Основные неисправности автоматов и причины их возникновения

Современные автоматические выключатели не предназначены для ремонта потому что поставляются в неразборном корпусе. Производитель предполагает их замену, в то же время автоматы типа АП отечественного производства предполагали не только разборку, а регулировку, при определенной сноровке вы могли собрать из нескольких неисправных один вполне рабочий. Из статьи вы узнаете, какие бывают неисправности автоматических выключателей и способы их устранения. Рассматриваемые автоматы используют в электрических цепях напряжением до 1000 В, для защиты стояков и питающих линий.

Как устроен аппарат защиты

Чтобы разобраться в причинах всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство автомата. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.

Основные неисправности автоматов и причины их возникновения, Коломна (фото)

Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2 и более раз в зависимости от время-токовой характеристики конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока. Электромагнитный — при коротком замыкании или превышении тока в несколько раз, срабатывает за доли секунды. С первого взгляда может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей отдельно.

Основные проблемы у автоматов

У автомата всего лишь три основных неисправности:

  • Выбивает.
  • Не выключается.
  • Не взводится.
  • Автомат выбивает — это значит что у вас либо внезапно, без явных на то причин, исчезает напряжение, либо при включении нагрузки в одну из цепей происходит отключение питающей сети. Не включаться автомат также может по разному:

    • При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение появляется кратковременно или не появляется вообще.
    • Рычаг заклинил и совсем не взводится и не работает.
    • Если вы услышали запах гари или от автоматического выключателя отгорели провода, его нужно отключить прежде чем приступать к ремонту, но рычаг просто не сдвигается с места, как описано в предыдущем пункте, только во включенном положении.

    Автомат выбивает без видимых причин

    Периодическое выбивание автоматического выключателя связано с работой теплового разъединителя или скачками напряжения в питающей электросети. С последней причиной вы ничего не можете поделать, разве что поставить по входу до автомата стабилизатор напряжения, но это дорого. А вот выключение по тепловому разъединителю связано с длительным, но незначительным по величине превышением номинального тока.

    Чаще всего это не является неисправностью автоматического выключателя, а скорее неправильное его использование. В первую очередь следует узнать, на какой ток он рассчитан, это написано на лицевой панели. Затем посчитать суммарный потребляемый ток электроприборами, которые через него запитаны. Если ток не указан на приборах, на них должна фигурировать потребляемая мощность, в таком случае разделите количество Вт на 220 В, тогда вы узнаете количество Ампер через автомат.

    Если полученный результат превышает номинал автомата — он будет размыкаться. Если автомат гудит или трещит — это признак его перегрузки.

    Решение: Снизить потребление питаемой линии, включать мощные приборы по очереди.

    Если же номинал автоматического выключателя подобран правильно, дело в другом. Тепловой разъединитель на то и тепловой, чтобы размыкаться при перегреве, а источником тепла могут стать подгоревшие силовые контакты (как на фото ниже) или не затянутые в клеммниках провода. И то и другое приводит к повышению контактного сопротивления, и нагреву, так как корпус закрыт, теплу деваться некуда, пластина тепловой защиты постепенно нагревается, со временем она разомкнется.

    Основные неисправности автоматов и причины их возникновения, Коломна (фото)

    Решение: Проверить затяжку провода, извлечь, при необходимости зачистить их от окислений и нагара, а затем затянуть по новой. Контакты без разборки автомата не почистить, эту неисправность лучше не “лечить”, а заменить автоматический выключатель. Чтобы его разобрать можно высверлить заклепки и раскрыть корпус, но вы рискуете его не собрать или собрать с ошибками, с перекосом и механическими дефектами, что затруднит корректную работу.

    Перегрев может получится и от находящихся рядом с АВ источниками тепла в самом щитке. Проверьте рукой температуры окружающих приборов, возможно греется что-то рядом.

    Срабатывание при включении нагрузки

    Если неисправность возникает при включении какой-то из цепей, например света — неисправность наверняка в светильнике или проводке, ведущей к нему. Из-за нарушения целостности изоляции кабеля или соединений возникло короткое замыкание.

    Основные неисправности автоматов и причины их возникновения, Коломна (фото)

    Решение: Диагностика и ремонт заключается в отключении основного кабеля линии и замещении его временным, если помогла — значит вам предстоит ревизия и ремонт проводки.

    Моментальное отключение автомата связано с работой электромагнитной защиты. Он не фиксируется во включенном положении из-за внутренних проблем с той же электромагнитной защитой. Проверить исправность автомата можно, заменив его заведомо исправным, с тем же номинальным током и чувствительностью — если все заработало исправно, причина именно в нем. Если автоматический выключатель не взводится без напряжения, при этом КЗ отсутствует — нужна его замена.

    Автоматический выключатель не включается

    Если вы поднимаете рычаг вверх, но автоматический выключатель не включается, и рычаг моментально падает вниз — виной этому либо механический износ узлов автомата, либо наличие КЗ. Проверить это можно, прозвонив питающую фазу на ноль низкоомной прозвонкой, например, контрольной лампочкой, либо омметром. Высокоомная прозвонка (например светодиодная контролька) может ввести вас в заблуждение и цепь может звониться через нагрузку (лампочки, ТЭНы или электродвигатели). Если цепь замкнута — значит имеет место пробой изоляции кабелей.

    Решение: Устранение неисправности производить заменой кабеля или восстановлением изоляции. Если КЗ нет, то замена автомата.

    Рычаг заклинил

    Другое дело, когда вы не можете сдвинуть с нижнего положения рычаг автомата, значит механизм привода контактов заклинило. Эта неисправность может случиться при отключении под нагрузкой, если возникла сильная дуга и ее брызги заклинили подвижный контакт, а вернее его узлы или он впаялся в корпус.

    Основные неисправности автоматов и причины их возникновения, Коломна (фото)

    Решение: Взяться за рычажок поближе к основанию и сильно, но плавно поднимать вверх, при этом возникает вероятность отломать его. В дальнейшем вы не сможете пользоваться таким автоматом. Еще вероятно заклинивание в дальнейшем, тогда автомат следует заменить. Вероятность успеха в этой процедуре 50%, на практике часто отламывается рычаг, особенно если это происходит на морозе.

    Автомат не отключается при КЗ

    Причины отсутствия реакции на КЗ может быть две. Первая — залипли контакты. Из-за нагрева и образовании дуг при размыканиях контакты прилипли друг к другу. Вторая — заклинил механизм электромагнитного разъединителя.

    Решение: Если автомат не срабатывает при коротких замыканиях — попробовать с усилием разорвать контакты, если не получилось, то заменить автомат.

    Как продлить жизнь автоматическому выключателю

    Запомните два совета:

    • Не перегружайте защищаемую линию током выше номинального.
    • Не выключайте автомат под нагрузкой.

    Если с первым советом всё понятно, то второй немного сложнее. Когда через контакты протекает ток и вы собираетесь их разъединить возникает дуга. Это происходит по причине истинности законов коммутации: “Ток в индуктивности не может прекратится моментально”.

    Даже если нагрузка активная, например обогреватель, кабеля имеют свою паразитную индуктивность. Еще более опасно размыкать автоматический выключатель, если к нему подключена нагрузка типа электродвигателей или осветительных сетей с большим количеством дросселей (ДРЛ, ДНат, ЛЛ) — индуктивность еще большая, дуга тоже. Отсюда дефекты контактов, их обугливание, ускоренный износ и залипание.

    Мы ознакомились с тем, какой дефект чем вызван. Автоматические выключатели служат довольно долго, если работают в пределах номинальных условий. Ремонту современные автоматы не подлежат, поэтому мы не рекомендуем разбирать их, лучше замените, на качественный аналог, например Moeller или ABB. Для бытовых приборов и активной нагрузки используйте автоматы с буквой B, для подключения нагрузки со значительными пусковыми токами (двигателя) лучше подойдут аппараты с буквой D, а цифра после буквы обозначает величину допустимого тока. Не допускайте подключения окисленных проводов и всегда затягивайте клеммы. Придерживаясь данных советов, неисправности автоматических выключателей буду возникать гораздо реже, и вам не придется беспокоиться за безопасность эксплуатации проводки в квартире либо доме.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Наверняка вы не знаете:

    Источник

    Характеристики и область применения провода АПВ

    Электромонтеры регулярно монтируют щиты или делают ремонт различных цепей, для чего приходится делать перемычки. Для этого используют одножильные провода. Они бывают различных классов гибкости с медными или алюминиевыми жилами. Один из таких – провод АПВ, давайте рассмотрим его характеристики и назначение подробнее.

    Расшифровка маркировки

    Начнем описание провода АПВ с расшифровки аббревиатуры. Отечественная маркировка кабельной продукции обычно состоит из нескольких букв. Каждая из них несет свой смысл и указывает на состав и характеристики изделия. Как расшифровывается маркировка АПВ? Она расшифровывается следующим образом:

    • А – материал жилы, алюминий;
    • П – тип продукции, провод;
    • В – материал изоляции, ПВХ.

    Всегда после маркировки идет цифра – это количество жил и площадь их поперечного сечения. Если цифра одна – то это только площадь поперечного сечения. Провод АПВ всегда одножильный с одним слоем изоляции.

    Характеристики и область применения провода АПВ, Коломна (фото)

    Пример: АПВ 4 – площадь поперечного сечения токопроводящей жилы 4 кв. мм.

    Особенности конструкции

    Поговорим о том, из чего состоит установочный провод АПВ. Конструкция достаточно простая, он состоит из одной однопроволочной (монолитной, жесткой) токопроводящей жилы из алюминия до 16 кв. мм. АПВ с сечением жил 25-35 кв. мм – из свитых 7 проволок.

    Характеристики и область применения провода АПВ, Коломна (фото)

    Это делает толстый провод более гибким, что повышает удобство при работе с ним. При сечениях жилы от 50 кв. мм свивают не меньше, чем 19 проволок.

    Характеристики и область применения провода АПВ, Коломна (фото)

    Повышение гибкости за счет использование многопроволочной конструкции жилы снижает риск переломить кабель, делает его удобнее в процессе монтажа, и выполнения соединений.

    Толщина изоляции также зависит от площади поперечного сечения ТПЖ, например:

    • при сечении от 2,5 до 6 (включительно) номинальная толщина изоляции 0,8 мм, а минимальная – 0,62 мм;
    • при 10-16 кв. мм, номинальная – 1 мм, а минимальная – 0,8 мм;
    • 25-35 кв. мм, номинальная – 1,2 мм, а минимальная 0,98 мм;
    • 50 кв. мм, номинальная 1,4 мм, минимальная 1,15 мм.

    Для удобства и наглядности при работе с собранной схемой провода могут иметь различную цветовую маркировку, либо одноцветную, либо в виде двух разноцветных полос (по требованию). Ниже приведены типовые цвета изоляции с буквенным сокращением (используется для того, чтобы указать цвет на схеме):

  • Белый или серый – Б.
  • Желтый, оранжевый, фиолетовый – Ж.
  • Розовый, красный – К.
  • Синий или голубой – С.
  • Зеленый – З.
  • Коричневый – Кч.
  • Черный – Ч.
  • Зелено-желтый (цвета заземления, полосатый) – Ж-З или З-Ж.
  • Характеристики и область применения провода АПВ, Коломна (фото)

    Описание характеристик

    Давайте разберемся в основных технических характеристиках провода АПВ, это поможет понять для чего он нужен.

    • Число жил – 1.
    • Класс гибкости 1 или 2.
    • Тип жилы – алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная (1-19) для больших сечений.
    • Срок службы – изоляция ПВХ обычно служит более 15 лет, при условии, что линия не подвержена облучением ультрафиолета, чрезмерным нагревам, переохлождениям.
    • Диапазон сечений – 2,5-150 кв. мм.
    • Номинальные напряжения – до 1000В.
    • Допустимая частота переменного тока 400 Гц.
    • Температура монтажа не ниже -15 градусов Цельсия.
    • Температура эксплуатации -50…+70 градусов Цельсия.
    • Допустимая относительная влажность воздуха 100% при +35 градусов Цельсия.
    • Пониженного атмосферного давления 53 кПа и повышенного до 290 кПа.
    • Изоляция не растрескивается при температуре в 150 градусов Цельсия, не деформируется при 70 градусах.
    • Минимальный радиус изгиба не менее 10 наружных диаметров провода.
    • При температуре 20 градусов Цельсия жила имеет удельное сопротивление не более 0,02800 Ом*мм2/м.
    • Сопротивление изоляции при 20 С, МОм/км, не менее: 1.

    Допустимые условия по другим параметрам:

    • Устойчивость к синусоидальной вибрации с частотой в 1-2000 Гц с амплитудой ускорения до 200 м*с-2.
    • Акустического шумового воздействия частотой 50 Гц – 10 кГц, до 160 Дб звукового давления.
    • Устойчивость к ударам с пиковым ускорением до 15000 м*с-2, при длительности этого воздействия 0,1-2 мс или многократного ударного воздействия с ускорением 1500 м*с-2, при длительности 1-5 мс.
    • К линейным ускорениям до 1000 м*с-2.
    • Изоляция устойчива к плесневым грибам.

    В таблицу ниже занесены сечения популярных проводов марки АПВ и ПВ:

    Характеристики и область применения провода АПВ, Коломна (фото)

    Область применения

    Характеристики провода АПВ позволяют его прокладывать в электрических шкафах и щитах. Данный проводник отлично подходит для сборки распределительных щитов. Часто встречается в пультах управления и кнопочных постах. В общем область применения подходит для многих видов стационарных соединений.

    Характеристики и область применения провода АПВ, Коломна (фото)

    Также провод АПВ можно использовать, например, для стационарного подсоединения вспомогательного и рабочего оборудования, такого как кабель для прогрева бетона. Иногда его применяют при разовом подключении в качестве удлинителя до источника питания (сварочного аппарата или передвижной ТП).

    Характеристики и область применения провода АПВ, Коломна (фото)

    Если возникла необходимость выполнить наружную проводку – для прокладки провода АПВ нужно использовать лотки, короба, кабельные каналы и прочее. Это нужно для защиты изоляции от механических повреждений, например, перетирания, а также для защиты от ультрафиолетового излучения.

    Характеристики и область применения провода АПВ, Коломна (фото)

    По этой же причине АПВ не подходит для воздушных линий, но, если вам нужны провода для ввода в дом, например, при уличном соединении с питающим проводом СИП, то возможна прокладка АПВ в ПВХ-гофре или металлорукаве.

    Аналоги:

    • Вместо АПВ можно использовать медный ПВ-1, он по гибкости ближе остальных (ПВ-3, ПВ-4) к нему.
    • АВВГ – это кабель с двойной ПВХ-изоляцией, выпускается с различным количеством жил, наиболее популярны 3 и 4 шт. Если необходимы именно отдельные алюминиевые жилы, можно просто снять наружную оболочку с кабеля.
    • АППВ – плоский провод с монолитными жилами, их может быть 2 или три жилы, заключенных в ПВХ изоляцию и уложены в одну плоскость. Слой изоляции один.

    Лучшие производители

    Среди производителей провода АПВ пользуются спросом все представители. Но по распространенности можно выделить:

  • ООО «Рыбинсккабель», Рыбинск.
  • АО «Самарская кабельная компания», Самара.
  • ООО «Сибирский Кабельный Завод», Томск.
  • Именно эти заводы изготавливают более-менее качественную кабельную продукцию по доступным ценам.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео по теме статьи:

    Вот мы и рассмотрели характеристики, область применения и назначение провода АПВ. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной!

    Также читают:

    Источник

    Что лучше: светодиодные лампы или энергосберегающие?

    Благодаря технологическому прогрессу в области электрики и электроники, современный ассортимент осветительных приборов очень широк. Потребителю, который до сих пор не касался этой тематики, крайне сложно разобраться среди огромного выбора различных решений. С целью экономии электроэнергии двумя столпами являются люминесцентные и светодиодные энергосберегающие лампы. Данная статья призвана сравнить их характеристики и предоставить адекватное представление о преимуществах и недостатках, которое поможет сориентироваться покупателю, что лучше выбрать. Далее мы предоставим сравнение светодиодных ламп и энергосберегающих.

    Потребление электроэнергии

    Потребление электрической энергии для люминесцентных ламп составляет около 20 процентов от стандартных и всем знакомых ламп накаливания. Светодиодные еще экономичнее — относительное лампочек Ильича энергопотребление составляет около 10 процентов. Таким образом потребляемая мощность источника света на основе полупроводников и светодиодов будет всегда в 2 раза меньше при одинаковой яркости.

    Что лучше: светодиодные лампы или энергосберегающие?, Коломна (фото)

    Световой поток

    Цвет спектра для газоразрядной энергосберегающей лампочки несколько менее качественен относительно ее светодиодного аналога. Люминесцентные лампы не совсем корректно передают световой спектр касательно некоторых оттенков. В сравнении с газоразрядным, светодиодный вариант в этом плане является более стабильным.

    Что лучше: светодиодные лампы или энергосберегающие?, Коломна (фото)

    В таблице ниже сведены характеристики рассматриваемых источников освещения:

    Что лучше: светодиодные лампы или энергосберегающие?, Коломна (фото)

    Температура при работе

    Газоразрядная люминесцентная лампа при длительной работе имеет показатель температуры около 50-60 градусов по Цельсию. Она не способна обжечь кожу и, тем более, вызвать возгорание, однако все же это достаточно солидный показатель. Но следует иметь ввиду, что при неисправности электроники, показатель температуры может возрасти в 3-4 раза. Данный риск маловероятен, но существует. Светодиодные лампы полностью безопасны в плане наличия высоких температур за счет их полупроводниковой технологии на основе LED-кристаллов. В любом случае сравнение и тех, и других источников света показывает, что допустимо использовать их с любым видом патронов для люстр, бра и прочих светильников, так как максимально допустимый нагрев при корректной работе они не превосходят.

    Экологический фактор и вред для здоровья

    Люминесцентные лампы, которые расположены на прилавках магазинов, в составе колбы имеют около 5 миллиграмм ртути. Ртуть — это металл, ввиду своих пагубных свойств, наносимых вред организму человека, отнесен к первому (самому высокому) классу опасности. Утилизировать экономки наряду с остальным мусором запрещается, потому сознательный пользователь должен отнести вышедшие из строя лампы в специально предназначенные для этого пункты приема.

    Что лучше: светодиодные лампы или энергосберегающие?, Коломна (фото)

    Необходимо отметить также УФ и инфракрасное излучение, выделяемое люминесцентной лампочкой, которое может стать причиной некоторых заболеваний. Перечисленные выше недостатки не относятся к светодиодам, их использование полностью безопасно.

    Показатель мерцания

    Люминесцентные энергосберегающие лампы мерцают с частотой 50 раз в секунду. Невооруженный глаз не способен заметить это явление, но есть люди, для которых данный эффект может стать причиной обострения нервозности, либо появления меланхоличного состояния. Люминесцентные источники света, оборудованные качественных электронным пускорегулирующим механизмом, лишены такого эффекта. Светодиодные лампы и в этом случае выгодно отличаются от из газоразрядных аналогов за счет отсутствия подобной проблемы.

    Коэффициент полезного действия

    В данной случае он говорит о том, насколько много энергосберегающая лампа выдает световой энергии относительно потребления электричества. Для экономок данный показатель составляет около 30 процентов, в то время как светодиодные вновь на высоте — около 80 процентов и выше.

    Срок службы

    Люминесцентные лампы в среднем служат в 5 раз меньше, чем светодиодные. На коробке с изделием, как правило, расположена таблица с соответствующими данными. Как указывают производители, срок службы светодиодной лампы может доходить до 50 тыс. часов, в то время как энергосберегающие лампочки служат не более 10 тыс. часов. Сравнение по сроку службы очевидно — LED продукция выигрывает значительно и по этому показателю.

    Что лучше: светодиодные лампы или энергосберегающие?, Коломна (фото)

    Сравнение по иным факторам

    Люминесцентная энергосберегающая лампа включается в течение 1 секунды, что связано с работой ее электронной схемы. При пониженных температурах в связи с падением давления газа внутри колбы яркость существенно снижается. Связано это с тем, что ртуть утрачивает свою летучесть и вынуждена нагреваться в течение более длительного периода времени. Высокая влажность также негативно сказывается на работе люминесцентной лампочки. Она вызывает наличие пленки, образующейся на поверхности колбы, что является мешающим фактором для ее стабильной работы и быстрого нагрева. Светодиоды начинают работать мгновенно и имеют внушительный температурный диапазон для стабильной работы.

    Еще один немаловажный критерий сравнения — гарантийный срок эксплуатации. У светодиодов он в среднем составляет 3 года, когда у энергосберегающих источников света 1-2.

    Ценовой диапазон

    Если сравнить светодиодные и люминесцентные лампы по цене, тот тут однозначно ничья. На сегодняшний день оба варианта исполнения стоят от 200 рублей за шт., если говорить о более-менее качественных производителях. Несколько лет назад энергосберегающие лампы еще могли победить LED-продукцию из-за своей более низкой цены, но сейчас уже (2017 год) стоимость светодиодов значительно снизилась из-за высокой конкуренции и появления бюджетных китайских производителей на рынке.

    Что лучше: светодиодные лампы или энергосберегающие?, Коломна (фото)

    Вывод

    Руководствуясь приведенной выше информацией при сравнении энергосберегающих и светодиодных ламп для дома, офиса или же любых других помещений решительно лучшим решением будет являться модель, работающая на принципах LED-технологии, то есть именно светодиодная. В подтверждение этому прилагаем несколько полезных видео по теме:

    Вот мы и предоставили сравнение светодиодных ламп и энергосберегающих. Надеемся, предоставленные таблицы и аргументы доступно помогли вам объяснить, что лучше выбрать для дома, квартиры или офиса!

    Полезное по теме:

    Источник

    Почему пропадает фаза и что делать в этом случае

    Представьте, что вы пришли домой и включили свет — лампа не зажглась, после вы обнаружили, что и в розетке нет напряжения, при этом автоматы или пробки целы и включены. Дальнейший осмотр может показать, что пропала фаза или ноль в цепи. В этой статье мы рассмотрим почему это может произойти и что делать, если нет фазы на выключателе, в розетке либо на люстре.

    Причины отсутствия фазы

    Сразу стоит сказать, что фаза пропадает по одной единственной причине — нет контакта. При этом неважно — оборван кабель или разомкнут разъединитель на трансформаторной подстанции. При этом все сказано и для трёхфазной и для однофазной сети.

    Также не все знают, что однофазная сеть 220В является одной из фаз трёхфазной сети с линейным напряжением 380В, а между фазой и нулем в этом случае получается 220В. Давайте рассмотрим, что делать если пропала фаза на примере разных ситуаций.

    Не работает освещение

    Если нет света, но работают розетки, первым делом проверьте наличие напряжения в патроне на люстре. При этом проверить наличие фазы можно индикаторной отверткой, но будьте внимательны — велика вероятность сделать КЗ. О том, как пользоваться индикаторной отверткой, мы рассказали в отдельной статье.

    Почему пропадает фаза и что делать в этом случае, Коломна (фото)

    Если там ничего нет, возможно проблема в подключении проводов к патрону, если и с этим всё в порядке — тогда, скорее всего, пропала фаза в выключателе или распределительной коробке.

    Почему пропадает фаза и что делать в этом случае, Коломна (фото)

    Такое часто происходит, когда контакты выключателя вроде бы замыкаются, но соединения между ними нет, а также если провода были плохо зажаты в клеммнике выключателя. Для проверки выключателя нужно снять его со стены и прозвонить, замыкаются ли контакты при замыкании выключателя, заодно проверить приходит ли на него напряжение.

    Почему пропадает фаза и что делать в этом случае, Коломна (фото)

    Если напряжения на выключателе нет — проблема в распределительной коробке или в проводке между ней и выключателем. Если пропадает фаза при включении света — у вас короткое замыкание в патроне, светильнике, либо на линии от выключателя до светильника.

    Не работает розетка

    В розетках также может пропасть фаза. Это легко проверить, если снять нерабочую розетку и осмотреть качество соединений с проводами. Если соединения хорошие, то нужно знать, как запитаны розетки. Всего различают две схемы соединений:

  • Шлейфом.
  • Звездой.
  • Шлейф — это когда каждая следующая розетка подсоединяется к предыдущей параллельно, а звезда — когда от каждой розетки идет отдельная линия к электрощиту или распределительной коробке.

    Почему пропадает фаза и что делать в этом случае, Коломна (фото)

    Тогда в первом случае нужно проверить состояние клеммников и контактов в предыдущей по цепи рабочей розетке, а во втором случае — осмотреть распределительную коробку.

    Почему пропадает фаза и что делать в этом случае, Коломна (фото)

    В одной комнате

    Если нет фазы в одной из комнат – обратите внимание на электрощит. Если каждая комната включается отдельным автоматом – возможно выбило автомат на эту комнату, либо же он вышел из строя. В первом случае – искать проблемы в проводке комнаты, а во втором – заменить автомат.

    Почему пропадает фаза и что делать в этом случае, Коломна (фото)Если все комнаты запитаны от одного автоматического выключателя, значит проблема в распределительной коробке, от которой запитана эта комната.

    Нет света в многоквартирном доме

    Если вы обнаружили, что проблемы с подачей электричества не только у вас, но и у всех соседей по стояку — значит произошел, обрыв одной из трёх фаз либо во вводном электрощите дома, либо в каком-то из подъездных щитов. Такое происходит при отгорании нуля и перекосе фаз, когда из-за перенапряжений нагрузка и её токи неравномерно распределяются между потребителями. В результате контакты какого-то из соединений не выдерживают и отгорают.

    Почему пропадает фаза и что делать в этом случае, Коломна (фото)

    В этом случае нельзя самому устранять неисправность, нужно обратиться в управляющую компанию или снабжающую организацию, чтобы они прислали дежурную бригаду электриков.

    Реже бывают случаи, когда пропадает две фазы. В этом случае, как и в предыдущих нужно проверить состояние клемм автоматических выключателей на вашем квартирном щите и, если в нем все контакты и клеммы автоматов внешне исправны — вызвать бригаду электриков.

    Самостоятельное устранение неисправностей в подъездных электрощитах опасно тем, что вы не можете в полной мере привести отключение всех линий и вывесить запрещающие плакаты.

    В частном доме

    Если вы обнаружили что пропало напряжение в сети, посмотрите на вводной автомат, если он выбит – включите его. Если после включения автомата напряжение не появилось – проблема во вводе в дом. Также возможна потеря контактов на автомате. А если при включении автомата его сразу же выбивает – однозначно есть короткое замыкание либо в проводке, либо в каком-то из подключенных приборов.

    Последствия

    Для электродвигателя режим работы на двух фазах из трёх является аварийным и крайне нежелательным. Также в трёхфазных сетях из-за пропадания одной из фаз нарушается равномерность нагрузки трансформаторов и сети в целом. Для трёхфазной электроплиты не столь опасен этот режим работы – у вас просто не будут работать некоторые конфорки. Всё это приводит и к повышенному току в нулевом проводе, его возможном отгорании и дальнейшем развитии аварийных ситуаций.

    В заключение хотелось бы отметить, что решение проблемы с отсутствием напряжения в квартире или на конкретной линии в сущности заключается в проверке всех соединений и коммутационной аппаратуры этой линии. Её причины всего две – либо перекос фаз, либо отгорание проводника из-за плохого контакта или повышенной нагрузки. Настоятельно рекомендуем: при работах в электропроводке отключайте питание и по возможности работайте в поверенных диэлектрических перчатках. Не вмешивайтесь в подъездные щиты и электросети – лучше, чтобы это делали электрики из организации, на балансе которой лежит эта сеть.

    Теперь вы знаете причины, по которым возникает ситуация, когда нет фазы на выключателе света, розетке или же на самой люстре. Надеемся, предоставленные нами советы помогли решить вашу проблему!

    Материалы по теме:

    Источник

    Для чего нужны концевые выключатели и каких видов они бывают?

    Концевые или как их еще называют путевые выключатели используются для связывания электрической цепи, например, в электрических приборах и сигнализации. Также данные устройства применяются для контроля и управления электротехникой, которая систематически проверяется на подвижность. Выключатель монтируется на самой конструкции там, где необходимо контролировать движение отдельных элементов. Чтобы использовать концевой выключатель необходимо знать для чего он нужен, каких видов бывает и как работает каждый отдельный вариант исполнения. Именно об этом пойдет речь далее.

    Конструкция выключателя

    В состав данного устройства входят следующие компоненты:

    • панель;
    • корпус;
    • контакты;
    • головка.

    Для чего нужны концевые выключатели и каких видов они бывают?, Коломна (фото)

    Очень важно, чтобы корпус переключателя имел хорошую прочность, чтобы устройство было устойчиво и выдерживало различные механические влияния на корпус. В качестве материала изготовители применяют алюминиево-кремниевый сплав, а некоторые виды концевых выключателей изготовляют из прочного пластика.

    Разновидности

    Важно знать, какие бывают концевые выключатели, ведь без этих знаний тяжело будет выбрать нужное устройство. Данные коммутационные аппараты делятся на несколько основных типов:

  • Бесконтактные. Это устройство срабатывает в случае приближения любого металлического или другого предмета, на который заранее была сделана коммутация.
  • Механические. Они срабатывают только при механическом воздействии на колесико либо на рычаг. В следствии контакты либо замыкаются, либо размыкаются, тем самым подают управляющий или предупреждающий сигнал.
  • Магнитные. Их еще называют герконами. Исходя из названия можно понять, что устройство срабатывает при приближении к нему магнита на определенном расстоянии.
  • Для чего нужны концевые выключатели и каких видов они бывают?, Коломна (фото)

    Бесконтактные концевые выключатели являются более современными по сравнению с механическими. Работают они на специальном транзисторном ключе, который в открытой позиции имеет небольшое сопротивление.

    Все бесконтактные выключатели делятся на четыре группы:

  • Индуктивные. Концевой выключатель срабатывает, когда датчик обнаруживает металлический объект. В момент обнаружения металла индуктивное сопротивление возрастает, благодаря этому понижается ток в обмотке, и таким образом происходит размыкание контактов в цепи. Ассортимент данной продукции очень велик и разнообразен, поэтому можно легко подобрать необходимый по размеру.
  • Емкостные, взаимодействуют с человеческим телом. При приближении человека к датчику возникает электрическая емкость, благодаря которой приводится в работу контур мультивибратора, установленного внутри устройства. Чем ближе находится человек, тем ниже становится частота импульса, а емкость становится больше. Главную функцию исполняет пластина, которая присоединена к конденсатору.
  • Ультразвуковые. Используются кварцевые звуковые излучающие элементы. Когда что-то появляется в радиусе действия устройства, меняется амплитуда звукового сигнала, в основном эта чистота неслышна людям.
  • Оптические выключатели имеют специальный транзистор и инфракрасный светодиод. Когда прерывается луч светодиода, фотоэлемент закрывается.
  • Особенности работы

    Концевой выключатель имеет определенный принцип работы, благодаря которому он запускается и приводится в движение. Коммутационный аппарат будет срабатывать в момент соединения с восстановленным ограничителем, в этот момент прекращается подача питания на электрическое оборудование. Очень важно, чтобы все элементы данного устройства работали надежно и правильно, выполняя все необходимые команды. При этом, все должно безупречно работать, не смотря на тип, конфигурацию аппарата и на способ его подключения. Именно поэтому область применения путевого выключателя находится в местах особой опасности.

    Для чего нужны концевые выключатели и каких видов они бывают?, Коломна (фото)

    В момент контакта подвижного механизма с устройством концевого выключателя, он подает сигнал. Это будет говорить о том, что появилась опасность в электрической цепи. Данное устройство является датчиком, оснащенным системой автоматического выключения.

    Область применения

    Также необходимо знать, где применяются концевые выключатели. Каждый тип исполнения имеет свое определенное назначение, и применяются в разных сферах деятельности. Однако по использованию они делятся на:

  • Функциональные. Они отвечают за регулярное отключение или включение освещения, или какой-то другой электрический прибор. Например, такое устройство находится в холодильнике. При открытии двери механизм включает свет, а при закрытии – отключает, это один из вариантов применения концевого выключателя.
  • Защитные. Они монтируются для того, чтобы защитить как механизм, так и работников от неправильных действий. Например, шахтерский лифт не начнет спускаться до того времени, пока дверцы не закроются, благодаря этому люди могут безопасно пользоваться лифтом.
  • Для чего нужны концевые выключатели и каких видов они бывают?, Коломна (фото)

    Если подытожить, то использование данного аппарата зависит от конструкции и возможностей механизма. Зачастую потребители и не знают о том, что им часто приходится использовать данный механизм в жизни:

    • в автомобилестроении и в автомобиле;
    • в бытовой технике и быту;
    • в мебельных изделиях;
    • на заводах и производственных предприятиях для осуществления разных задач.

    Концевые выключатели являются очень практичными и необходимыми устройствами. Но для подключения таких устройств лучше обратится за помощью к специалистам. Как уже стало понятно, эти устройства во многом упрощают использование многих бытовых предметов. Надеемся, предоставленная статья была для вас полезной и интересной!
    Источник

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи

    Один самых часто используемых элементов в электронике – это резистор. Простым языком его называют «сопротивление». С его помощью можно ограничивать ток или измерять его, делить напряжение, создавать цепи обратной связи. Без сопротивлений не обходится ни одна схема. В этой статьи мы расскажем о том, что такое резистор, какой у него принцип работы, а также для чего нужен этот элемент электрической цепи.

    Определение

    Резистор происходит от английского «resistor» и от латинского «resisto», что в переводе на русский язык звучит как «сопротивляюсь». В русскоязычной литературе наравне со словом «резистор» используют слово «сопротивление». Из названия ясна основная задача этого элемента – оказывать сопротивление электрическому току.

    Он относится к группе пассивных элементов, потому что в результате его работы ток может только понижаться, то есть в отличие от активных элементов – пассивные сами по себе не могут усиливать сигнал. Что из второго закона Кирхгофа и закона Ома значит, что при протекании тока на резисторе падает напряжение, величина которого равна величине протекающего тока, умноженного на величину сопротивления. Ниже вы видите, как обозначается сопротивление на схеме:

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи

    Условное обозначение на схеме легко запомнить – это прямоугольник, по ГОСТ 2.728-74 его размеры равны 4х10 мм. Существуют варианты обозначений для резисторов разной мощности рассеивания.

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    Виды

    Классификация резисторов происходит по ряду критериев. Если говорить о дискретных компонентах, то по методу монтажа их делят на:

    • Выводные. Используются для монтажа сквозь печатную плату. У таких элементов есть выводы, расположенные радиально или аксиально. В народе выводы называют ножками. Этот вид резисторов активно использовался во всех старых устройствах (20 и боле лет назад) – старых телевизорах, приёмниках, в общем везде, и сейчас используется в простых устройствах, а также там, где использование SMD компонентов по какой-то причине затруднено либо невозможно.Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)
    • SMD. Это элементы, у которых нет ножек. Выводы для подключения расположены на поверхности корпуса, незначительно выступая над ней. Они монтируются непосредственно на поверхность печатной платы. Преимуществом таких резисторов является простота и дешевизна сборки на автоматизированных линиях, экономия места на печатной плате.

    Внешний вид элементов двух типов вы видите на рисунке ниже:

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    Мы уже знаем, как выглядит этот компонент, теперь следует узнать о классификации по технологии изготовления. Выводные резисторы бывают:

    • Проволочными. В качестве резистивного компонента используют проволоку, намотанную на сердечнике, для снижения паразитной индуктивности используют бифилярную намотку. Проволоку выбирают из металла с низким температурным коэффициентом сопротивления и низким удельным сопротивлением.
    • Металлопленочные и композитные. Как можно догадаться, здесь в качестве резистивного элемента используют пленки из металлического сплава.

    Так как резистор состоит из резистивного материала, в роли последнего может выступать проволока или плёнка с высоким удельным сопротивлением. Что это такое? Такие материалы как:

    • манганин;
    • константан;
    • нихром;
    • никелин;
    • металлодиэлектрики;
    • оксиды металлов;
    • углерод и прочие.

    SMD или чип-резисторы бывают тонкопленочными и толстопленочными, в качестве резистивного материала используют:

    Материал Особенности, где используется
    Никель-хром (нихром, NiCr) в тонкоплёночных, которые устойчивы к высокой влажности (moisture-resistant)
    Нитрид дитантала (Ta2N). TCR составляет 25 ppm/0С (-55…+1250С);
    Диоксид рутения (RuO2) в толстоплёночных
    Рутенит свинца (Pb2Ru2O6) в толстоплёночных
    Рутенит висмута (Bi2Ru2O7) в толстоплёночных
    Диоксиды рутения, легированные ванадием (Ru0,8V0,2O2, Ru0,9V0,1O2, Ru0,67V0,33O2)
    Оксид свинца (PbO)
    Висмут иридий (Bi2Ir2O7)
    Сплав никеля В низкоомных (0,03…10 Ом) тонкоплёночных изделиях

    На рисунке ниже изображено, из чего состоит резистор:

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    По конструкции различают:

    • Постоянные. У них два вывода, а сопротивление вы изменять не можете – оно постоянно.
    • Переменные. Это потенциометры и подстроечные резисторы, принцип действия которых основан на перемещении скользящего контакта (бегунка) по резистивному слою.Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)
    • Нелинейные. Сопротивление компонентов этого типа изменяется под воздействием температуры (терморезисторы), светового излучения (фоторезисторы), напряжения (варисторы) и других величин.Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    А также по назначению – общего и специального. Последние подразделяются на:

    • Высокоомные (диапазон сопротивлений десятки МОм — единицы ТОм, при рабочих напряжениях до 400В).
    • Высоковольтные (рассчитаны на работу в цепях с напряжением до десятков кВ).
    • Высокочастотные (особенностью работы на высокой частоте является требование к низким собственным индуктивностям и ёмкостям. Такие изделия могут работать в цепях с частотой сигнала в сотни МГц).
    • Прецизионные и сверхпрецизионные (это изделия с высоким классом точности. У них допуск по отклонению от номинального сопротивления 0,001 — 1 %, в то время как у обычных допуск может быть и 5% и 10% и больше).

    Принцип работы

    Резистор устанавливается в электрической цепи для ограничения тока, протекающего через цепь. Величина напряжения, которая на нем упадет, рассчитывается просто – по закону Ома:

    U=IR

    Падением напряжения называется то количество Вольт, которые появляются на выводах резистора, когда через него протекает ток. Соответственно, если на резисторе у нас упало напряжение, и через него протекает ток – значит на нём выделяется в тепло определенная мощность. В физике есть известная всем формула для нахождения мощности:

    P=UI

    Или для ускорения расчетов иногда удобно пользоваться формулой мощности через сопротивление:

    P=U2/R=I2R

    Как работает резистор? У каждого проводника есть определенная внутренняя структура. При протекании электрического тока электроны (носители зарядов) сталкиваются с различными неоднородностями структуры вещества и теряют энергию, она то и выделяется в виде тепла. Если вам сложно понять, то принцип работы сопротивления простыми словами можно сказать так:

    Это величина, которая показывает насколько сложно протекать электрическому току через вещество. Она зависит от самого вещества – его удельного сопротивления.

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    Где: р – удельное сопротивление, l – длина проводника, S – площадь поперечного сечения.

    Основные характеристики

    Чтобы правильно выбрать резистор важно знать, на какие характеристики нужно смотреть при выборе. К его основным параметрам относится:

  • Номинальное сопротивление.
  • Максимальная рассеиваемая мощность.
  • Допуск или класс точности. От него зависит, насколько процентов сопротивление деталей из этого класса может отличаться от заявленного.
  • В большинстве случае этих сведений достаточно. Новички часто забывают о допустимой мощности резистора, и они у них перегорают. Вы можете рассчитать сколько Ватт выделяется на резисторе по формуле, указанной в предыдущем разделе статьи. Покупайте резисторы с запасом по мощности в 20-30%, больше – лучше, меньше – не нужно!

    Где и для чего применяется

    Мы уже рассмотрели, что резистор предназначен для ограничения тока в цепи, теперь мы рассмотрим несколько практических примеров, где используется резистор в электротехнике.

    Первая область применения — ограничение тока, например, для питания светодиодов. Принцип действия и расчета такой цепи заключается в том, что из напряжения источника питания вычитают номинальное рабочее напряжение светодиода, сумму делят на номинальный (или желаемый) ток через светодиод. В результате вы получаете номинал ограничительного сопротивления.

    Rогр=(Uпитания-U­требуемое)/Iноминальный

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    Второе — это делитель напряжения. Здесь выходное напряжение рассчитывают по формуле:

    Uвых=Uвх(R2/R1+R2)

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    Также резистор нашел применение для задания тока транзисторам. В сущности, та же схема ограничителя, рассмотренная выше.

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    Мы рассмотрели, какие бывают резисторы, их назначение и принцип работы. Это важный элемент, с которого следует начать изучение электротехники. Для расчетов цепей с ним используют закон Ома и активной мощности, а в высокочастотных цепях учитывают и реактивные параметры – паразитную ёмкость и индуктивность. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    © Источник

    Что лучше выбрать: ударную дрель или перфоратор

    Для электрика, который производит монтаж проводки в квартире и офисе важно приобрести подходящий набор электроинструмента. Электрику приходится делать строительные работы, такие как: штробление стен под кабель, бурение сквозных отверстий для прокладки линии, отверстия для установки розеток, выключателей и т.д. Все эти работы объединяет необходимость делать выборку материала, из которого изготовлены стены, пол или потолок. Для этого используют дрели с ударным механизмом или перфораторы. Давайте разберемся, чем они отличаются и что лучше выбрать: ударную дрель или перфоратор?

    Ударная дрель

    Она отличается от обычной встроенным механизмом для совершения поступательных движения – ударов. Их патроны аналогичны по конструкции, выглядят и устроены одинаково. Для удержания рабочей оснастки, сверла, например, используются трёхкулачковые патроны. Эта конструкция при вращении наружной обоймы патрона сдвигает кулачки друг к другу, с помощью чего и обеспечивается зажим сверла.

    На картинке ниже изображено внутреннее устройство инструмента:

    Что лучше выбрать: ударную дрель или перфоратор, Коломна (фото)

    Для работы есть два режима:

  • Сверление.
  • Сверление с ударом.
  • Ударный механизм реализован с помощью храповика из подвижного и не подвижного кольца с зубцами на одной из сторон. Этот механизм не предполагает продольного перемещения на большую длину – амплитуда движения сверла находится в пределах пары миллиметров, а его энергия зависит от силы прижатия ударной дрели к стене и находится в пределах единиц Джоулей (Дж). То есть она скорее не бьет, а вибрирует в обрабатываемый материал.

    Перфоратор

    Главным отличием перфоратора от ударной дрели является конструкция ударного механизма. Он может быть электромеханическим и электропневматическим. Последний встречается в большей части моделей современного рынка.

    Что лучше выбрать: ударную дрель или перфоратор, Коломна (фото)

    Принцип действия заключается в следующем: электродвигатель приводит во вращение шестерню редуктора, на выходном валу которого закреплен качающийся или, как его еще называют, пьяный подшипник (1). Он приводит поршень в движение вдоль цилиндра. В результате поршень взаимодействует с тараном (2), который бьёт по бойку (3), передавая энергию оснастке, установленной в SDS-патрон (4). Таким образом достигается большая энергия и глубина удара.

    Интересно: при аналогичной мощности энергия удара перфоратора в 2 и больше раза превышает энергию удара ударной дрели, что больше подходит для бетона.

    Второе отличие перфоратора от дрели с ударным механизмом является способ крепления буров в патроне. Если в предыдущем варианте использовались кулачковые зажимные патроны, то здесь используют SDS-патроны. В них обычное сверло установить нельзя – только специальные буры с соответствующим хвостовиком. В нем должно быть 4 прорези которые попарно имеют разный диаметр, они нужны для удержания оснастки.

    Чтобы установить обычные сверла в SDS-патрон можно установить переходник на кулачковый патрон, но в этом случае не удастся добиться высокого качества сверления из-за биений.

    Также стоит отметить, что бывают хвостовики и патроны двух типов:

  • Под 4 прорези – SDS-plus, держит оснастку диаметром до 26 мм.Что лучше выбрать: ударную дрель или перфоратор, Коломна (фото)
  • Под 5 прорезей – SDS-max, буры диаметром больше 20 мм.Что лучше выбрать: ударную дрель или перфоратор, Коломна (фото)
  • В чем разница

    Подведем итоги чтобы понять, что лучше ударная дрель или перфоратор, сравним общие характеристики. Примем за условие, что мощность одинакова. Тогда у перфоратора обороты будут около 800-1000 об/м, а у дрели 2500-3000 об/мин, крутящий момент отличается аналогично.

    Типовая энергия удара в зависимости от модели в пределах:

    • Ударная дрель – мала, определяется прижимом к стене. Мала и амплитуда продольного перемещения сверла.
    • Перфоратор – 0,5-27 Дж.

    Что лучше выбрать: ударную дрель или перфоратор, Коломна (фото)

    Оснастка:

    • Ударная дрель – для коронок и сверел различных конфигураций с цилиндрическим хвостовиком.
    • Перфоратор – буры, зубила, коронки с хвостовиком типа SDS. При установке переходника на кулачковый патрон возможна установка любой оснастки от дрелей и шуруповертов.

    Режимы работы:

    • Ударная дрель – сверление без удара и сверление с ударом.
    • Перфоратор – сверление, сверление с ударом, только удары.

    Стоимость устройств одинаковой мощности на момент написания статьи:

    • Самая дешевая на «Яндекс.Маркете» ударная дрель – 800 рублей, 400 Вт.
    • Самый дешевый перфоратор – 1839 рублей, 400 Вт, 1.5 Дж.

    Что лучше купить и где применять

    Общую структуры этих инструментов мы рассмотрели, теперь перейдем к работам в быту. Для примера мы составили подборку задач, которые встречаются электромонтеру и обычному строителю.

    Что лучше выбрать: ударную дрель или перфоратор, Коломна (фото)

  • Установка подрозетников и распределительных коробок. Эта процедура выполняется с помощью коронки. Для дерева, кирпича и бетона применяются различные коронки. Для бетона используют оснастку с победитовыми напайками или с алмазным покрытием. Выполняется без удара, поэтому подойдет как обычная, так и ударная дрель или перфоратор.
  • Сверление несквозных отверстий в твердых материалах. При сверлении бетона и кирпича нужен удар, подойдут оба варианта инструмента, а для сквозных – только перфоратор.
  • Штробление – выполняется перфоратором с зубилом или штроборезом. Перфоратор в этом случае включается в режим «только удары».
  • Долбление ниш под щитки – только перфоратор.
  • Если посмотреть ряд задач, которые решают оба этих инструмента, можно прийти к выводу, что лучше взять и то и другое. Для дома, чтобы просверлить пару раз в год отверстие в стене и повесить картину, например, стоит выбрать хорошую ударную дрель, чем плохой перфоратор. Для ремонта при ограниченном бюджете перфоратор будет более универсальным решением. Рассуждать на тему «что лучше…» не совсем объективно, потому что это разные инструменты, хотя и используются для похожих задач.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в которых подробно и наглядно объясняется, что предпочесть в разных условиях:

    Надеемся, предоставленный материал помог вам определиться с тем, что для вас подойдет больше: ударная дрель или перфоратор. Если возникнут вопросы, задавайте их в комментариях под статьей!

    Материалы по теме:

    Источник

    Основные неисправности стиральных машин и способы их устранения

    Стиральные машины давно стали привычным атрибутом в каждой семье. Они позволяют автоматизировать процесс стирки и отжима белья, экономить энерго- и водные ресурсы, а также упрощают домашнюю работу. Сегодня этот вид бытовой техники выпускают множество отечественных и иностранных брендов. У каждой модели свой набор функций и режимы работы. Но есть то, что объединяет все без исключения машинки для стирки – рано или поздно в них возникают неисправности. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные поломки и разберемся, как с ними справляться. Есть общие проблемы для всех устройств, есть «слабые» места у определенных торговых марок. Некоторые неисправности можно устранить самостоятельно, для других рекомендуется привлекать специалистов из-за сложности или потребности в специальном инструменте. Рассмотрим основные причины появления проблем с техникой и способы ремонта стиральных машин.

    Стиральная машинка начала стучать во время работы

    Если стук был всегда, возможно, дело в особенностях конструкции. Если же он появился внезапно, стоит задуматься. Возможно дело в следующем:

    • подшипники вышли из строя;
    • установка машинки была выполнена неправильно;
    • внутрь бака попал сторонний предмет;
    • белье неравномерно распределилось по баку, из-за чего произошел дисбаланс, что и стало причиной стука.

    Основные неисправности стиральных машин и способы их устранения, Коломна (фото)

    Проверьте второй стиркой, будет ли продолжаться стук (если дело в положении белья). Если посторонние звуки продолжаются, лучше вызвать мастера, поскольку в случае серьезной неисправности справиться своими силами будет сложно.

    Стиральная машина перестала включаться

    Агрегат не реагирует на кнопки и не подает признаков жизни. В чем может быть причина:

    • отсутствует напряжение в сети;
    • розетка, к которой подключена машинка, неисправна;
    • вилка не включена в розетку;
    • дверца люка машинки закрыта неплотно;
    • блок управления неисправен;
    • проблемы с сетевым фильтром.

    Основные неисправности стиральных машин и способы их устранения, Коломна (фото)

    Самостоятельно можно проверить, есть ли питание в розетке, подключена ли машина и закрыт ли люк. Если все исправно, но агрегат не включается – вызовите мастера. На видео ниже мастер рассказывает, что делать, если стиральная машина не включается:

    Во время отжима машинка зависает

    Отжим, как известно, финальная стадия стирки. Если в этот момент устройство начинает вести себя необычно. Причины могут быть простыми:

    • большой объем белья создает дисбаланс;
    • в стирке слишком габаритная или объемная вещь;
    • барабан, наоборот, слишком мало загружен;
    • неправильно выбран режим стирки;
    • внутрь попал посторонний предмет.

    Основные неисправности стиральных машин и способы их устранения, Коломна (фото)

    Современные машины обычно сами справляются с выбором программы. А в последнем случае остаточно просто извлечь предмет. Если же причины поломки не в этом, стоит обратиться к мастеру. Поскольку в таких ситуациях обычно нужна разборка машины. Но перед этим оцените положение белья в барабане, перезапустите программу стирки для проверки и осмотрите на предмет присутствия сторонних вещей. Также причиной могут быть технические неисправности:

    • изношенные подшипники (присутствуют шумы);
    • проблемы с приводным ремнем (перед зависанием можно услышать свист);
    • потеря мощности двигателя из-за изношенных угольных щеток;
    • вышел из строя таходатчик (датчик Холла).

    Во всех вышеуказанных ситуациях нужна замена сломанного компонента. На видео ниже предоставлена одна из возможных поломок и способ ее устранения:

    Из бака не сливается вода

    В этом случае первым действием должно быть выключение агрегата и проверка сливного шланга. Если он где-то слишком сжат или имеет изгибы – причина, скорее всего, именно здесь. Если со шлангом все в порядке, проблема может быть в следующем:

    • забился фильтр сливного насоса (достаточно его прочистить);
    • скопился мусор в патрубке, который отвечает за соединение насоса и бака;
    • канализация или сифон засорены.

    Основные неисправности стиральных машин и способы их устранения, Коломна (фото)

    Инструкция по ремонту предоставлена ниже:

    Вода в стиральной машинке не нагревается

    В большинстве случаев причина в выходе из строя ТЭНа (нагревателя). Эта деталь может сломаться в следующих случаях:

    • подошел к концу срок эксплуатации (естественный износ детали);
    • слишком жесткая вода;
    • перепады напряжения в сети и короткие замыкания;
    • скопление накипи, которая разрушает металлическую основу нагревательного элемента;
    • выход из строя термодатчика;
    • поломка блока управления.

    Основные неисправности стиральных машин и способы их устранения, Коломна (фото)

    Что делать, если стиральная машина не греет воду, смотрите на видео:

    Во время отжима машинка слишком сильно вибрирует

    Если агрегат практически ходит ходуном во время отжима, причин такому явлению может быть множество. Среди самых распространенных:

    • неровный пол и, как следствие, неустойчивое положение машинки;
    • ослабление креплений или поломка противовеса;
    • болты, которые фиксируют барабан, не были убраны;
    • резиновые амортизаторы пришли в негодность;
    • загружен слишком большой объем белья.

    Основные неисправности стиральных машин и способы их устранения, Коломна (фото)

    В первую очередь, нужно проверить устойчивость агрегата и количество вещей в баке. Если пол в помещении неровный, установку лучше делать по уровню, чтобы машина стояла четко перпендикулярно поверхности. Также ножки машинки могут откручиваться, так что стоит проверить их крепление. Не стоит чрезмерно загружать машину бельем, лучше разбить большой объем вещей на две стирки. Как и, впрочем, забрасывать в барабан пару вещей – в этом случае агрегат просто не сможет правильно распределить нагрузку.

    Что делать, если стиральная машинка вибрирует, рассказывается на видео-уроке:

    Машинка набирает воду в отключенном состоянии

    Эта проблема может стать довольно серьезной и грозить потопом – как в вашей квартире, так и у соседей снизу, если наберется достаточно воды. Дело в том, что если вода будет литься на пол, то защита от протекания не поможет, поскольку ее датчики устанавливают в поддон агрегата. Причины:

    • проблема с клапаном подачи воды;
    • вышел из строя или отсутствует сифонный клапан;
    • сливная система засорилась, из-за чего вода попадает обратно в барабан по шлангу.

    Первым делом нужно перекрыть подачу воды и выключить саму машину, отсоединив ее от электросети. Только после этого можно приступать к осмотру и ремонту. В случае проблем с клапаном, достаточно заменить его на новый, поскольку ремонту он не подлежит. Эту простую процедуру можно провести и своими силами.

    Чтобы предупредить такие ситуации, важно соблюдать простые правила:

    • после каждой стирки перекрывать подачу воды;
    • систему предотвращения протечек лучше поставить отдельно на полу;
    • установить антисифонный клапан, который будет предупреждать отток воды обратно в барабан.

    Если вы не уверены, что знаете точную причину и сможете ее определить, сразу вызывайте мастера. Нередко неумелый ремонт может повлечь за собой куда большие траты, чем своевременное вмешательство специалиста. Мы рассмотрели основные неисправности стиральных машин и их устранение своими руками! Если есть вопросы, задавайте их в комментариях под статьей!

    Источник

    Как устроен саморегулирующийся греющий кабель?

    Саморегулирующий греющий кабель – это разновидность нагревательных проводников, которые способны изменять свое выделение тепла самостоятельно в зависимости от температуры, которая окружает устройство. Это считается его главной особенностью. Данное изделие начнет греться сильнее, если температура будет ниже. В этой статье мы рассмотрим устройство, принцип работы и область применения саморегулирующегося нагревательного кабеля.

    Конструктивные особенности

    Как устроен саморегулирующий проводник? Конструкция состоит из определенных частей, а именно:

  • Две медные жилы. Они обеспечивают по всей длине провода напряжение.
  • Нагревательная проводящая матрица. Это основное устройство в конструкции. Применение такой матрицы позволяет регулировать и нагревать сам элемент. Каждая ее деталь подключается между двумя проводами параллельно, таким образом, подключаясь в электрическую цепь.
  • Слой изоляции. Для большей степени термозащиты электрическая конструкция обернута в несколько слоев изоляции.
  • Защитная экранирующая оплетка. Она выполнена из металла и ее применение необходимо для защиты от различных механических и электромагнитных воздействий. На эту оплетку подводится и заземление.
  • Внешняя оболочка. Такое защитное покрытие обеспечивает защиту конструкции от повреждений механического рода.
  • Как устроен саморегулирующийся греющий кабель?, Коломна (фото)

    Как устроен саморегулирующийся греющий кабель?, Коломна (фото)

    Благодаря такой простой конструкции саморегулирующий греющий кабель становится устойчивым к различным повреждениям и способен обеспечить высокий и длительный срок эксплуатации.

    Принцип действия

    Принцип действия такого изделия немного напоминает работу резистивного проводника. Саморегулирующий нагревательный кабель работает на основе свойства проводника электротока: когда он нагревается, то увеличивается сопротивление. Чем оно выше, тем ниже сила тока и соответственно меньше затрачиваемой мощности.

    Принцип работы полимерной матрицы в этом случае заключается в следующем: когда уменьшается температура на любом участке матрицы, то проводимость тока увеличивается, и как результат нагревательный элемент нагревается больше. Благодаря этому температуру можно регулировать без применения различных терморегуляторов. Таким образом достигается терморегуляция.

    Как устроен саморегулирующийся греющий кабель?, Коломна (фото)

    Например, принцип действия на определенном участке проводки, который располагается в холодном месте состоит в следующем: он обладает меньшим сопротивлением, но через матрицу здесь протекает значительный ток, что существенно нагревает устройство. Там, где участок трубы теплый, сопротивление будет большим, а значит протекающий ток меньше. Поэтому, когда в замерзающую водопроводную трубу подключается саморегулирующий нагревательный проводник, он начинает работать на полную силу, и когда труба начнет прогреваться, мощность устройства будет увеличиваться. О том, как сделать обогрев водопроводных труб кабелем, мы рассказывали в соответствующей статье.

    Принцип работы такого изделия дает возможность получить:

    • надежное приспособление, которое прослужит многие годы;
    • применение изделия при любых обстоятельствах и условиях.

    На видео обзорах ниже наглядно показано, как работает и из чего состоит данный тип проводника:

    Область применения

    Греющий саморегулирующийся кабель применяется при подогреве водопровода, карниза, пола или кровли, а также других элементов, где необходимо предотвратить замерзание воды. Принцип действия такого шнура позволяет выделить три главные сферы применения изделия:

    • для частных нужд (обогрев канализации или водопровода);
    • для коммерческих организаций (обогрев труб, систем пожаротушения);
    • в промышленности (для работы в условиях повышенной опасности).

    Понять, какой саморегулирующий греющий кабель относится к определенной сфере, можно по указанному сроку эксплуатации и по материалу матрицы со степенью защиты материала для изоляции.

    Преимущества и недостатки

    Как и любое изделие, саморегулирующий греющий кабель имеет свои достоинства и недостатки. Помимо надежности и простоты в конструкции нагревательный проводник имеет следующие плюсы:

    • вся длина нагревается равномерно и однородно;
    • саморегулирующийся греющий элемент устойчив к перепадам напряжения;
    • экономия в электроэнергии, при достаточно высокой мощности расход электрической энергии будет сравнительно небольшим;
    • такая конструкция считается более безопасной, даже при перехлесте она надежно защищается от перегрева;
    • практически нет необходимости в обслуживании;
    • нет ограничения по длине.

    Саморегулирующий греющий проводник имеет и свои минусы. К недостаткам такой конструкции относят:

    • относительно высокая стоимость метража продукции;
    • кабель выпускается мотками в большом объеме и в большинстве случаев отсутствуют заводские муфты и сальники для соединения, а также трубки для изоляции (все это необходимо будет докупать самостоятельно).

    Вот мы и рассмотрели устройство и принцип работы саморегулирующего греющего кабеля. Надеемся, теперь вам стало понятно, как работает этот нагревательный проводник и где его можно применять!

    Будет интересно прочитать:

    Источник

    Выбираем между газовым грилем и электрическим — какой лучше

    Блюда, приготовленные на гриле, пользуются большой популярностью у населения. Поэтому спрос на гриль все больше растет, как для бытовых нужд, так и для ресторанов, кафе и других заведений. На сегодняшний день существует широкий ассортимент изделий, отличающихся по форме, конструкции, функциональным возможностям и конечно же по способу подачи жара. Чаще всего в сфере обслуживания возникает вопрос в том, какой гриль лучше выбрать: газовый или электрический. С выбором угольного типа исполнения проблем возникает меньше, ведь такой вариант больше подходит для дачи. В этой статье мы рассмотрим популярные виды грилей, отличие между ними, а также преимущества и недостатки каждого варианта исполнения.

    Что важно знать

    Гриль представляет собой установку, которая позволяет приготовить еду на жару либо углях. Он может быть представлен как отдельностоящим устройством, так и опцией внутри микроволновой печи либо духового шкафа.

    В первую очередь вы должны понимать, что есть грили, которые могут использоваться в помещении. Это газовые или электрические модели чаще всего. А есть такие варианты исполнения, которые можно применять исключительно на улице — угольные и дровяные изделия.

    Широкий ассортимент электрических, газовых и угольных грилей предлагает интернет-магазин https://grili.com.ua.  В каталоге вы можете изучить характеристики и цены понравившегося вам варианта исполнения.

    Виды грилей

    Что выбрать наиболее подходящее приспособление для приготовления еды, нужно проанализировать преимущества и недостатки каждой разновидности. Об этом мы сейчас и поговорим

    Угольный

    Угольный гриль является классикой жанра, с него все началось и при этом до сих пор данный вид устройств широко используется среди населения. Из преимуществ угольного гриля хотелось бы выделить:

  • Автономность. Если выключат свет или закончится газ в баллоне, и при этом вы находитесь за городом на даче, приготовить вкусный стейк все равно получится. В этом плане найти дрова либо угли проще, что спасет запланированный ужин.
  • Мясо и овощи пропитываются характерным привкусом дымка, за что все и любят угольный гриль.
  • Время приготовления, как правило, в 2-3 раза быстрее.
  • Срок службы устройств выше, так как ломаться нечему. К тому же данный вид оборудования не так быстро выходит из строя на морозе, при повышенной влажности и других пагубных погодных условиях.
  • Выбираем между газовым грилем и электрическим — какой лучше, Коломна (фото)

    Из недостатков можно выделить только то, что угольные грили нельзя использовать в помещениях, поэтому для кафе и ресторанов данный тип исполнения не подойдет. Ну и тот факт, что уход за такими устройствами более проблематичен: нужно высыпать золу и производить очистку внутренних элементов.

    Газовый

    Данный вид установок работает за счет газовых горелок, которые нагревают промежуточный материал. Как правило это покрытие из металла либо специальные камни. В свою очередь нагретый материал передает тепло мясу и овощам, которые находятся на решетке.

    Выбираем между газовым грилем и электрическим — какой лучше, Коломна (фото)

    Преимущества газовых грилей:

  • Нагреваются до рабочей температуры быстрее аналогов.
  • Возможность регулировать температуру нагрева.
  • Простота в уходе. После приготовления блюда нет необходимости удалять золу, достаточно просто прочистить гриль от оставшегося жира.
  • Возможность установки внутри помещений.
  • Недостатки:

  • Стоимость выше, чем электрических и угольных грилей.
  • Нужно получать разрешительные документы, особенно если оборудование будет установлено в жилом доме.
  • Обслуживание и диагностику должны осуществлять специалисты.
  • Приготовленные мясо и овощи буду «без дымка».
  • Электрический

    Ну и последний, на наш взгляд самый оптимальный вариант — электрогрили. Это самый современный тип устройств, который широко используется как в ресторанах и кафе, так и в бытовых нуждах. Электрические грили также часто используют в квартире, т.к. это удобно и безопасно. Нагрев происходит за счет ТЭНа либо кварцевой лампы, установленной внутри корпуса.

    Выбираем между газовым грилем и электрическим — какой лучше, Коломна (фото)

    Из преимуществ электрогрилей хотелось бы выделить:

  • Экологичность. Нет вредных выбросов в атмосферу и задымлений.
  • Возможность тонкой настройки температурного режима.
  • Оснащение различными датчиками для безопасного использования, наличие индикации.
  • Легкий уход, особенно если электрогриль снабжен съемным поддоном.
  • Могу использоваться для разогрева еды, а также обжаривания и тушения блюд.
  • Отсутствие масла при приготовлении сделает пищу здоровой и диетической.
  • Бюджетная стоимость и широкий ассортимент моделей.
  • Основные недостатки электрических грилей:

  • Расход электроэнергии при постоянном использовании (если это кафе) выше чем расход газа, в денежном эквиваленте.
  • Мощные электрогрили требуют соответствующей проводки, способной выдержать нагрузку от работающей установки. Хотя в бытовых целях используются модели на 1,5-2,5 кВт, а их электропроводка способна выдержать.
  • Опять-же, нет аромата «дымка».
  • Зависимость от источника питания, в нашем случае электросети. Т.е. на природу взять электрический гриль не получится. К тому же плохие погодные условия быстро выведут прибор из строя.
  • Качество электроснабжения должно быть высоким. Перепады напряжения и пониженное напряжение в сети могу повлиять на скорость приготовления пищи и на работоспособность электрогриля.
  • Подводим итог

    Учитывая все выше сказанное можно отметить, что угольный гриль лучше выбрать владельцем частных домов и дач, а также ресторанам с летней площадкой. В этом случае блюда будут ароматными и при правильном приготовлении безусловно более вкусными.

    Газовые грили — это хороший вариант для заведений общественного питания и отдыха, если предлагаемые блюда на гриле пользуются популярностью и нужно готовить их в большом объеме.

    Электрогриль — отличный вариант для квартиры и дома, а также если в кафе приготавливаемые таким образом блюда является дополнительной услугой и ни в коем случае не основным блюдом от шефа.

    Надеемся, теперь вам стало понятно, какой гриль лучше выбрать: электрический, газовый или угольный. Хорошо проанализируйте условия применения и частоту использования данного устройства. Если возникли вопросы, можете задать их в комментарии под статьей!

    © Источник