в печь. Основные преимущества – дешевизна монтажа и твердого топлива.

    Как сделать отопление в загородном доме?, Коломна (фото)

    Водяное. Ну и наиболее оптимальной по цене и качеству является установка водяного отопления в загородном доме. Обогрев осуществляется за счет котла (газового, электрического либо твердотопливного), а также системы из труб, радиаторов, конвекторов (если нужно) и автоматики (по желанию). Помимо этого может быть смонтирована система водяного теплого пола. Данный вариант обогрева самый популярный и рациональный, особенно если загородный дом посещается часто либо является местом постоянного проживания.

    Как сделать отопление в загородном доме?, Коломна (фото)

    Что касается водяного, хотелось бы более подробно рассмотреть виды вариантов обогрева (а точнее котлов):

  • Электрический. Плюсы: бесшумная работа, безопасность эксплуатации, компактные размеры, многофункциональность. Минусы: качество электрической сети должно быть высоким (перепады напряжения могут вывести оборудование из строя), стоимость электрокотла, как и затраты на обогрев достаточно высокие.
  • Газовый. Из преимуществ выделяют низкие затраты на обогрев, относительно недорогую стоимость оборудования и при этом простую эксплуатацию. Недостаток – нужно получать разрешение на установку газового оборудования.
  • Твердопливный. Положительные стороны: дешевизна котла, безопасность использования, минимальные расходы на обогрев. Обратная сторона медали – чтобы отапливать помещение, нужно постоянно следить за наличием дров либо угля. К тому же твердотопливные котлы выделяют продукты горения, из-за чего необходимо монтировать дымоход.
  • Жидкотопливный. Высокий КПД (до 90%), срок службы достигает 30 лет, возможность автоматизирования системы, не нужны разрешения на монтаж котла. Однако стоит жидкотопливное оборудование достаточно дорого, к тому же котлы шумят при работе и требуют размещения в отдельном помещении (котельной).
  • Комбинированный. Например, газ-электричество или газ-дрова. С таким видом оборудования вы застрахуете дом от замерзания при аварии газопровода, что случается не редко в частном секторе. Однако за удобство придется заплатить дороже альтернативных вариантов.
  • Помимо этого хотелось бы отметить, что водяное отопление может быть с естественной циркуляцией (теплоноситель распространяется на основании физических законов, в результате чего система будет функционировать даже без электричества) и принудительной (включение в контур циркуляционного насоса, работающего от сети).

    Еще один важный момент – схема отопительного контура, она может быть однотрубной (теплоноситель проходит по радиаторам в прямой последовательности) и двухтрубной (холодная и горячая вода поступают в контур с разных труб, что дает возможность более тщательно регулировать температуру нагрева комнат).

    Этапы монтажных работ

    Чтобы вы понимали , из чего состоит монтаж, для примера представляем к вашему вниманию пошагово процесс установки отопления загородного дома под ключ:

    • расчет и проектирование отопительной системы;
    • выбор подходящих комплектующих (в том числе диаметра труб и мощности котла);
    • закупка всего необходимого оборудования, доставка к месту монтажа;
    • установка радиаторов, котла, автоматики;
    • прокладка магистральных труб согласно схеме;
    • подключение контура к водоснабжению дома;
    • заправка отопительной системы теплоносителем;
    • пусконаладка оборудования и ввод системы в эксплуатацию.

    Как вы видите, процесс монтажа системы обогрева загородного дома достаточно трудоемкий. Если нет опыта в этом деле, лучше немного переплатить и воспользоваться услугами специалистов.

    Теперь вы знаете, что собой представляет монтаж отопления загородного дома под ключ.

    Источник

    Для чего нужны неотключаемые линии в щите и как их сделать

    Современный электрощит в квартире или частном доме — это не привычные две пробки на счетчике, а довольно сложное вводно-распределительное устройство. В котором каждая группа потребителей защищена своим автоматическим выключателем и УЗО. Одной из не совсем обычных групп являются неотключаемые линии. Что это такое и как подключить их в щитке, мы расскажем далее.

    Определение

    Неотключаемые линии, группы или цепи – это условное понятие. Под ним понимаются электрические приборы, которые подключены отдельно относительно других электроприборов. К неотключаемым относят цепи питания:

    • охранных систем и сигнализаций;
    • холодильников;
    • циркуляционных отопительных систем;
    • септиков и прочее.

    Давайте разберемся, для чего нужны неотключаемые линии в щите! Допустим вы собираетесь уехать и в связи с этим хотите отключить электричество в доме, чтобы обезопасить себя от аварийных ситуаций. Однако, если в холодильнике остались продукты – они растают и пропадут, а зимой вода в отопительной системе замерзнет и повредятся трубы, что особенно актуально в частном доме или на даче.

    У тех, кто установил видеонаблюдение или сигнализацию возникнет проблема – система обесточится. Безусловно, охранные системы подключают через блок бесперебойного питания, но обычно ёмкость его аккумулятора подбирается на период от несколько часов до суток автономной работы.

    В связи с этим возникает необходимость отделить неотключаемые линии от остальной электросети дома.

    Компоновка щита

    Стандартный вариант

    Для начала рассмотрим электрическую схему типового электрощита без неотключаемых цепей, она выглядит так:

    Для чего нужны неотключаемые линии в щите и как их сделать, Коломна (фото)

    • АВ1 – это вводной автомат, обычно устанавливается в щите учета в частном доме, а в квартире – в этажном щите.
    • АВ2 – это вводной автомат или рубильник в квартирном распределительном щите.
    • АВ3-7 – это групповые автоматы на свет, розетки, электроплиту и другие потребители.

    Здесь если вам нужно обесточить квартиру – отключаться все цепи без исключения. Давайте рассмотрим, что включить в группу неотключаемых линий подробнее.

    Для подключения дополнительных цепей, которые не будут отключаться с основной схемой электропитания, нужно сделать ответвление перед вводным выключателем в электрощите с групповыми АВ. То есть до АВ2, если рассматривать предыдущую схему.

    Для чего нужны неотключаемые линии в щите и как их сделать, Коломна (фото)

    Тогда на этой схеме всё будет аналогичным предыдущей, только АВ8-АВ10 – это будут автоматические выключатели, которые не отключаются вводным рубильником или автоматом. От них и будет запитана сигнализация, холодильники и прочее.

    Схема с УЗО

    Дополним цепь дифференциальной защитой, так будет выглядеть схема с неотключаемыми линиями и УЗО:

    Для чего нужны неотключаемые линии в щите и как их сделать, Коломна (фото)

    Более подробно узнать о том, что такое УЗО, вы можете из нашей статьи: https://samelectrik.ru/chto-takoe-uzo-i-kak-ono-rabotaet.html. Естественно схему выше можно модернизировать на своё усмотрение, например, добавив противопожарное УЗО, добавив УЗО для каждой группы потребителей или заменив связку АВ+УЗО на дифавтоматы и сохранить место в электрощите.

    Как например на этой схеме на вводе стоит противопожарное УЗО с большим током срабатывания (например 300 мА) и два групповых УЗО на 30-50 мА.

    Для чего нужны неотключаемые линии в щите и как их сделать, Коломна (фото)

    Схема с реле напряжения

    Если у вас нестабильная электросеть – ее защитит реле напряжения.

    Для чего нужны неотключаемые линии в щите и как их сделать, Коломна (фото)

    Однако иногда возникают споры касательно подключения неотключаемый цепей в таком случае. Иногда их подключают до реле напряжения, но тогда нужно помнить о том, что при авариях на линии (перекос фаз) это оборудование окажется в опасности.

    Схема с контактором или пускателем

    Чтобы отключать основные потребители нажатием 1 клавиши, нужно подключить их через пускатель или через контактор, минус неотключаемые линии. Для этого можно использовать простой выключатель света или тумблер.

    Для чего нужны неотключаемые линии в щите и как их сделать, Коломна (фото)

    Чтобы получить управление основной частью электросети вашего жилья по интернету через Wi-Fi, нужно добавить к предыдущей схеме Wi-Fi реле, заменив им выключатель. Для этого можно использовать популярное на момент написания статьи реле Sonoff:

    Для чего нужны неотключаемые линии в щите и как их сделать, Коломна (фото)

    Заключение

    Неотключаемые линии – довольно важное понятие в электрике. Их назначение заключается в том, что данные цепи позволяют улучшить надежность функционирования важных электросистем вашей квартиры или дома. Ведь в случае если выбьет основной автомат – они продолжат работать. Приведенные схемы легко модернизировать или масштабировать под ваши нужды. Их организация в трёхфазных цепях ничем не отличается от приведенного примера, за исключением распределения потребителей по фазам, количеством полюсов контактора и других коммутационных приборов.

    Перечислим преимущества и недостатки такого подхода к проектированию схемы электрощита.

    Преимущества:

  • Бесперебойная работа охранных систем, холодильников, насосного оборудования отопления, водоснабжения и водоотведения.
  • Большее удобство при ремонтных работах как на основном, так и оборудовании, которое не отключается. То есть нет нужды отключать потребителей, в цепи которых ремонтные работы производится не будут.
  • Весомый недостаток всего один — возможны ошибки электриков, которые впервые видят ваш электрощит. После отключения вводного автомата – на некоторых потребителях останется напряжение. Поэтому нужно грамотно компоновать щит и подписывать автоматы.

    Теперь вы знаете, как сделать неотключаемые линии в щитке и для чего они нужны. Надеемся, предоставленные схемы помогли вам разобраться в вопросе и выбрать наиболее подходящий вариант сборки щита для собственных условий!

    © Источник

    На что обратить внимание при выборе удлинителя

    Для подключения электрических приборов не всегда хватает розеток или они расположены в удаленном месте. Тогда приходится использовать удлинитель или переноску, как их часто называют. На стройке и вовсе не обойтись без него, особенно когда приходится работать электроинструментом на высоте или где-нибудь во дворе. Это незаменимое в быту и работе изделие, поэтому давайте разберемся, как выбрать удлинитель и какой лучше для подключения бытовой техники, электроинструмента и другого вида оборудования!

    Сечение, длина и тип кабеля

    Главное, что следует проверить при выборе – какую мощность или ток выдерживает электрический удлинитель. Эти сведения должны быть указаны на упаковке или определяться по самому изделию, сейчас мы расскажем подробнее.

    Иногда люди ошибочно считают, что если на розетке или вилке написан ампераж в 16А, то значит и весь удлинитель выдержит этот ток – не факт! Чтобы выбрать подходящий ампераж, некоторые электрики используют правила типа:

    10 А на 1 кв. мм сечения токопроводящей жилы

    И это в большинстве случаев работает, хоть и с небольшими отклонениями. То есть электроудлинитель с площадью сечения жил:

    • 0,75 кв. мм – подходит для 6 А;
    • 1 кв. мм – 10 А;
    • 1,5 кв. мм – 16 А;

    Удлинители большой длины (от 25 или 50 метров, в т. ч. те что выполнены в виде катушки) выполняют проводом с сечением ТПЖ в 2,5 кв. мм. Во-первых, чтобы снизить потери, а во-вторых, чтобы изделие получилось более прочным.

    Но для бытовых задач, таких как подключение стиральной машины или для обогревателя достаточно выбрать удлинитель длиной в 5-7 метров с сечением токопроводящих жил в 1,5 кв. мм.

    Для удлинителя отлично подходит электрический провод марки ПВС. У него толстая изоляция, поперечный срез круглой формы, а промежуток между жилами заполнен диэлектриком, что улучшает эксплуатационные свойства и стойкость к повреждениям. Он хорошо гнется, но такая конструкция довольно плотная и электроудлинитель с жилами в 2,5 кв. мм получается довольно тяжелым и объемным.

    На что обратить внимание при выборе удлинителя, Коломна (фото)

    Такой провод отлично подходит для сборки удлинителя своими руками. Часто электрики используют и плоский шнур марки ШВВП. У него не слишком толстая изоляция, в сравнении с предыдущим примером, однако для прокладки и постоянной работы он вполне пригоден, в то время как на стройке он быстро придёт в негодность.

    На что обратить внимание при выборе удлинителя, Коломна (фото)

    А для работы в тяжёлых условиях лучше выбрать электрический удлинитель, который изготовлен из кабеля КГ.

    На что обратить внимание при выборе удлинителя, Коломна (фото)

    Чем толще провод – тем легче он перенесет механические нагрузки. Но его толщина не гарантирует настолько же толстые жилы. На дешевой продукции на проводе вообще не указывают маркировку – остерегайтесь её.

    Итак, в первую очередь выбор удлинителя происходит по мощности оборудования, которое вы будете в него подключать, и расстояние от его установки до ближайшей розетки.

    Конструкция вилки и розеток, их количество

    По конструкции вилки и розетки можно выбрать удлинитель с заземлением или без. При этом в вариант исполнения с контактами заземления и глубокими розетками будет затруднительно или невозможно вставить в них вилки советских электроприборов. Для подключения не слишком мощной бытовой техники (до 1 кВт) универсальным будет вариант исполнения с неглубокими розетками.

    На что обратить внимание при выборе удлинителя, Коломна (фото)

    Конструктивно вилки могут быть литыми и разборными.

    На что обратить внимание при выборе удлинителя, Коломна (фото)

    Литые вилки прослужат дольше, а разборные быстрее заменить. Учтите при выборе удлинителя и тот факт, что экземпляры с разборными вилками часто могут оказаться контрафактной продукцией, то есть так называемым самопалом.

    На что обратить внимание при выборе удлинителя, Коломна (фото)

    Также важно правильно выбрать степень пылевлагозащиты. Для использования под открытым небом, например, на даче для подключения газонокосилки или в строительстве для сварочного аппарата, нужно учитывать возможные попадания капель воды. В этом случае нужно выбирать удлинитель с как можно более высокой степенью защиты, она маркируется как IPxx, где xx-цифры и чем они больше – тем более защищено устройство. На фото ниже вы видите пример модели с закрывающимися розетками.

    На что обратить внимание при выборе удлинителя, Коломна (фото)

    Розеток может быть от 1 до 4. Реже встречаются модели с 5 и более разъемами для подключения вилки. Не покупайте переноску с 4 розетками если точно знаете, что она вам нужна для конкретного прибора и больше вы ничего подключать не будете. В таком он и прослужит дольше и будет безопаснее.

    На что обратить внимание при выборе удлинителя, Коломна (фото)

    Наличие сетевого фильтра и кнопки выключения

    Важной особенностью использования удлинителя для питания электроники является наличие сетевого фильтра и кнопки для отключения из сети. Сетевой фильтр — это устройство для подавления электромагнитных помех, создаваемых вашим оборудованием в питающей сети. Их возникновение обусловлено принципом работы импульсных преобразователей и рассматриваться в пределах этой статьи не будет.

    На что обратить внимание при выборе удлинителя, Коломна (фото)

    Кроме фильтра в таких устройствах устанавливают варистор, который защищает подключенную электронику от высоковольтных всплесков и скачков напряжения, а также предохранитель и кнопку для отключения питания. Ею удобно пользоваться, обесточив оборудование, когда вы его не используете. Таким образом вы дополнительно снижаете риск повреждения при всплесках напряжения, если решите выбрать удлинитель с дополнительной защитой.

    Какой лучше для разных условий

    Рассмотрим несколько типовых случаев, когда нужен удлинитель и какой лучше выбрать.

    Подключение рабочего места. Обычно в этом случае есть набор оборудования, для которого нужно предусмотреть розетки:

    • Для компьютера – системного блока и монитора или ноутбука.
    • Для колонок и принтера.
    • Для модема или роутера.

    Итого нужно от 3 до 5 разъемов. Потребляемая мощность этим набором редко превышает 1, а еще реже 2 кВт (если есть лазерный принтер). Тогда обязательно нужно использовать сетевой фильтр, подобный тему что на рисунке ниже, но какой выбрать?

    На что обратить внимание при выборе удлинителя, Коломна (фото)

    Лучшие производители удлинителей для компьютера:

    • Pilot – иногда фильтры называют этим словом, потому что эта фирма на рынке давно и хорошо зарекомендовала.
    • SVEN – бренд, под которым производится ассортимент дополнительного оборудования для ПК неплохого качества.
    • APC – также известны своими блоками бесперебойного питания.
    • Defender – российский бренд, под ним продают неплохую продукцию.
    • Xiaоmi – в комментариях не нуждается.

    Для дрели лучше всего выбрать электроудлинитель с одной розеткой, потому что он дольше прослужит, его легче подтянуть на проводе, когда вы сверлите потолок или отверстия для карнизов и меньше вероятности, что в незанятые разъёмы насыплется мусор и что-то замкнет.

    На что обратить внимание при выборе удлинителя, Коломна (фото)

    Для гаража будет полезным силовой удлинитель на катушке с длиной от 25 метров и толстым проводом. Он подойдет для подключения небольшого станка или сварочного инвертора.

    На что обратить внимание при выборе удлинителя, Коломна (фото)

    Такой же вариант будет отличным решением для дачи, если нужно подключить электрический триммер или газонокосилку. Но учтите, что нельзя перегружать удлинители на катушке, потому что в такой конструкции провод не может полноценно охлаждаться, когда он смотан и его изоляция может поплыть.

    Для дома, например, под телевизор и подобную технику подойдет любая модель подходящей длины и с нужным количеством разъемов, потому что современные приборы потребляют немного электроэнергии. Тогда как для фена лучше выбрать удлинитель с жилами в 1,5 кв. мм.

    На что обратить внимание при выборе удлинителя, Коломна (фото)

    Для электроплиты вообще нежелательно использовать электроудлинитель и подключать её напрямую к автоматическому выключателю и УЗО. Но если речь идёт о небольшой переносной плитке с одной или двумя конфорками общей мощностью в 2-3 кВт – выбирайте удлинитель с заземлением и сечением жил не меньше 1,5 кв. мм.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

    Теперь вы знаете, как выбрать удлинитель и какой лучше для подключения бытовой техники, электроники и садового инструмента. Надеемся, предоставленные советы помогли вам подобрать оптимальный вариант для собственных условий!

    © Источник

    Какой провод лучше: одножильный или многожильный

    Всю кабельную продукцию можно условно разделить на две части — мягкие и жёсткие провода и кабели. Их подвижность классифицируют глубже — по классу гибкости. Какой выбрать и что лучше: одножильный или многожильный провод, часто спрашивают начинающие электрики. В то же время на самом деле имеется ввиду не количество жил, а их структура. Поэтому правильнее говорить многопроволочная или однопроволочная жила. В этой статье мы и расскажем в чем различие между сравниваемыми проводниками и где применяется каждый вариант исполнения.

    Из чего состоит провод или кабель

    Провод и кабель в пределах этой статьи не имеют существенных различий, поэтому опустим их и приравняем эти понятия. Они состоят из токопроводящей жилы голой или покрытой одним или двумя слоями изоляции. Изоляция выполняется из диэлектрического материала, например, ПВХ, резина, полиэтилен, фторопласт. Жилы изготавливают из алюминия или меди. Также и по структуре жилы бывают:

  • Однопроволочные — жёсткие. Состоят из цельного цилиндрического или фасонного (секторного) проводника, иногда их называют монолитными.Какой провод лучше: одножильный или многожильный, Коломна (фото)
  • Многопроволочные — мягкие. Состоят из 7 и больше тонких проволок. Точное количество проволок определяется в ТУ на изделие и в ГОСТ 22483-2012, это зависит от площади поперечного сечения ТПЖ и её класса гибкости.Какой провод лучше: одножильный или многожильный, Коломна (фото)
  • Интересно! Как мы уже сказали, правильными названиями типов жил является именно однопроволочная и многопроволочная, но в народе их часто называют одножильными и многожильными. Поэтому иногда возникает путаница, когда говорят о многожильном проводе: речь идёт о числе токопроводящие жил (больше одной), или о количестве проволок в одной жиле? В пределах этой статьи воспринимайте эти понятия как синонимы.

    Класс гибкости

    Однопроволочные и многопроволочные провода отличаются классом гибкости. Это понятие характеризует способность кабеля к изгибам без повреждений. Всего 6 классов гибкости, где 1 — самый жёсткий, а 6 — самый гибкий.

    Какой провод лучше: одножильный или многожильный, Коломна (фото)

    Например, у одножильного провода ПВ-1 — класс гибкости 1, а у провода с мягкой многопроволочной жилой ПВ-4 — класс гибкости 4. В этом конкретном случае класс гибкости заложен в маркировке.

    На рисунке ниже вы видите в чем разница в структуре жил кабелей разного класса гибкости. Можно убедится, что кабели с классом гибкости больше 2 многожильные, причём чем больше класс, тем больше жилок.

    Выбираем между одножильным и многожильным проводом

    На примере конкретных ситуаций и устройств рассмотрим, какой конкретно провод лучше: одножильный или многожильный.

    В общем случае многожильные провода лучше подходят для питания нестационарного или подвижного электрооборудования. При стационарной прокладке их удобно укладывать в кабельных каналах, они легче проходят повороты и изгибы.

    Какой провод лучше: одножильный или многожильный, Коломна (фото)

    Для проводки в доме и прокладке в штробе лучше подходят одножильные кабели. Они выдерживают большие механические нагрузки типа сдавливания и растяжения, да и подвижность при таком способе прокладки совершенно не нужна.

    Какой провод лучше: одножильный или многожильный, Коломна (фото)

    В щитке с автоматами и УЗО соединения легче и лучше проводить однопроволочными изолированными проводами типа ПВ-1. Так они будут жёстко стоять на своих местах, не переломятся при случайных рывках, например, при замене автомата. Плюс к тому такие провода будут жёстко держать ту форму, которую вы им придадите.

    Какой провод лучше: одножильный или многожильный, Коломна (фото)

    В ЩУ (щит управления) могут применяться и одножильные и многожильные провода в зависимости от типа клемм на установленной аппаратуре, а также от количества и расположения оборудования. Щиты должны предусматривать удобное и оперативное их обслуживание не только своей конструкцией, но и внутренним монтажом аппаратуры.

    Какой провод лучше: одножильный или многожильный, Коломна (фото)

    В информационных сетях, например, для видеонаблюдения, телефонии, интернета обычно используются специальные кабели с однопроволочной жилой, а для питания этих устройств — многожильные проводники. Либо они питаются прямо по кабелю связи.

    Для подвижного оборудования используют шнуры, пример — дрели и другой электроинструмент, утюги, настольные лампы. В утюгах шнур покрыт тканевой оплеткой, для дополнительной защиты от высокой температуры и трения.

    Какой провод лучше: одножильный или многожильный, Коломна (фото)

    Часто задаваемый вопрос: что лучше держит ток? В бытовой электросети с частотой в 50 Гц число проволок в жиле не имеет особых значений. Выбор провода основывается только на условиях монтажа и эксплуатации описанных выше.

    В высокочастотных цепях и в звуковой аппаратуре, а также в акустике имеет место скин-эффект. Это явление, когда ток течёт в большей мере по поверхности кабеля, и чем больше частота — тем больше носителей заряда выталкивается на поверхность.

    Какой провод лучше: одножильный или многожильный, Коломна (фото)Это вызывает уменьшение полезной площади поперечного сечения, следовательно, увеличению потерь в кабеле. Поэтому используются либо сплетенные отдельные однопроволочные жилы (в импульсных трансформаторах высокой мощности), либо мягкие многопроволочные жилы.

    Какой провод лучше: одножильный или многожильный, Коломна (фото)

    В статье рассмотрены основные сферы применения кабелей в быту. Кратко можно сказать так: выбор провода с однопроволочной или многопроволочной жилой зависит только от конкретной ситуации и условий эксплуатации оборудования, его подвижности. Если вы сомневаетесь в том какой провод использовать: одножильный или многожильный, спрашивайте в комментариях, мы постараемся вам помочь.

    Источник

    Что такое ВРУ и для чего оно нужно?

    В электрике и энергетике расшифровка аббревиатуры ВРУ — вводно-распределительное устройство, иногда его еще называют УВР. Без этого элемента электрической цепи не обойтись в электроснабжении жилых домов и общественных зданий. На сегодняшний день ВРУ представляет собой закрытый ящик из стали, в котором находится большое количество аппаратов, используемых для контроля и учета электроэнергии, а также защиты подключаемых потребителей. В этой статье мы расскажем, для чего нужно вводно-распределительное устройство, из чего оно состоит и чем может быть укомплектовано

    Назначение и область применения

    Главным образом ВРУ служит для приема и последующего распределения электрической энергии. Помимо этого данный элемент предназначен для защиты подключаемых к нему потребителей от перегрузок, коротких замыканий, утечек тока и других аварийных ситуаций. Также следует отметить, что вводно-распределительные устройства применяют для учета израсходованной электроэнергии, а также контроля правильного распределения нагрузки по всей электрической сети. Ну и обязательно следует отметить, что с помощью распределительного устройства, установленного на вводе, могут производиться оперативные включения и отключения оборудования, которое подсоединено к этому участку цепи.

    На фото ниже показано, как оно выглядит:

    Что такое ВРУ и для чего оно нужно?, Коломна (фото)

    Если говорить вкратце, то основное назначение вводно-распределительного устройства заключается в объединении в одном месте контрольной и защитной аппаратуры, а также приборов, необходимых для измерения и учета электрической энергии. Благодаря этому на объекте можно компактно собрать все аппараты и управлять ими с одного места, защищенного от неблагоприятных погодных условий и других опасностей.

    Как мы уже сказали выше, ВРУ применяется не только в административных зданиях и на промышленных предприятиях, но и в жилых домах (частных и многоквартирных). При составлении проекта электроснабжения указывается месторасположение вводно-распределительного устройства, а также характеристики всей аппаратуры, которая будет в нем установлена. Согласно проекту осуществляет сборка ВРУ и дальнейшая опломбировка прибора учета электроэнергии.

    Что такое ВРУ и для чего оно нужно?, Коломна (фото)

    В частном доме ВРУ применяется в том случае, если возникает необходимость распределения нагрузки по нескольким постройкам (баня, хозблок, гараж, летняя кухня и т.д.). В таком случае устанавливается основной ВРУ, после которого необходимо установить индивидуальное распределительное устройство для каждой отдельной постройки.

    Комплектация ВРУ

    Устройства вводно-распределительные могут быть укомплектованы по разному, в зависимости от пожеланий заказчика и существующих требований. В основном, ВРУ в электрохозяйстве комплектуются защитной автоматикой, прибором учета электрической энергии, измерительной аппаратурой и шинами.

    Что такое ВРУ и для чего оно нужно?, Коломна (фото)

    Если подробнее говорить о составляющих ВРУ, они следующие:

    • Электросчетчик.
    • Вводной автоматический выключатель и вводное УЗО.
    • Групповые автоматические выключатели и УЗО (либо дифавтоматы).
    • Шины (заземления, нулевые, токопроводящие).
    • Провода и кабели, необходимые для коммутации всей аппаратуры.
    • Наборные клеммники для коммутации цепей.

    Помимо этого, в зависимости от области применения вводно-распределительных устройств, они могут быть оснащены трансформаторами тока, кварцевыми предохранителями, ограничителями напряжения, вольтметрами, амперметрами, разрядниками, средствами защиты и прочими аппаратами. Как уже было сказано, комплектация ВРУ зависит от проекта электроснабжения и индивидуальных предпочтений заказчика.

    Виды вводно-распределительных устройств

    Последнее, о чем хотелось бы рассказать в этой статье — какие бывают виды ВРУ. Итак, условно мы разделили их на следующие разновидности:

  • По номинальному току: 100, 250, 400, 630 А.
  • По типу исполнения: подвесной, напольный.
  • По назначению: вводные, распределительные, вводно-распределительные.
  • По месту установки: в помещениях и уличные. Тут важно указать, что степень защиты может быть от IP31 до IP65.
  • По типу обслуживания: односторонние, двухсторонние.
  • По количеству вводов: на 1 ввод или на несколько (2, 3, 4).
  • Важно отметить, что сами распределительные устройства могут быть одно-, двух-, трехпанельными и более (многопанельные). Размеры ящика также зависят от его комплектации и области применения.

    Что такое ВРУ и для чего оно нужно?, Коломна (фото)

    Маркировка ВРУ дает понять, какими характеристиками обладает данное устройство. Аббревиатура расшифровывается следующим образом:

    Что такое ВРУ и для чего оно нужно?, Коломна (фото)

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на которых более подробно рассказывается о том, как устроены УВР:

    На этом мы и заканчиваем нашу статью. Надеемся, теперь вам стало понятно, для чего служит вводно-распределительное устройство и какие варианты исполнения существуют. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    Источник

    Сколько электроэнергии потребляет кондиционер

    Вы мучаетесь летом от жары, а зимой от холода? Тогда нужно создать в доме свой микроклимат. Сплит-системы устанавливают для обеспечения комфортной температуры в помещении, как дома, так и на работе. Если в комнате слишком холодно или жарко падает продуктивность работы человека, он себя плохо чувствует и становится вялым. Чтобы избежать этого, можно установить кондиционер. Он может работать как в режиме обогрева, так и на охлаждение. При этом используются не ТЭНы, а физические процессы, происходящие с теплоносителем при изменении давления. Благодаря этому он может согреть зимой и охладить летом. Главный вопрос, который возникает перед приобретением сплит-систем: «Сколько электроэнергии потребляет кондиционер на обогрев и на охлаждение?». Об этом мы и поговорим далее.

    Режимы работы

    Потребление электроэнергии кондиционером связано с тем как он работает, поэтому сначала рассмотрим этот вопрос. Преобразование температуры происходит благодаря тепловому насосу, а он в свою очередь работает за счёт перекачки теплоносителя компрессором и изменения давлений в магистралях. Теплоноситель (фреон) переходит из жидкого в газообразное состояния во внутреннем или наружном блоке в зависимости от того, как он работает: в режиме охлаждения или на обогрев.

    Сколько электроэнергии потребляет кондиционер, Коломна (фото)

    После достижения заданной температуры (её задаёт пользователь с пульта управления) система переходит в режим ожидания. Когда температура окружающей среды выходит за установленные пределы, он снова переходит в режим работы. Так снижается энергопотребление.

    Отсюда следует: сплит-система работает не постоянно, а периодически. В режиме ожидания она практически не потребляет электричества. Потребляемый ток в этом состоянии нужен для функционирования системы управления. Больше всего потребляет ток компрессор, на втором месте находятся вентиляторы.

    Мощность

    Первый вопрос, который задают при покупке сплит-системы, возникает, когда человек слышит от продавца фразу типа: «Вам нужен кондиционер двенадцатый» или «девятка». Так на жаргоне обозначается тепловая мощность в BTU (британских термических единицах). Если перевести её в киловатты, получится:

    • 7 – 2,0 кВт;
    • 9 – 2,5;
    • 12 – 3,5;
    • 18 – 5,0.

    Чтобы определить какой нужен, разделите площадь, которую вы планируете охлаждать на 10 и получите результат. Например на 25 квадратных метров достаточно девятки.

    То есть чуть меньше 300 Вт на 1 единицу. Частая ошибка – считать потребление электроэнергии по этим единицам. Расходы на самом деле меньше. Но это тепловая мощность или мощность охлаждения сплит-системы. С электрической мощностью у этих чисел мало общего. Следует разделить их на 3 и вы получите потребление электроэнергии в час.

    Сколько электроэнергии потребляет кондиционер, Коломна (фото)

    Наиболее распространены в квартирах и домах модели «девятки» и «двенадцатки». Их тепловая мощность 2,5 и 3,5 кВт соответственно, а мощность электроэнергии 0,7-0,8 и 0,9-1 кВт соответственно.

    Расчет энергопотребления в месяц, в день

    Расход электроэнергии кондиционером в час зависит от его электрической мощности, которая в свою очередь зависит от типа компрессора. Сколько тратят классические модели, мы сказали выше. Современные сплит-системы используют инверторный компрессор, такие потребляют на 40-60% меньше, значит «девятка» будет потреблять около 0,5 кВт в час и т.д.

    Сколько электроэнергии потребляет кондиционер, Коломна (фото)

    Если сплит-система работает 8 часов без остановки, а ночью он находится в выключенном состоянии, например в течении жаркого дня, тогда «девятка» будет потреблять не так много. Фактическое потребление связано с режимом работы «старт-стоп». Кондиционер дольше простаивает, чем работает. Тогда реальное суточное потребление будет около 6,4 кВт (при 8 часах работы). Расходы в день, при московских тарифах на электроэнергию на февраль 2018 года составят:

    5,38р*6,4 кВт=34,432 рубля за восемь часов.

    В месяц, если вы пользуетесь кондиционером каждый день, расход составит:

    6,4*30*5,38р=1032 рубля в месяц за 192 кВт

    Как мы видим из расчётов, реальное потребление кондиционеров вызывает не такие уж и большие расходы, инверторные модели потребляют и того меньше:

    5,38р*3,8=21 рубль, суточный расход.

    В месяц:

    21*30=620 рублей.

    Учтите, что этот расчет ориентирован на 8-ми часовую работу. В сильную жару сплит-система может работать и 24 часа в сутки, тогда расходы будут в 3 раза больше.

    Например, в сутки потребление более мощного «двенадцатого» кондиционера составит почти 24 кВт и расход в 130 рублей. Тогда его работа в месяц обойдется вам более чем в 3000 рублей.

    Не стоит забывать, что это грубый расчёт, не учитывает режим работы, когда температура в комнате установилась до заданной. Компрессор находится в режиме ожидания, и работает только вентилятор (он потребляет мало). Однако он даёт представление о предстоящих тратах и упрощает планирование бюджета.

    Чтобы сократить стоимость эксплуатации, нужна теплоизоляция квартиры и качественные окна. Тогда меньше тепла будет отдаваться квартире окружающей средой, и в ней будет летом прохладнее, а зимой тепло не будет выходить за её пределы. Так расход электроэнергии кондиционером будет меньше, как и счета за электричество.

    В заключение хотелось бы отметить — кондиционер не такой уж и «прожорливый» потребитель. Тот же утюг съедает порядка 2-х кВт, а электрочайник 1,5-2. Максимум потребления электроэнергии приходится на первые часы работы сплит-системы, когда в помещении очень жарко, и нужно значительное охлаждение. Для поддержания температуры уходит меньше электроэнергии. Также потребление зависит от разницы температур в помещениях, при запредельной жаре электричества уйдет больше.

    Материалы по теме:

    Источник

    Правила подключения перекидного рубильника

    В некоторых городах, а также в дачных районах существует проблема с нестабильной подачей электроэнергии. Для решения этой проблемы можно использовать генератор. Вырабатываемая электроэнергия по сети передается в отдельные потребители. Для того, чтобы переключить питающую сеть на генераторную, необходимо в распределительном щите установить перекидной рубильник по определенной схеме. Его отличительная черта заключается в особой системе блокираторов. Эти приборы бывают разных технических характеристик, типов, параметров и моделей. Такое устройство обычно подключают в жилых помещениях, а сама схема монтажа напрямую зависит от типа электросети. В этой статье мы расскажем, как подключить перекидной рубильник к сети и какие нюансы нужно учитывать при его установке.

    Схема подключения

    Перекидные рубильники бывают разных типов: однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные. Первые два варианта исполнения применяются в однофазной сети, остальные два — в трехфазной.

    Данные устройства подключаются к генератору исходя из типа электросети, в которую будет подключаться рубильник. Для однофазной сети используется двухполюсный аппарат, который осуществляет переключение одновременно нуля и фазы электропроводки, исключая объединение выходного напряжения генератора и напряжения, которое подается от электросети. Однополюсный перекидной рубильник может использоваться только для переключения питания между двумя фазами одной электрической сети, где нулевой проводник общий и нет необходимости его коммутировать коммутационными аппаратами.

    Если генератор и питающая дом сеть трехфазная, то в данном случае используется четырехполюсный рубильник, осуществляющий переключение трех фаз и нуля между основной сетью и резервной сетью от генератора. Трехполюсные коммутационные аппараты используются в цепях, питающих трехфазную нагрузку без нулевого провода. Также трехполюсный аппарат может использоваться в однофазной сети – в данном случае будет задействовано только два полюса на входе и выходе коммутационного аппарата.

    Установка перекидных рубильников осуществляется в распределительные щиты, тип которых зависит от конструктивного исполнения рубильника. Существуют устройства модульного типа, которые устанавливаются на стандартную DIN-рейку. В помещениях могут использоваться пластиковые щитки (боксы) либо металлические корпуса щитов, рассчитанные на требуемое количество модульных мест.

    Правила подключения перекидного рубильника, Коломна (фото)

    Правила подключения перекидного рубильника, Коломна (фото)

    Вне помещений используются металлические щитки, имеющие достаточную для установки на улице степень защиты корпуса. Перекидные рубильники обычного исполнения монтируются в щитках, комплектуемых монтажной панелью.

    Правила подключения перекидного рубильника, Коломна (фото)

    Правила подключения перекидного рубильника, Коломна (фото)

    На монтажной панели такого щитка может быть также монтирована стандартная DIN-рейка для установки необходимых модульных защитных аппаратов.

    К одному входу перекидного рубильника подключается кабель, идущий от щита учета – это основная сеть. Ко второму входу подключается резервная сеть – кабель от генератора. Если рубильник имеет один выход, то кабель от распределительного щитка подключается к нему. Модульные варианты исполнения, как правило, имеют два входа и два выхода, поэтому два выхода соединяются между собой параллельно перемычками и подключаются к распределительному щитку. Ниже приведена схема однофазного подключения трехполюсного перекидного рубильника к генератору и электрической сети:

    Правила подключения перекидного рубильника, Коломна (фото)

    Для того, чтобы подключить перекидной рубильник от двух трехфазных источников питания, нужно воспользоваться следующей схемой:
    Правила подключения перекидного рубильника, Коломна (фото)При подключении необходимо соблюдать полярность, чтобы при переключении рубильника на выходе к домашнему щитку фаза и ноль не менялись местами. Ввод от электросети защищен автоматическим выключателем, который, как правило, устанавливается в щите учета, а ввод от генератора должен быть защищен автоматическим выключателем, который устанавливается в щиток вместе с перекидным рубильником.

    Для промышленных предприятий устройства монтируются, только если входная мощность небольшая. А так в основном устанавливаются распределительные щиты – в них на каждый ввод устанавливается автоматический выключатель. В зависимости от схемы может быть реализована работа АВР либо ручное включение резерва соответствующим автоматом. Если при этом применяются перекидные рубильники, то, как правило, только для управления без нагрузки – нагрузка снимается автоматическими выключателями.

    При наличии дугогасящего устройства в конструкции аппарата переключение нагрузки может перекидным рубильником, но в любом случае каждая из питающих линий должна быть дополнительно защищена автоматом либо предохранителями, так как перекидной рубильник не осуществляет защиты от аварийных режимов работы электрической сети (перегрузки и КЗ).

    Правила подключения перекидного рубильника, Коломна (фото)

    Рекомендации по установке

    Для безопасного и правильного использования устройства необходимо учитывать следующие рекомендации:

    • осуществлять установку устройства необходимо в закрытом помещении;
    • аппарат должен быть защищен от попадания влаги, а также от плохих климатических условий;
    • необходимая температура среды эксплуатации прибора колеблется от -40 до +55 градусов;
    • в случае обгорания верхней части контактного ножа, необходимо зачистить его с помощью напильника;
    • необходимо, чтобы прибор был надежно и прочно установлен.

    Если установка перекидного рубильника осуществляется вне помещения, то нужно обеспечить защиту от воздействия окружающей среды. Также необходимо обеспечить работу устройства в пределах допустимого диапазона температур – то есть если вне помещений, то нужно обеспечить обогрев шкафа, где установлен данный рубильник. Установку, обслуживание и ремонт аппарата должен осуществлять только специалист, и только при полном обесточивании электросети.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором более подробно рассказывается, как подключить перекидной рубильник к сети:

    Будет полезно прочитать:

    Источник

    ×
    Остались вопросы? Введите номер Вашего телефона и мы Вам перезвоним!