Метка: Электричество Коломна

Для подключения электрических приборов не всегда хватает розеток или они расположены в удаленном месте. Тогда приходится использовать удлинитель или переноску, как их часто называют. На стройке и вовсе не обойтись без него, особенно когда приходится работать электроинструментом на высоте или где-нибудь во дворе. Это незаменимое в быту и работе изделие, поэтому давайте разберемся, как выбрать удлинитель и какой лучше для подключения бытовой техники, электроинструмента и другого вида оборудования!

Сечение, длина и тип кабеля

Главное, что следует проверить при выборе – какую мощность или ток выдерживает электрический удлинитель. Эти сведения должны быть указаны на упаковке или определяться по самому изделию, сейчас мы расскажем подробнее.

Иногда люди ошибочно считают, что если на розетке или вилке написан ампераж в 16А, то значит и весь удлинитель выдержит этот ток – не факт! Чтобы выбрать подходящий ампераж, некоторые электрики используют правила типа:

10 А на 1 кв. мм сечения токопроводящей жилы

И это в большинстве случаев работает, хоть и с небольшими отклонениями. То есть электроудлинитель с площадью сечения жил:

• 0,75 кв. мм – подходит для 6 А;
• 1 кв. мм – 10 А;
• 1,5 кв. мм – 16 А;

Удлинители большой длины (от 25 или 50 метров, в т. ч. те что выполнены в виде катушки) выполняют проводом с сечением ТПЖ в 2,5 кв. мм. Во-первых, чтобы снизить потери, а во-вторых, чтобы изделие получилось более прочным.

Но для бытовых задач, таких как подключение стиральной машины или для обогревателя достаточно выбрать удлинитель длиной в 5-7 метров с сечением токопроводящих жил в 1,5 кв. мм.

Для удлинителя отлично подходит электрический провод марки ПВС. У него толстая изоляция, поперечный срез круглой формы, а промежуток между жилами заполнен диэлектриком, что улучшает эксплуатационные свойства и стойкость к повреждениям. Он хорошо гнется, но такая конструкция довольно плотная и электроудлинитель с жилами в 2,5 кв. мм получается довольно тяжелым и объемным.

Такой провод отлично подходит для сборки удлинителя своими руками. Часто электрики используют и плоский шнур марки ШВВП. У него не слишком толстая изоляция, в сравнении с предыдущим примером, однако для прокладки и постоянной работы он вполне пригоден, в то время как на стройке он быстро придёт в негодность.

А для работы в тяжёлых условиях лучше выбрать электрический удлинитель, который изготовлен из кабеля КГ.

Чем толще провод – тем легче он перенесет механические нагрузки. Но его толщина не гарантирует настолько же толстые жилы. На дешевой продукции на проводе вообще не указывают маркировку – остерегайтесь её.

Итак, в первую очередь выбор удлинителя происходит по мощности оборудования, которое вы будете в него подключать, и расстояние от его установки до ближайшей розетки.

Конструкция вилки и розеток, их количество

По конструкции вилки и розетки можно выбрать удлинитель с заземлением или без. При этом в вариант исполнения с контактами заземления и глубокими розетками будет затруднительно или невозможно вставить в них вилки советских электроприборов. Для подключения не слишком мощной бытовой техники (до 1 кВт) универсальным будет вариант исполнения с неглубокими розетками.

Конструктивно вилки могут быть литыми и разборными.

Литые вилки прослужат дольше, а разборные быстрее заменить. Учтите при выборе удлинителя и тот факт, что экземпляры с разборными вилками часто могут оказаться контрафактной продукцией, то есть так называемым самопалом.

Также важно правильно выбрать степень пылевлагозащиты. Для использования под открытым небом, например, на даче для подключения газонокосилки или в строительстве для сварочного аппарата, нужно учитывать возможные попадания капель воды. В этом случае нужно выбирать удлинитель с как можно более высокой степенью защиты, она маркируется как IPxx, где xx-цифры и чем они больше – тем более защищено устройство. На фото ниже вы видите пример модели с закрывающимися розетками.

Розеток может быть от 1 до 4. Реже встречаются модели с 5 и более разъемами для подключения вилки. Не покупайте переноску с 4 розетками если точно знаете, что она вам нужна для конкретного прибора и больше вы ничего подключать не будете. В таком он и прослужит дольше и будет безопаснее.

Наличие сетевого фильтра и кнопки выключения

Важной особенностью использования удлинителя для питания электроники является наличие сетевого фильтра и кнопки для отключения из сети. Сетевой фильтр — это устройство для подавления электромагнитных помех, создаваемых вашим оборудованием в питающей сети. Их возникновение обусловлено принципом работы импульсных преобразователей и рассматриваться в пределах этой статьи не будет.

Кроме фильтра в таких устройствах устанавливают варистор, который защищает подключенную электронику от высоковольтных всплесков и скачков напряжения, а также предохранитель и кнопку для отключения питания. Ею удобно пользоваться, обесточив оборудование, когда вы его не используете. Таким образом вы дополнительно снижаете риск повреждения при всплесках напряжения, если решите выбрать удлинитель с дополнительной защитой.

Какой лучше для разных условий

Рассмотрим несколько типовых случаев, когда нужен удлинитель и какой лучше выбрать.

Подключение рабочего места. Обычно в этом случае есть набор оборудования, для которого нужно предусмотреть розетки:

• Для компьютера – системного блока и монитора или ноутбука.
• Для колонок и принтера.
• Для модема или роутера.

Итого нужно от 3 до 5 разъемов. Потребляемая мощность этим набором редко превышает 1, а еще реже 2 кВт (если есть лазерный принтер). Тогда обязательно нужно использовать сетевой фильтр, подобный тему что на рисунке ниже, но какой выбрать?

Лучшие производители удлинителей для компьютера:

• Pilot – иногда фильтры называют этим словом, потому что эта фирма на рынке давно и хорошо зарекомендовала.
• SVEN – бренд, под которым производится ассортимент дополнительного оборудования для ПК неплохого качества.
• APC – также известны своими блоками бесперебойного питания.
• Defender – российский бренд, под ним продают неплохую продукцию.
• Xiaоmi – в комментариях не нуждается.

Для дрели лучше всего выбрать электроудлинитель с одной розеткой, потому что он дольше прослужит, его легче подтянуть на проводе, когда вы сверлите потолок или отверстия для карнизов и меньше вероятности, что в незанятые разъёмы насыплется мусор и что-то замкнет.

Для гаража будет полезным силовой удлинитель на катушке с длиной от 25 метров и толстым проводом. Он подойдет для подключения небольшого станка или сварочного инвертора.

Такой же вариант будет отличным решением для дачи, если нужно подключить электрический триммер или газонокосилку. Но учтите, что нельзя перегружать удлинители на катушке, потому что в такой конструкции провод не может полноценно охлаждаться, когда он смотан и его изоляция может поплыть.

Для дома, например, под телевизор и подобную технику подойдет любая модель подходящей длины и с нужным количеством разъемов, потому что современные приборы потребляют немного электроэнергии. Тогда как для фена лучше выбрать удлинитель с жилами в 1,5 кв. мм.

Для электроплиты вообще нежелательно использовать электроудлинитель и подключать её напрямую к автоматическому выключателю и УЗО. Но если речь идёт о небольшой переносной плитке с одной или двумя конфорками общей мощностью в 2-3 кВт – выбирайте удлинитель с заземлением и сечением жил не меньше 1,5 кв. мм.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

Теперь вы знаете, как выбрать удлинитель и какой лучше для подключения бытовой техники, электроники и садового инструмента. Надеемся, предоставленные советы помогли вам подобрать оптимальный вариант для собственных условий!

© Источник

Холодильник, являющийся неизменным атрибутом любой современной кухни, может иметь исполнение отдельно стоящего устройства, либо встроенного в кухонный гарнитур. В последнем случае после покупки важно правильно подойти к вопросу монтажа корпуса в шкаф, т.к. очень часто возникают сложности на этом этапе. Далее мы расскажем, как правильно выполняется установка встраиваемого холодильника своими руками.

Требования к установке

В случае, когда холодильник выполнен как встраиваемый, его установка осуществляется в специальный пенал, входящий в состав кухонного мебельного гарнитура и выполненный в одном стиле. С лицевой стороны пенал оборудован фасадной дверцей, которая обычно механически соединяется с дверцей холодильника, то есть, при открывании пенала, открывается и встраиваемый холодильник. Существуют более простые модели пеналов, дверцы которых открываются независимо от находящегося внутри прибора. В таком варианте, корпус определяется, как частично встраиваемый. Рассмотрим несколько важных моментов, с которыми приходится сталкиваться, когда установка выполняется самостоятельно.

Сначала поговорим о конструкции пенала (шкафа) или ниши. Это изделие может входить в состав набора кухонной мебели, может быть выполнено по индивидуальному заказу или изготовлено самостоятельно. В любом случае, конструкция пенала должна обеспечивать отвод тепла от работающего агрегата, для чего должны быть выполнены следующие условия:

Установка выполняется так, чтобы между верхними, нижними и боковыми стенками шкафа и холодильником имел место зазор в несколько сантиметров для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.

Задняя часть пенала (шкафа) должна быть открытой.

В нижней части шкафа должна быть предусмотрена полка, оборудованная вентиляционными отверстиями.

Теперь поговорим о том, где установить встраиваемый холодильник. В этом вопросе следует руководствоваться общими правилами размещения, как предписывает инструкция по эксплуатации холодильного агрегата. Если корпус встраиваемый, должны быть выполнены следующие требования:

• Пенал (шкаф) должен быть размещен таким образом, чтобы установка холодильника в шкаф обеспечивала наличие расстояния в несколько сантиметров между задней стороной агрегата и стеной помещения.
• Выбранное место размещения должно обеспечивать беспрепятственное открывание дверей на максимальный угол.
• Открытая задняя часть шкафа не должна примыкать к батареям отопления и другим источникам тепла.

На фото ниже показан внешний вид встроенного холодильника, расположенного на кухне:

Подключение к электросети

До того, как будет выполнена установка комплекта мебели на кухне, необходимо определиться, куда будет подключен встраиваемый холодильник. Лучше всего для этой цели установить отдельную электрическую розетку с заземляющим контактом, при необходимости выполнить монтаж проводов от электрощита или распределительной коробки. Сечение проводников должно быть выбрано в соответствии с электрической мощностью нагрузки. Если монтируется группа розеток и предполагается установить и подключить несколько электроприборов, например, встраиваемый холодильник, варочную панель и духовой шкаф, то при выборе сечения питающих проводов должна быть учтена их суммарная мощность. Расположение розетки (или розеток) лучше выбрать таким, чтобы не занимать открытых частей стены и в то же время обеспечить доступность. Например, удобно установить розетки под столешницу, где они не будут мешать, а технику можно будет легко отключать при его обслуживании.

На схеме ниже указаны оптимальные места установки розеток на кухне:

Общий порядок монтажа

Ниже приводится алгоритм действий, которые нужно выполнить, чтобы самому установить встроенный холодильник.

• Если речь идет о замене отработавшего агрегата на новый, аккуратно демонтируем и вытаскиваем из шкафа старый корпус техники.
• Распаковываем новый прибор, производим демонтаж транспортного крепежа. Подразумевается, что при выборе нового агрегата были учтены внутренние размеры шкафа, совпадают места креплений дверей холодильника с фасадом, если они предусмотрены.
• Перед тем, как установить и подключить агрегат к электропитанию, производим тщательный осмотр. Выполнив пробное включение в сеть, убеждаемся, что внутренняя схема устройства исправна, мотор работает тихо и ровно.
• Если компоновка шкафа такова, что направление открывания двери требуется поменять, выполняется установка дверных петель на нужной стороне.
• Устанавливаем встраиваемый холодильник на место. На этом этапе, чтобы обеспечить оптимальные условия функционирования агрегата и его бесшумную работу в дальнейшем, следует воспользоваться уровнем. Строго вертикальная установка прибора достигается вращением регулировочных болтов, расположенных в нижней части корпуса.
• Иногда для фиксации корпуса в нужном положении, требуется установка небольших прокладок из пенопласта подходящей толщины, которые можно незаметно разместить в зазорах между стенками холодильника и шкафа, ближе к его задней части.
• После этого может быть выполнена установка фасадной панели шкафа. При этом производится установка всех предусмотренных монтажных изделий, проверяется работа дверей и устойчивость всей конструкции.
• Далее следует подключение к электросети и окончательная проверка работоспособности изделия.

В заключение хотелось бы добавить, что выбор в пользу установки своими силами оправдан только при наличии определенных навыков, ведь сэкономив на стоимости работ, потерять можно гораздо больше.

На видео наглядно показывается, как установить встраиваемый холодильник в шкаф:

Вот и вся пошаговая инструкция по монтажу. Как вы видите, установка встраиваемого холодильника — дело достаточно хлопотное и требует определенных знаний.

Будет полезно прочитать:

Источник

В некоторых городах, а также в дачных районах существует проблема с нестабильной подачей электроэнергии. Для решения этой проблемы можно использовать генератор. Вырабатываемая электроэнергия по сети передается в отдельные потребители. Для того, чтобы переключить питающую сеть на генераторную, необходимо в распределительном щите установить перекидной рубильник по определенной схеме. Его отличительная черта заключается в особой системе блокираторов. Эти приборы бывают разных технических характеристик, типов, параметров и моделей. Такое устройство обычно подключают в жилых помещениях, а сама схема монтажа напрямую зависит от типа электросети. В этой статье мы расскажем, как подключить перекидной рубильник к сети и какие нюансы нужно учитывать при его установке.

Схема подключения

Перекидные рубильники бывают разных типов: однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные. Первые два варианта исполнения применяются в однофазной сети, остальные два — в трехфазной.

Данные устройства подключаются к генератору исходя из типа электросети, в которую будет подключаться рубильник. Для однофазной сети используется двухполюсный аппарат, который осуществляет переключение одновременно нуля и фазы электропроводки, исключая объединение выходного напряжения генератора и напряжения, которое подается от электросети. Однополюсный перекидной рубильник может использоваться только для переключения питания между двумя фазами одной электрической сети, где нулевой проводник общий и нет необходимости его коммутировать коммутационными аппаратами.

Если генератор и питающая дом сеть трехфазная, то в данном случае используется четырехполюсный рубильник, осуществляющий переключение трех фаз и нуля между основной сетью и резервной сетью от генератора. Трехполюсные коммутационные аппараты используются в цепях, питающих трехфазную нагрузку без нулевого провода. Также трехполюсный аппарат может использоваться в однофазной сети – в данном случае будет задействовано только два полюса на входе и выходе коммутационного аппарата.

Установка перекидных рубильников осуществляется в распределительные щиты, тип которых зависит от конструктивного исполнения рубильника. Существуют устройства модульного типа, которые устанавливаются на стандартную DIN-рейку. В помещениях могут использоваться пластиковые щитки (боксы) либо металлические корпуса щитов, рассчитанные на требуемое количество модульных мест.

Вне помещений используются металлические щитки, имеющие достаточную для установки на улице степень защиты корпуса. Перекидные рубильники обычного исполнения монтируются в щитках, комплектуемых монтажной панелью.

На монтажной панели такого щитка может быть также монтирована стандартная DIN-рейка для установки необходимых модульных защитных аппаратов.

К одному входу перекидного рубильника подключается кабель, идущий от щита учета – это основная сеть. Ко второму входу подключается резервная сеть – кабель от генератора. Если рубильник имеет один выход, то кабель от распределительного щитка подключается к нему. Модульные варианты исполнения, как правило, имеют два входа и два выхода, поэтому два выхода соединяются между собой параллельно перемычками и подключаются к распределительному щитку. Ниже приведена схема однофазного подключения трехполюсного перекидного рубильника к генератору и электрической сети:

Для того, чтобы подключить перекидной рубильник от двух трехфазных источников питания, нужно воспользоваться следующей схемой:
При подключении необходимо соблюдать полярность, чтобы при переключении рубильника на выходе к домашнему щитку фаза и ноль не менялись местами. Ввод от электросети защищен автоматическим выключателем, который, как правило, устанавливается в щите учета, а ввод от генератора должен быть защищен автоматическим выключателем, который устанавливается в щиток вместе с перекидным рубильником.

Для промышленных предприятий устройства монтируются, только если входная мощность небольшая. А так в основном устанавливаются распределительные щиты – в них на каждый ввод устанавливается автоматический выключатель. В зависимости от схемы может быть реализована работа АВР либо ручное включение резерва соответствующим автоматом. Если при этом применяются перекидные рубильники, то, как правило, только для управления без нагрузки – нагрузка снимается автоматическими выключателями.

При наличии дугогасящего устройства в конструкции аппарата переключение нагрузки может перекидным рубильником, но в любом случае каждая из питающих линий должна быть дополнительно защищена автоматом либо предохранителями, так как перекидной рубильник не осуществляет защиты от аварийных режимов работы электрической сети (перегрузки и КЗ).

Рекомендации по установке

Для безопасного и правильного использования устройства необходимо учитывать следующие рекомендации:

• осуществлять установку устройства необходимо в закрытом помещении;
• аппарат должен быть защищен от попадания влаги, а также от плохих климатических условий;
• необходимая температура среды эксплуатации прибора колеблется от -40 до +55 градусов;
• в случае обгорания верхней части контактного ножа, необходимо зачистить его с помощью напильника;
• необходимо, чтобы прибор был надежно и прочно установлен.

Если установка перекидного рубильника осуществляется вне помещения, то нужно обеспечить защиту от воздействия окружающей среды. Также необходимо обеспечить работу устройства в пределах допустимого диапазона температур – то есть если вне помещений, то нужно обеспечить обогрев шкафа, где установлен данный рубильник. Установку, обслуживание и ремонт аппарата должен осуществлять только специалист, и только при полном обесточивании электросети.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором более подробно рассказывается, как подключить перекидной рубильник к сети:

Будет полезно прочитать:

Источник

Всю кабельную продукцию можно условно разделить на две части — мягкие и жёсткие провода и кабели. Их подвижность классифицируют глубже — по классу гибкости. Какой выбрать и что лучше: одножильный или многожильный провод, часто спрашивают начинающие электрики. В то же время на самом деле имеется ввиду не количество жил, а их структура. Поэтому правильнее говорить многопроволочная или однопроволочная жила. В этой статье мы и расскажем в чем различие между сравниваемыми проводниками и где применяется каждый вариант исполнения.

Из чего состоит провод или кабель

Провод и кабель в пределах этой статьи не имеют существенных различий, поэтому опустим их и приравняем эти понятия. Они состоят из токопроводящей жилы голой или покрытой одним или двумя слоями изоляции. Изоляция выполняется из диэлектрического материала, например, ПВХ, резина, полиэтилен, фторопласт. Жилы изготавливают из алюминия или меди. Также и по структуре жилы бывают:

Однопроволочные — жёсткие. Состоят из цельного цилиндрического или фасонного (секторного) проводника, иногда их называют монолитными.

Многопроволочные — мягкие. Состоят из 7 и больше тонких проволок. Точное количество проволок определяется в ТУ на изделие и в ГОСТ 22483-2012, это зависит от площади поперечного сечения ТПЖ и её класса гибкости.

Интересно! Как мы уже сказали, правильными названиями типов жил является именно однопроволочная и многопроволочная, но в народе их часто называют одножильными и многожильными. Поэтому иногда возникает путаница, когда говорят о многожильном проводе: речь идёт о числе токопроводящие жил (больше одной), или о количестве проволок в одной жиле? В пределах этой статьи воспринимайте эти понятия как синонимы.

Класс гибкости

Однопроволочные и многопроволочные провода отличаются классом гибкости. Это понятие характеризует способность кабеля к изгибам без повреждений. Всего 6 классов гибкости, где 1 — самый жёсткий, а 6 — самый гибкий.

Например, у одножильного провода ПВ-1 — класс гибкости 1, а у провода с мягкой многопроволочной жилой ПВ-4 — класс гибкости 4. В этом конкретном случае класс гибкости заложен в маркировке.

На рисунке ниже вы видите в чем разница в структуре жил кабелей разного класса гибкости. Можно убедится, что кабели с классом гибкости больше 2 многожильные, причём чем больше класс, тем больше жилок.

Выбираем между одножильным и многожильным проводом

На примере конкретных ситуаций и устройств рассмотрим, какой конкретно провод лучше: одножильный или многожильный.

В общем случае многожильные провода лучше подходят для питания нестационарного или подвижного электрооборудования. При стационарной прокладке их удобно укладывать в кабельных каналах, они легче проходят повороты и изгибы.

Для проводки в доме и прокладке в штробе лучше подходят одножильные кабели. Они выдерживают большие механические нагрузки типа сдавливания и растяжения, да и подвижность при таком способе прокладки совершенно не нужна.

В щитке с автоматами и УЗО соединения легче и лучше проводить однопроволочными изолированными проводами типа ПВ-1. Так они будут жёстко стоять на своих местах, не переломятся при случайных рывках, например, при замене автомата. Плюс к тому такие провода будут жёстко держать ту форму, которую вы им придадите.

В ЩУ (щит управления) могут применяться и одножильные и многожильные провода в зависимости от типа клемм на установленной аппаратуре, а также от количества и расположения оборудования. Щиты должны предусматривать удобное и оперативное их обслуживание не только своей конструкцией, но и внутренним монтажом аппаратуры.

В информационных сетях, например, для видеонаблюдения, телефонии, интернета обычно используются специальные кабели с однопроволочной жилой, а для питания этих устройств — многожильные проводники. Либо они питаются прямо по кабелю связи.

Для подвижного оборудования используют шнуры, пример — дрели и другой электроинструмент, утюги, настольные лампы. В утюгах шнур покрыт тканевой оплеткой, для дополнительной защиты от высокой температуры и трения.

Часто задаваемый вопрос: что лучше держит ток? В бытовой электросети с частотой в 50 Гц число проволок в жиле не имеет особых значений. Выбор провода основывается только на условиях монтажа и эксплуатации описанных выше.

В высокочастотных цепях и в звуковой аппаратуре, а также в акустике имеет место скин-эффект. Это явление, когда ток течёт в большей мере по поверхности кабеля, и чем больше частота — тем больше носителей заряда выталкивается на поверхность.

Это вызывает уменьшение полезной площади поперечного сечения, следовательно, увеличению потерь в кабеле. Поэтому используются либо сплетенные отдельные однопроволочные жилы (в импульсных трансформаторах высокой мощности), либо мягкие многопроволочные жилы.

В статье рассмотрены основные сферы применения кабелей в быту. Кратко можно сказать так: выбор провода с однопроволочной или многопроволочной жилой зависит только от конкретной ситуации и условий эксплуатации оборудования, его подвижности. Если вы сомневаетесь в том какой провод использовать: одножильный или многожильный, спрашивайте в комментариях, мы постараемся вам помочь.

Источник

Электрооборудование во время работы потребляет энергию. При этом полная мощность состоит из двух составляющих: активная и реактивная. Реактивная мощность не выполняет полезной работы, но вносит в цепь дополнительные потери. Поэтому её стремятся снизить, для чего и приходят к различным техническим решениям для компенсации реактивной мощности в электрических сетях. В этой статье мы рассмотрим, что это такое и для чего нужно компенсирующее устройство.

Определение

Полная электрическая мощность состоит из активной и реактивной энергии:

S=Q+P

Здесь Q – реактивная, P – активная.

Реактивная мощность возникает в магнитных и электрических полях, которые характерны для индуктивной и емкостной нагрузки при работе в цепях переменного тока. При работе активной нагрузки, фазы напряжения и тока одинаковы и совпадают. При подключении индуктивной нагрузки – напряжение отстает от тока, а при емкостной – опережает.

Косинус угла сдвига между этими фазами называется коэффициентом мощности.

cosФ=P/S

P=S*cosФ

Косинус угла всегда меньше единицы, соответственно активная мощность всегда меньше полной. Реактивный ток протекает в обратном направлении относительно активного и препятствует его прохождению. Так как по проводам протекает ток полной нагрузки:

S=U*I

То и при разработке проектов линий электропередач нужно учитывать потребление активной и реактивной энергии. Если последней будет слишком много, то придется увеличивать сечение линий, что ведет к дополнительным затратам. Поэтому с ней борются. Компенсация реактивной мощности снижает нагрузку на сети и экономит электроэнергию промышленных предприятий.

Где важно учитывать косинус Фи

Давайте разберемся, где и когда нужна компенсация реактивной мощности. Для этого нужно проанализировать её источники.

Примером основной реактивной нагрузки являются:

• электрические двигатели, коллекторные и асинхронные, особенно если в рабочем режиме его нагрузка мала для конкретного двигателя;
• электромеханические исполнительные механизмы (соленоиды, клапана, электромагниты);
• электромагнитные коммутационные приборы;
• трансформаторы, особенно на холостом ходу.

На графике изображено изменение cosФ электродвигателя при изменении нагрузки.

Основу электрохозяйства большинства промышленных предприятий составляет электропривод. Отсюда и высокое потребление реактивной мощности. Частные потребители не оплачивают её потребление, а предприятия оплачивают. Это вызывает дополнительные затраты, от 10 до 30% и более от общей суммы счета за электроэнергию.

Виды компенсаторов и их принцип действия

В целях снижения реактива используют устройства компенсации реактивной мощности, т.н. УКРМ. В качестве компенсатора мощности на практике используют чаще всего:

• батареи конденсаторов;
• синхронные двигатели.

Так как в течении времени количество реактивной мощности может изменяться, значит и компенсаторы могут быть:

Нерегулируемые – обычно конденсаторная батарея без возможности отключения отдельных конденсаторов для изменения емкости.

Автоматические – ступени компенсации изменяются в зависимости от состояния сети.

Динамические – компенсируют, когда нагрузка быстро изменяет свой характер.

В схеме используется, в зависимости от количества реактивной энергии от одного до целой батареи конденсаторов, которые можно вводить и выводить из цепи. Тогда и управление может быть:

• ручным (автоматические выключатели);
• полуавтоматическим (кнопочные посты с контакторами);
• неуправляемыми, тогда они подсоединены напрямую к нагрузке, включаются и отключаются вместе с ней.

Конденсаторные батареи могут устанавливаться как на подстанциях, так и непосредственно возле потребителей, тогда устройство подключается к их кабелям или шинам питания. В последнем случае обычно рассчитываются на индивидуальную компенсацию реактива конкретного двигателя или другого прибора – часто встречается на оборудовании в электрических сетях 0,4 кВ.

Централизованная компенсация выполняется либо на границе балансового раздела сетей, либо на подстанции, при чем может выполняться в высоковольтных сетях 110 кВ. Хороша тем, что разгружает высоковольтные линии, но плохо то, что не разгружаются линии 0,4 кВ и сам трансформатор. Этот способ дешевле остальных. При этом можно и централизованно разгрузить и низкую сторону 0,4 кВ, тогда УКРМ подключается к шинам, к которым подключена вторичная обмотка трансформатора, соответственно разгружается и он.

Также может быть и вариант групповой компенсации. Это промежуточный вид между централизованным и индивидуальным.

Другой способ – компенсация синхронными двигателями, которые могут компенсировать реактивную мощность. Проявляется, когда двигатель работает в режиме перевозбуждения. Такое решение используется в сетях 6 кВ и 10 кВ, также встречается и до 1000В. Преимуществом этого метода перед установкой конденсаторных батарей – возможность использования компенсатора для совершения полезной работы (вращения мощных компрессоров и насосов, например).

На графике изображена U-образная характеристика синхронного двигателя, которая отражает зависимость тока статора от тока возбуждения. Под ней вы видите, чему равен косинус фи. Когда он больше нуля – двигатель имеет емкостной характер, а когда косинус меньше нуля – нагрузка является емкостной и компенсирует реактивную мощность остальной части индуктивных потребителей.

Заключение

Подведем итоги, перечислив основные тезисы о компенсации реактивной энергии:

• Назначение – разгрузка линий электропередач и электрических сетей предприятий. В состав устройства могут входить антирезонансные дроссели для уменьшения уровня гармоник в сети.
• За неё не уплачивают счета частные лица, но платят предприятия.
• В состав компенсатора входят батареи конденсаторов или в этих же целях используют синхронные машины.

Также рекомендуем просмотреть полезные видео по теме статьи:

Материалы по теме:

Источник