Зачем нужны софиты для кровли

Софиты применяются для обшивки карнизных и фронтонных свесов крыши. Они функциональны и эстетичны, но не все до конца понимают, зачем нужны софиты для кровли.

Функциональность свесов

Зачем нужны софиты для кровли, Коломна (фото)Софиты подкровельные

Они защищают стены дома от снега и дождя благодаря своему размеру 50–70 см. Кроме того, они создают условия для лучшей вентиляции кровли. Изнутри поднимается пар, который при некачественной пароизоляции и отсутствии вентиляции становится причиной образования конденсата. Он в свою очередь приводит в негодность утеплитель, а в худшем случае и несущие деревянные конструкции. При монтаже кровли оставляют вентиляционный зазор, однако, еще лучше, если будет создана тяга, улучшающая вентиляцию.

Материалы для подшивки свесов

Зачем нужны софиты для кровли, Коломна (фото)Подкровельные софиты — вентиляция

Для подшивки свесов традиционно применяют вагонку, а также более современный материал – металлический и виниловый сайдинг. Все хорошо, но софиты превосходят по качеству вентиляции благодаря одному главному отличию – наличию перфорации. Кроме того, нельзя не отметить, что выглядят они совсем не хуже своих собратьев. Впрочем, неперфорированные софиты тоже находят свое применение.

Еще одно назначение софитов – защита подкровельного пространства от птиц, грызунов, насекомых. Они не смогут пробраться внутрь и свить гнезда.

Материалы, применяемые для изготовления софитов

Ассортимент софитов широк, они подходят для подшивки самых разных кровельных свесов.

Зачем нужны софиты для кровли, Коломна (фото)Виниловые — легко резать и устанавливать

Виниловые софиты. Главным недостатком виниловых софитов могло бы стать выгорание цвета, однако, в случае с софитами эта проблема неактуальна, так как они находятся в тени крыши дома. Что касается другого – цены, стойкости к изменению температуры, веса, коррозийности – виниловые софиты для кровли на шаг впереди других. Внешняя сторона софитов может покрываться специальной пленкой, которая делает поверхность еще более защищенной от неблагоприятных факторов и дает возможность нанести различные текстуры.

Зачем нужны софиты для кровли, Коломна (фото)Алюминиевые — легкие и не подвергаются коррозии

Алюминиевые софиты. Тоже хороший вариант для подшивки свесов. Не боятся коррозии, так как на поверхности образуется защитная пленка, представляющая собой оксид металла. Отличительные качества: устойчивость к огню и сохранение цвета.

Зачем нужны софиты для кровли, Коломна (фото)Стальные софиты для защиты и эстетичного вида покрывают полимерной пленкой

Стальные оцинкованные софиты. В частности, покрывают полимерной пленкой, которая обеспечивает защиту металла от коррозии и придает эстетичный вид. Хороши в применении. Однако отличаются более высокой ценой и значительным весом.

Зачем нужны софиты для кровли, Коломна (фото)Медные софиты добавят немного роскоши в экстерьер дома

Медные софиты. Что касается эксплуатации, то ее срок сопоставим со сроком службы всего дома. Но цена будет соответствующей. Кроме того, медные софиты будут только медного цвета.

Виды софитов

Панели софитов могут быть двухполосными или трехполосными, с разной перфорацией. Какие выбрать, зависит от типа кровли.

Зачем нужны софиты для кровли, Коломна (фото)Производят несколько типов софитов

Сплошные софиты можно выбирать для подшивки фронтонных свесов мансардной крыши или отделки потолков открытых построек типа беседок. Полностью перфорированные софиты используют для подшивки свесов кровли, выполненной из непрофилированных материалов, таких как мягкая черепица, например. Софиты с центральной перфорацией устанавливают на крыши из профнастила, металлочерепицы и других подобных материалов.

Популярные производители софитов: обзор

Проведем обзор популярных производителей софитов, отметив основные особенности производимой продукции.

Дёке Известный немецкий бренд. На российском рынке с 2005 года. Компания производит тройные софиты следующих типоразмеров: 3050×305 мм, 3050×151 мм. Цвета: белый, красный, шоколадный. Комплектуются доборными элементами.
Gentek Американская компания, производящая софиты из алюминия. Размеры 3660×306 мм. Цвета: коричневый, белый. Комплектация: J-рейка, ветровые планки, J-фаска, финишная планка, текстурная полоса из алюминия.
Grand Line Виниловые софиты от российского производителя. Размеры: 3000×305 мм. Цвета: белый, коричневый. Из преимуществ следует отметить стойкость к выгоранию, ударопрочность и гибкость, незаметный шов. Срок службы 50 лет.
Holzplast Немецкая компания, выпускающая двойные софиты из винила. Цвета: белый, шоколадный и золотой дуб. Размеры: 3660×266 мм. Панели производят методом эструзии – пресования расплавленной смеси. Коэструзионная технология позволяет создавать двух- и трехслойные софиты.
Royal Europa Софиты польского производства. Размеры: 3660×305 мм. Производятся в разнообразной цветовой гамме. При производстве используют нетоксичные оловянно-органические стабилизаторы.
Альта Профиль Виниловые софиты от отечественного производителя. Цвета: коричневый, белый. Размеры: 3000×230 мм. Толщина: 1,2 мм. Не выцветают на солнце и не дубеют на морозе. Компании удалось добиться хорошего соотношения цена/качество.
ОЗЛК Металлические софиты с покрытием Пурал, выпускаемые Одинцовским заводом легких конструкций на австрийском оборудовании. Цветовая гамма в ассортименте. Размеры: 3000×325 мм. Возможна большая или меньшая длина. Толщина 0,5–0,6 мм.

Выбирайте качественные материалы от проверенных производителей, тогда софиты в полной мере справятся с поставленной задачей и прослужат долго.

Источник

КИП для муниципальных образовательных учреждений

КИП для муниципальных образовательных учреждений, Коломна (фото)

Учащиеся значительную часть суток проводят в стенах образовательного учреждения, а потому их пребывание там должно быть максимально комфортным и безопасным. И микроклимат помещений – один из наиболее важных факторов, который необходимо учитывать при создании условий для нормальной работы и отдыха учеников.

Учащиеся значительную часть суток проводят в стенах образовательного учреждения, а потому их пребывание там должно быть максимально комфортным и безопасным. И микроклимат помещений – один из наиболее важных факторов, который необходимо учитывать при создании условий для нормальной работы и отдыха учеников.

Микроклимат в образовательных учреждениях

Микроклимат – это совокупность климатических показателей внутри образовательного учреждения, обеспечивающих оптимальные условия для нормальной жизнедеятельности, работы и отдыха учащихся. В формировании микроклимата значительную роль играют параметры воздуха, которые способны влиять на тепловой баланс живых организмов, интенсивность испарения влаги, течение процессов дыхания и т. д. Поддержание определенных микроклиматических показателей способствует ощущению комфорта и создает подходящие условия для продуктивной деятельности.

Какие параметры учитывают при мониторинге

На микроклимат образовательного учреждения влияет значительное количество факторов: технологические процессы, местный климат, время года, работа вентиляционной и отопительной системы. Для поддержания микроклимата на определенном уровне необходимо регулярно контролировать ряд параметров:

·        температура воздуха;

·        температура окружающих поверхностей;

·        относительная влажность воздуха;

·        скорость движения воздушных потоков (измеряется с помощью термоанемометров).

Для мониторинга данных показателей микроклимата применяются профессиональные контрольно-измерительные приборы высокой точности, позволяющие производить замеры и регистрировать полученные данные в памяти устройства.

Применение контрольно-измерительных приборов в МОУ

Контроль микроклиматических показателей в условиях образовательных учреждений требует задействования специальных КИП. Основными приборами контроля микроклимата служат:

·        термогигрометры – измерители температуры и влажности воздуха;

·        анемометры – оборудование для определения скорости движения воздушных потоков;

·        контактные термометры – приборы контроля температуры окружающих поверхностей и конструкций.

Часто при мониторинге микроклимата контролируется и состав воздуха – с помощью газоанализаторов, способных своевременно определить наличие критичных компонентов.

Заказать контрольно-измерительные приборы вы можете в каталоге АО «Эксис» на сайте www.eksis.ru

КИП для муниципальных образовательных учреждений, Коломна (фото)
>

© Источник

Что лучше: светодиодные лампы или энергосберегающие?

Благодаря технологическому прогрессу в области электрики и электроники, современный ассортимент осветительных приборов очень широк. Потребителю, который до сих пор не касался этой тематики, крайне сложно разобраться среди огромного выбора различных решений. С целью экономии электроэнергии двумя столпами являются люминесцентные и светодиодные энергосберегающие лампы. Данная статья призвана сравнить их характеристики и предоставить адекватное представление о преимуществах и недостатках, которое поможет сориентироваться покупателю, что лучше выбрать. Далее мы предоставим сравнение светодиодных ламп и энергосберегающих.

Потребление электроэнергии

Потребление электрической энергии для люминесцентных ламп составляет около 20 процентов от стандартных и всем знакомых ламп накаливания. Светодиодные еще экономичнее — относительное лампочек Ильича энергопотребление составляет около 10 процентов. Таким образом потребляемая мощность источника света на основе полупроводников и светодиодов будет всегда в 2 раза меньше при одинаковой яркости.

Что лучше: светодиодные лампы или энергосберегающие?, Коломна (фото)

Световой поток

Цвет спектра для газоразрядной энергосберегающей лампочки несколько менее качественен относительно ее светодиодного аналога. Люминесцентные лампы не совсем корректно передают световой спектр касательно некоторых оттенков. В сравнении с газоразрядным, светодиодный вариант в этом плане является более стабильным.

Что лучше: светодиодные лампы или энергосберегающие?, Коломна (фото)

В таблице ниже сведены характеристики рассматриваемых источников освещения:

Что лучше: светодиодные лампы или энергосберегающие?, Коломна (фото)

Температура при работе

Газоразрядная люминесцентная лампа при длительной работе имеет показатель температуры около 50-60 градусов по Цельсию. Она не способна обжечь кожу и, тем более, вызвать возгорание, однако все же это достаточно солидный показатель. Но следует иметь ввиду, что при неисправности электроники, показатель температуры может возрасти в 3-4 раза. Данный риск маловероятен, но существует. Светодиодные лампы полностью безопасны в плане наличия высоких температур за счет их полупроводниковой технологии на основе LED-кристаллов. В любом случае сравнение и тех, и других источников света показывает, что допустимо использовать их с любым видом патронов для люстр, бра и прочих светильников, так как максимально допустимый нагрев при корректной работе они не превосходят.

Экологический фактор и вред для здоровья

Люминесцентные лампы, которые расположены на прилавках магазинов, в составе колбы имеют около 5 миллиграмм ртути. Ртуть — это металл, ввиду своих пагубных свойств, наносимых вред организму человека, отнесен к первому (самому высокому) классу опасности. Утилизировать экономки наряду с остальным мусором запрещается, потому сознательный пользователь должен отнести вышедшие из строя лампы в специально предназначенные для этого пункты приема.

Что лучше: светодиодные лампы или энергосберегающие?, Коломна (фото)

Необходимо отметить также УФ и инфракрасное излучение, выделяемое люминесцентной лампочкой, которое может стать причиной некоторых заболеваний. Перечисленные выше недостатки не относятся к светодиодам, их использование полностью безопасно.

Показатель мерцания

Люминесцентные энергосберегающие лампы мерцают с частотой 50 раз в секунду. Невооруженный глаз не способен заметить это явление, но есть люди, для которых данный эффект может стать причиной обострения нервозности, либо появления меланхоличного состояния. Люминесцентные источники света, оборудованные качественных электронным пускорегулирующим механизмом, лишены такого эффекта. Светодиодные лампы и в этом случае выгодно отличаются от из газоразрядных аналогов за счет отсутствия подобной проблемы.

Коэффициент полезного действия

В данной случае он говорит о том, насколько много энергосберегающая лампа выдает световой энергии относительно потребления электричества. Для экономок данный показатель составляет около 30 процентов, в то время как светодиодные вновь на высоте — около 80 процентов и выше.

Срок службы

Люминесцентные лампы в среднем служат в 5 раз меньше, чем светодиодные. На коробке с изделием, как правило, расположена таблица с соответствующими данными. Как указывают производители, срок службы светодиодной лампы может доходить до 50 тыс. часов, в то время как энергосберегающие лампочки служат не более 10 тыс. часов. Сравнение по сроку службы очевидно — LED продукция выигрывает значительно и по этому показателю.

Что лучше: светодиодные лампы или энергосберегающие?, Коломна (фото)

Сравнение по иным факторам

Люминесцентная энергосберегающая лампа включается в течение 1 секунды, что связано с работой ее электронной схемы. При пониженных температурах в связи с падением давления газа внутри колбы яркость существенно снижается. Связано это с тем, что ртуть утрачивает свою летучесть и вынуждена нагреваться в течение более длительного периода времени. Высокая влажность также негативно сказывается на работе люминесцентной лампочки. Она вызывает наличие пленки, образующейся на поверхности колбы, что является мешающим фактором для ее стабильной работы и быстрого нагрева. Светодиоды начинают работать мгновенно и имеют внушительный температурный диапазон для стабильной работы.

Еще один немаловажный критерий сравнения — гарантийный срок эксплуатации. У светодиодов он в среднем составляет 3 года, когда у энергосберегающих источников света 1-2.

Ценовой диапазон

Если сравнить светодиодные и люминесцентные лампы по цене, тот тут однозначно ничья. На сегодняшний день оба варианта исполнения стоят от 200 рублей за шт., если говорить о более-менее качественных производителях. Несколько лет назад энергосберегающие лампы еще могли победить LED-продукцию из-за своей более низкой цены, но сейчас уже (2017 год) стоимость светодиодов значительно снизилась из-за высокой конкуренции и появления бюджетных китайских производителей на рынке.

Что лучше: светодиодные лампы или энергосберегающие?, Коломна (фото)

Вывод

Руководствуясь приведенной выше информацией при сравнении энергосберегающих и светодиодных ламп для дома, офиса или же любых других помещений решительно лучшим решением будет являться модель, работающая на принципах LED-технологии, то есть именно светодиодная. В подтверждение этому прилагаем несколько полезных видео по теме:

Вот мы и предоставили сравнение светодиодных ламп и энергосберегающих. Надеемся, предоставленные таблицы и аргументы доступно помогли вам объяснить, что лучше выбрать для дома, квартиры или офиса!

Полезное по теме:

Источник

Обзор эластичной гидроизоляции Glims | Стройматериалы и технологии

Обзор эластичной гидроизоляции Glims | Стройматериалы и технологии

Обзор эластичной гидроизоляции Glims | Стройматериалы и технологии

Эластичная гидроизоляция GLIMS GreenResin – 100% защита от влаги.

Для того, чтобы определить уровень гидроизоляции, необходимо разобраться в её потребительских свойствах и что её отличает от конкурентов.

GLIMS GreenResin – это готовая к применению полимерная паста на водной основе. Для того, чтобы работать с этим материалом, не нужно обладать высокими навыками в области строительства, достаточно взять в руки валик, кисть или шпатель и приступить к работе.

Для того, чтобы её равномерно нанести на основание, её не нужно втирать, а распределить тонким слоем как краску (важно не переусердствовать и избегать больших толщин, толщина слоя должна быть 0,2 до 0,4 мм). Нанесённый слой сушится около 2 часов. Для того, чтобы понять высохла гидроизоляция или нет, следует наблюдать за цветом, в упаковке материал голубовато-бирюзового цвета, после высыхания он становится полупрозрачным и тёмно-зелёным. Для того, чтобы создать надёжную гидроизоляционную мембрану, достаточно будет нанести 2-3 слоя. Общая толщина гидроизоляционного слоя должна составлять 0,5-0,8 мм, а общий расход материала – 600-900 гр/м2.

Перейдём к основным преимуществам этого продукта:

  1. Предназначена для постоянного контакта с водой. Если внимательно ознакомиться с описанием европейских производителей полимерных гидроизоляций, то можно дать заключение, что все они боятся воды, т.е. использовать материал там, где есть постоянный контакт с водой нельзя. Можно отделать стенки душевой кабинки под плиткой, а вот стены и дно бассейна или небольшого поддона – нельзя. В отличие от таких материалов, GLIMS GreenResin подходит и для гидроизоляции бассейнов, и для душевой, и для ванной, и для подвала. Гидроизоляция имеет весьма внушительные показатели по водонепроницаемости: прямое давление свыше 6 атм и обратное (GLIMS GreenResin способна работать для защиты от воды извне) – 0.5 атм. Кстати, производители GLIMS GreenResin – единственные, кто не боятся делать натурные образцы гидроизоляции там, где вода может присутствовать постоянно.
  2. Сверхэластичность.  Гидроизоляционная мембрана остаётся в целостности, даже если в основании появились трещины толщиной до 2 мм. Относительное удлинение GLIMS GreenResin составляет 400%, т.е. материал перед разрывом способен растягиваться в 5 раз, этот показатель говорит о том, что в тех местах где ранее требовалось применение гидроизоляционных лент, гидроизоляция отлично справляется.
  3. Подходит для всех типов оснований. Помимо традиционных минеральных основ: бетон, кирпичная кладка, различные блоки (шлако-, керамзито-, пенополистиролбетон, ячеистый бетон и т.д.) гипсовые, цементные и известковые штукатурки – она отлично ляжет и на металл, дерево, керамику, ДСП и ДВП, и даже некоторые виды пластика. GLIMS GreenResin является своего рода праймером для соединения, казалось бы, несоединимых продуктов. Гидроизоляцию можно использовать и в местах входа-выхода труб (металлических и пластиковых).

Подводя итоги, можем быть уверенными в качестве эластичной полимерной гидроизоляции GLIMS GreenResin.

© Источник

Характеристики провода МГТФ

Монтаж проводки в помещениях с повышенной температурой, внутри нагревательных элементов и прочем всегда вызывает проблемы. Ведь изоляция при нагреве начинает плавится и разрушаться. Из этой статьи вы узнаете об одном из проводников, который с легкостью перенесет жару. Далее речь пойдет о том, как устроен провод МГТФ и какие технические характеристики он имеет.

Расшифровка маркировки

В маркировке указан состав проводника – это справедливо для отечественной продукции. Вот как расшифровывается маркировка провода МГТФ:

  • М – монтажный;
  • Г – гибкий;
  • Т – теплостойкий;
  • Ф – изоляция из фторопласта.

Модификации:

  • Экранированная версия имеет маркировку МГТФЭ. Он нужен для защиты линии связи от наводок при работе около источников сильных электромагнитных полей. Экран выполнен из луженной медной проволоки, для исключения коррозии. Может содержать больше 1 жилы, что отражено на картинке ниже.
  • МГТФС – покрыт дополнительной оболочкой из силикона.

Характеристики провода МГТФ, Коломна (фото)

Такой материал как фторопласт является хорошим диэлектриком. Также есть варианты МГТФ не с медной, а с серебряной жилой. Наличие различных модификаций значительно расширяет область применения провода.

Особенности конструкции

Теперь, когда мы знаем из чего состоит провод МГТФ, давайте подробно рассмотрим его конструкцию.

Характеристики провода МГТФ, Коломна (фото)

Проводником здесь служит гибкая медная жила из набора свитых 14 и больше медных проволочек, класс гибкости которых – 5 или 6. Поверх жилы навит слой изоляции из фторопласта. Структура навивки изображена на рисунке ниже.

Характеристики провода МГТФ, Коломна (фото)

Для укрепления краев такой изоляции, чтобы она не расплеталась, МТГФ подвергается температурной обработке. Его маркировка может быть дополненной аббревиатурой МС.

Изоляция достаточно плотная, но не сковывает подвижность провода МГТФ, он легко выдерживает многократные самые сложные изгибания. При этом материал подобран так, что провод не только устойчив к нагреву, но и не перетирается. Где это нужно мы расскажем позже.

Описание характеристик

Технические характеристики провода МГТФ соответствуют конструктивным особенностям. Он сделан так, чтобы подходить для решения большого диапазона задач.

  • Номинальное напряжение переменного тока 250 В, при частоте до 5 кГц, а для постоянного тока – 350 В.
  • Электрическое сопротивление изоляции не менее 5 МОм, при измерении на отрезке провода в 1 м.
  • Климатическое исполнение – УХЛ (умеренный и холодный климат).
  • Диапазон рабочих температур – от -60 до +220 градусов Цельсия.
  • Допустимая относительная влажность воздуха – 98% при температуре 25 градусов Цельсия.
  • Диапазон допустимых пределов атмосферного давления – от 0,67 кПа до 295 кПа.
  • Испытывается напряжением 1,5 кВ, частотой 50 Гц.
  • Устойчивый к вибрациям, ударам, линейным нагрузкам и воздействию акустических шумов.
  • Срок службы при соблюдении рекомендуемых условий – не менее 20 лет, хотя в некоторых источниках указано 3 года, возможно принимаются во внимание другие внешние факторы.
  • Важно: провод МГТФ изготавливается по ТУ 16-505.185-71.

    Еще одна интересная особенность у МГТФ – это то, что в его диапазоне присутствуют малые сечения: от 0,03 до 2,5 кв. мм. Это позволяет его использовать для соединений внутри электронных устройств. Ниже вы можете ознакомиться с таблицей сечений.

    Характеристики провода МГТФ, Коломна (фото)

    Вес провода МГТФ зависит от ряда факторов: площадь поперечного сечения, количества жил, наличия экрана и пр.

    Область применения

    Такие характеристики и размерный ряд позволяют применять МГТФ для решения ряда задач. Рассмотрим подробнее, для чего он нужен.

    Радиолюбители и профессионалы уже давно поняли назначение и возможности МГТФ. Поэтому используют его характеристики по максимуму – теплостойкость и устойчивость к трению данной марки позволяют использовать провод как внутри электронных устройств, так и снаружи, пропуская его через кабельные вводы или технологические отверстия.

    Характеристики провода МГТФ, Коломна (фото)

    В устройствах, где присутствуют источники повышенной температуры – ТЭНы, спирали, электронные компоненты, которые сильно греются, теплостойкость фторопластовой изоляции позволит не беспокоится о её целостности.

    Благодаря этой же характеристике некоторые любители применяют сам провод в качестве нагревателя. Примером этого служит использование МГТФ для обогрева руля или подогрева сидений.

    Характеристики провода МГТФ, Коломна (фото)

    Лучшие производители

    Провод МГТФ производится такими предприятиями как:

    • ООО «Камский кабель», Пермь;
    • АО «Сибкабель», ООО «ХКА», Томск;
    • АО «Завод «Чувашкабель», Чебоксары.

    Если вам не удалось найти МГТФ может посмотреть его аналоги:

  • МГШВ – монтажный гибкий провод в шелковой и ПВХ изоляции. Отличием является меньший диапазон температур, а именно до +70 градусов Цельсия.
  • РКГМ – провод в оболочке из стеклотканевых нитей, больше подходит для монтажа проводки, чем для использования в электронике, хотя для подключения тэнов в нагревателе подойдет идеально.
  • На видео ниже подробно рассказывается о том, где применяется данный провод и как с ним работать:

    Теперь вы знаете, какие технические характеристики у провода МГТФ и как он устроен. Надеемся, предоставленное описание было для вас полезным и интересным!

    Источник

    Вентиляция в курятнике своими руками: схемы, устройство

    Несмотря на кажущуюся простоту такого сооружения, как курятник, при его строительстве так же важно соблюдать основные правила, как и при постройке дома. Ведь здесь тоже будут находиться живые существа, благосостояние и здоровье которых напрямую зависят от комфорта их «жилища». А здоровые и живущие в хороших условиях куры – это много яиц, мяса и минимум хлопот. Поскольку одним из самых важных условий сохранения здоровья птиц является постоянный воздухообмен, разберемся с устройством вентиляции в курятнике.

    Зачем нужна вентиляция

    Врачи постоянно напоминают людям о пользе проветривания и свежего воздуха: ведь в этом случае в помещении скапливается меньше болезнетворных организмов, соответственно, риск заболеть снижается. То же самое относится к курам. Но ведь окон для проветривания в помещении нет, и птиц нельзя «вывести на прогулку» (особенно зимой, в морозы). Так что нужно обеспечить постоянный воздухообмен, особенно если планируется курятник на 10-20 кур и больше.

    Вентиляция в курятнике своими руками: схемы, устройство, Коломна (фото)

    Если при правильном устройстве вентиляции в курятнике все же слишком влажно, стоит использовать влагопоглощающую подстилку – например, опилки с гашеной известью в пропорции 10:1.

    Основных проблем с воздухом в курятнике три:

    • избыток или недостаток влаги. Конденсируясь из испарений от помета кур, поилок, влага способствует постепенному разрушению строительных материалов, образованию плесени и грибка. Кроме того, во влажном воздухе гораздо сильнее проявляются неприятные запахи, а для вирусов и бактерий влажная среда – самая благоприятная. С другой стороны, слишком сухой воздух плохо влияет на здоровье несушек;
    • аммиачные пары. Их источником является помет птиц. Неприятный запах от аммиака не так существенен, как риск отравления кур и даже их владельца (при длительном нахождении в курятнике);
    • нехватка кислорода. Если в помещение не попадает свежий воздух, у кур наступает кислородное голодание. И чем больше поголовье, тем более серьезной может стать проблема.

    Таким образом, вывод простой и логичный – вентилировать курятник необходимо. А как?

    Основные типы вентиляции

    Самый простой способ – естественная приточно-вытяжная вентиляция, то есть щели и небольшие продухи. Если подходит к делу серьезнее, то лучше выполнить небольшие открывающиеся форточки или фрамуги, устроить отверстия с заслонкой над входной дверью.

    Вентиляция в курятнике своими руками: схемы, устройство, Коломна (фото)

    Чтобы усовершенствовать эту систему, мастера рекомендуют использовать трубы.

    Вентиляция в курятнике своими руками: схемы, устройство, Коломна (фото)

    Приточная труба располагается в той зоне, где куры бывают реже всего, вытяжная – непосредственно над гнездовьями и/или насестами. Чтобы вытяжная труба хорошо выполняла свою роль, ее верхний край должен быть поднят над крышей хотя бы на высоту 1,3…1,5 м. Приточную трубу опускают почти к самому полу, и высота от верхней ее точки до конька крыши составляет не менее 40 см. Соответственно, с учетом толщины крыши (перекрытия) и выпуска в помещение, общая длина обеих труб должна быть около 2 м. Диаметра 20 мм вполне достаточно. Трубы необходимо защитить от осадков, а внутри вытяжной стоит поставить дефлектор – он разобьет сплошной поток воздуха и усилит тягу.

    Более эффективной работа вытяжки станет при использовании канального вентилятора.

    Важно! Мощность канального вентилятора выбирается по формуле: объем помещения, умноженный на четыре. (Данные можно взять из паспорта производителя оборудования).

    Вентиляция в курятнике своими руками: схемы, устройство, Коломна (фото)

    В предложенной схеме забор воздуха осуществляется через приточную трубу (см. направление стрелок) на крыше и через вентиляционные отверстия в стене с дверью (воротами). Внутри труб не помешают заслонки, позволяющие регулировать приток и скорость вытягивания воздуха. 

    Важные нюансы:

    • использование вентилятора значительно увеличивает риск попадание внутрь вытяжной трубы пуха и пера. Поэтому забор лучше делать с мелкой решеткой или фильтром, которые очищают или меняют раз в две недели. Трубы тоже надо чистить!
    • вместо жестких пластиковых труб удобно использовать гофру – ее легко изогнуть под нужным углом, а диаметр обеспечивает перемещение больших воздушных масс;
    • иногда выводы труб удобнее делать не через крышу, а через стену. В этом случае правило положение верхнего обреза трубы по отношению к плоскости или коньку крыши сохраняется.

    Обратите внимание: ввод и вывод воздуха располагаются либо по диагонали, либо напротив друг друга.

    Заключение

    Выбор конкретного типа вентиляции для курятника зависит не только от пожеланий и возможностей хозяев. Более весомый критерий – поголовье птиц. Для курятника на 10…20 особей устройство сравнительно дорогой принудительной вентиляции не рационален. А вот если в хозяйстве 100 и более несушек – придется озаботиться качественной вытяжкой и не забывать об уборке, ведь при ее отсутствии никакая вентиляция не убережет птиц от болезней.

    © Источник

    Ремонт электрокамина

    Разновидностей и типов электрокаминов огромное количество, они могут отличаться по форме, мощности, материалу корпуса и многому другому. Но по конструкции они мало в чем имеют отличия.

    Речь идет именно о каминах, где нагревательным элементом является нихромовая проволока, скрученная в спираль определенной длины.

    Сечение проволоки может отличаться, она колеблется от 0,4 до 0,8мм?, но все же самой «ходовой» является проволока 0,6мм?. Чтобы витки во время работы не соединялись между собой и не происходило замыкание, для их фиксации используют жаростойкий каркас.

    Это может быть слюдяная пластина или керамическая трубка с канавками для укладывания витков.

    Именно о таком виде камина с керамической трубкой, пойдет речь в этой статье.

    Они легки, мобильны и довольно эффективны. Как и все оборудование на большие токи, камины работают в экстремальном режиме и периодически требуют обслуживания или ремонта.

    Ниже, будет описана основная поломка и ремонт спирального электрокамина на мощность 1000 Вт. Эта модель электроприбора была выпущена еще в семидесятые годы, но с успехом применяется и сейчас, давая фору современным аппаратам.

    Такой успех этой модели прост — это хорошее качество, запас прочности и надежный материал корпуса. Интересно, что из трех одинаковых каминов, попавших на ремонт в мастерскую, проблема их неработоспособности была одна и та же.

    Итак, вот этот аппарат во всей своей красе.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Он имеет нагревательный элемент в виде керамической трубки, на которую накручена нихромовая проволока. Поверх трубки с нихромом, надето кварцевое стекло. Оно служит для того, чтобы на спираль не попадал мусор и не пересушивался воздух в помещении, так как открытый нихром сжигает кислород.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Корпус изготовлен из металла, в месте выхода тепла сделана решетка, а по бокам прикручиваются «барашками» Г-образные ножки.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    С одной из сторон, находится соединительная коробка, в которой стоит монтажная клемма. Нихром со спирали проходит через боковое отверстие в корпусе и присоединяется к клемме.

    Для предотвращения короткого замыкания нихрома на корпус, на выводы надеты керамические вставки.

    С противоположной стороны спирали, проволока проходит в стеклянной трубке и также садиться на клеммник.

    Начинаем разборку камина.

    Первое, что необходимо сделать — это снять крышку коробки. Делается это с помощью прямой отвертки.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Когда крышка снята, под ней можно увидеть клеммник и подходящие к нему проводники.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    В самой крышке находятся слюдяные прокладки, защищающие токоведущие цепи от случайного соприкосновения с корпусом.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Эти прокладки обязательно должны оставаться на своих местах, при установке крышки на место.

    При осмотре можно увидеть, что концы питающего кабеля подгорели, а один совсем отвалился.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Произошло это скорее всего из-за плохого контакта на клемме, вследствие нагрева и ослабления зажима гайки.

    Отводим отгоревший конец провода в сторону, и брызгаем на заржавевшее соединение аэрозолем ВД-40. Эта жидкость даст возможность со временем открутить зажимную гайку.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Пока раствор делает свое дело, прозвонкой проверяем целостность спирали.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    При соединении прибора напрямую со шпильками, — цепь не показало. Но когда один (нижний) щуп был соединен непосредственно с проволокой, индикатор показал цепь.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Стало ясно, что по каким-то причинам в месте формирования посадочного кольца, произошел обрыв нихромовой проволоки. Возможно, при зажатии его гайкой, он уже был частично поврежден, ну а со временем,- от тряски или перегрева утонченного места,- произошел перелом нихрома.

    В любом случае, оба соединения следует переделывать. Вначале откручиваем нижнюю, не ржавую гайку.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    С ней проблем быть не должно.

    Когда гайка будет откручена, надеваем на шпильку новую подготовленную шайбу.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Так, как кольцо проволоки оборвано, чтобы сделать новое, придется немного подтянуть нихром. Это сделать вполне возможно, только нужна особая аккуратность.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Следует снять несколько звеньев керамических изоляторов, и подтянув нихром, сделать петлю вокруг шпильки по часовой стрелке.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Далее, пробуем плоскогубцами открутить ржавую гайку. Нужно быть очень осторожным, не применяя слишком много силы, чтобы не сломать сам карболитовый корпус клеммника.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Чтобы не выломать шпильку, нижнюю гайку необходимо придерживать ключом. Снятые шайбы, заменяем на новые и надеваем на шпильку, поверх колец нихрома.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Следующий этап — это подготовка и соединение питающего кабеля. Откусываем 10 см кабеля со стороны горелых проводов.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Зачищаем концы проводов и делаем петли из проволоки, по часовой стрелке. Концы медных проволок заворачиваем за основание петли. Так, при зажиме петли гайкой, проволока не распуститься в стороны.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Петли также надеваем на шпильки, и поместив сверху еще шайбы,- завинчиваем зажимные гайки плоскогубцами. При необходимости используем торцевой ключ. Тут главное не переусердствовать, так как сильный зажим может сломать клемму, а недостаточный, увеличит нагрев соединения.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Перед тем, как надеть защитную крышку, прозвонкой проверяем цепь, соединив ее щупы с вилкой прибора. Индикация показывает, что с нагревателем все в порядке.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Надеваем крышку, следя за тем, чтобы слюдяные прокладки не выпали.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    Закручиваем винт крепления крышки к корпусу, и включаем камин в сеть.

    Ремонт электрокамина, Коломна (фото)

    На фото видно, что спираль нагрелась до малинового цвета, что указывает на правильную работу прибора.

    На этом ремонт окончен. Теперь электрокамин прослужит еще не один сезон.

    Источник

    Как сделать отопление в загородном доме?

    Как сделать отопление в загородном доме?

    Если вы решили сделать отопление в загородном доме, нужно хорошо взвесить все преимущества и недостатки отопительных систем. Помимо этого важно понять, хватит ли навыков и опыта в монтаже оборудования своими руками, ведь цена ошибки дорога – переделка и закупка новых материалов влетит в копеечку. Далее мы рассмотрим варианты отопления загородного дома, а также какой перечень услуг предоставляют специализированные организации (чтобы вы понимали, как работают профессионалы).

    Какие системы бывают?

    Итак, для начала рассмотрим варианты отопления жилого дома:

    Воздушное. Обеспечивается за счет теплогенераторов, нагревающих воздух и вентиляторов, распространяющих тепло по каналам воздуховодов в обогреваемые помещения. Не самый удачный вариант, ведь монтаж воздушного отопления должен осуществляться во время строительства загородного дома. Помимо этого воздушный обогрев не самый экономичный и к тому же требует постоянного обслуживания (очистка фильтров и т.д.).

    Как сделать отопление в загородном доме?

    Электрическое. Хороший вариант, если дом будет посещаться редко, т.к. не нужно будет на зиму сливать систему или постоянной поддерживать обогрев, чтобы не разморозился контур отопления. Монтаж электрического отопления не представляет ничего сложного, если использовать электроконвекторы либо ИК-обогреватели. Электрический теплый пол требует правильную укладку, иначе система будет недостаточно хорошо работать или же вообще быстро выйдет из строя. Основной недостаток электроотопления – дороговизна.

    Как сделать отопление в загородном доме?, Коломна (фото)

    Печное. Опять-таки, рациональный выбор для редкого посещения загородного дома. Обогрев жилья печкой наименее комфортный и практические не автоматизируется, что является его главным недостатком. Чтобы в помещении было тепло нужно постоянное присутствие человека, который будет своевременно подкидывать дрова либо уголь в печь. Основные преимущества – дешевизна монтажа и твердого топлива.

    Как сделать отопление в загородном доме?, Коломна (фото)

    Водяное. Ну и наиболее оптимальной по цене и качеству является установка водяного отопления в загородном доме. Обогрев осуществляется за счет котла (газового, электрического либо твердотопливного), а также системы из труб, радиаторов, конвекторов (если нужно) и автоматики (по желанию). Помимо этого может быть смонтирована система водяного теплого пола. Данный вариант обогрева самый популярный и рациональный, особенно если загородный дом посещается часто либо является местом постоянного проживания.

    Как сделать отопление в загородном доме?, Коломна (фото)

    Что касается водяного, хотелось бы более подробно рассмотреть виды вариантов обогрева (а точнее котлов):

  • Электрический. Плюсы: бесшумная работа, безопасность эксплуатации, компактные размеры, многофункциональность. Минусы: качество электрической сети должно быть высоким (перепады напряжения могут вывести оборудование из строя), стоимость электрокотла, как и затраты на обогрев достаточно высокие.
  • Газовый. Из преимуществ выделяют низкие затраты на обогрев, относительно недорогую стоимость оборудования и при этом простую эксплуатацию. Недостаток – нужно получать разрешение на установку газового оборудования.
  • Твердопливный. Положительные стороны: дешевизна котла, безопасность использования, минимальные расходы на обогрев. Обратная сторона медали – чтобы отапливать помещение, нужно постоянно следить за наличием дров либо угля. К тому же твердотопливные котлы выделяют продукты горения, из-за чего необходимо монтировать дымоход.
  • Жидкотопливный. Высокий КПД (до 90%), срок службы достигает 30 лет, возможность автоматизирования системы, не нужны разрешения на монтаж котла. Однако стоит жидкотопливное оборудование достаточно дорого, к тому же котлы шумят при работе и требуют размещения в отдельном помещении (котельной).
  • Комбинированный. Например, газ-электричество или газ-дрова. С таким видом оборудования вы застрахуете дом от замерзания при аварии газопровода, что случается не редко в частном секторе. Однако за удобство придется заплатить дороже альтернативных вариантов.
  • Помимо этого хотелось бы отметить, что водяное отопление может быть с естественной циркуляцией (теплоноситель распространяется на основании физических законов, в результате чего система будет функционировать даже без электричества) и принудительной (включение в контур циркуляционного насоса, работающего от сети).

    Еще один важный момент – схема отопительного контура, она может быть однотрубной (теплоноситель проходит по радиаторам в прямой последовательности) и двухтрубной (холодная и горячая вода поступают в контур с разных труб, что дает возможность более тщательно регулировать температуру нагрева комнат).

    Этапы монтажных работ

    Чтобы вы понимали , из чего состоит монтаж, для примера представляем к вашему вниманию пошагово процесс установки отопления загородного дома под ключ:

    • расчет и проектирование отопительной системы;
    • выбор подходящих комплектующих (в том числе диаметра труб и мощности котла);
    • закупка всего необходимого оборудования, доставка к месту монтажа;
    • установка радиаторов, котла, автоматики;
    • прокладка магистральных труб согласно схеме;
    • подключение контура к водоснабжению дома;
    • заправка отопительной системы теплоносителем;
    • пусконаладка оборудования и ввод системы в эксплуатацию.

    Как вы видите, процесс монтажа системы обогрева загородного дома достаточно трудоемкий. Если нет опыта в этом деле, лучше немного переплатить и воспользоваться услугами специалистов.

    Теперь вы знаете, что собой представляет монтаж отопления загородного дома под ключ.

    Источник

    Соединение мебели с помощью конфирмата

     

    Статья знакомит с мебельным крепежом «конфирмат», а также, на примере ящика для тумбочки, описывает технологию сборки мебели с помощью вышеупомянутого крепежа.

    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)

    Конфирмат – это шуруп с тупым концом, который нужен для стяжки деревянных элементов между собой. Этот шуруп ввинчивается с помощью крестообразного или шестигранного выреза в шляпке. Чаще можно встретить именно второй вид. Перед закручиванием конфирмата необходимо высверлить отверстие.

     

    Название конфирмат получил от одноименной немецкой фирмы Confirmat, работающей в 1970-ых годах. В России данный вид крепежа, как ни странно, стал активно использоваться лишь в начале 1990-ых годов.

    Конфирмат является представителем стандартного мебельного соединения. Благодаря нему можно с легкостью стянуть и плотно сжать два куска древесины, которые после такого соединения уже никогда не будут расходиться.

    Изучив нижеописанную информацию, вы, по аналогии, сможете своими руками собрать у себя в доме мебель, заказав лишь доски, выпиленные по нужным размерам и имеющие в нужных местах кромки. Подобные услуги сейчас оказывает множество компаний, а самостоятельная сборка мебели уже давно стала излюбленным «местом», на котором рассудительные люди стараются сэкономить.

    Технология сборки мебели «на конфирмат».

    Первым делом ознакомимся с инструментом и приспособлениями, которые нам потребуются.

    Электроинструмент:

    1) Дрель со сверлом (фото 2-3) – диаметр сверла подбирается согласно диаметру резьбы конфирмата. Чаще всего это 5мм.
    2) Шуруповерт (фото 4) – используется для закручивания конфирмата в дерево. При закручивании, могут возникать значительные силы сопротивления, поэтому позаботьтесь о том, чтобы на вашем шуруповерте было установлено максимальное значение мощности. Для работы с конфирматом в шуруповерт вставляется шестигранник (фото 5).

    Читайте также

    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)

    Ручной инструмент и приспособление:

    1) Ключ шестигранный (фото 6). Данный ключ нужен для того, чтобы дожать конфирмат до утопления его шляпки в поверхность дерева. Удобство такого ключа в том, что он имеет небольшие размеры и при этом для закручивания не обязательно производить полный оборот, поскольку инструмент имеет трещотку, принцип действия которой в особенности хорошо знают автомобилисты.
    2) Угольник с зажимами (фото 7). При соединении двух деревянных элементов угольник служит фиксатором, который не дает дереву разойтись, делая идеальный 90 -градусный угол.

    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)

    Как уже было сказано, в качестве примера мы будем собирать ящик для тумбочки. Такие ящики в народе еще называют тумбами или тумбочками. В качестве заготовленного сырья потребуются четыре доски из ДСП (фото 8). Для удобства все части работы будут разбиты и описаны поэтапно.

    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)

    Этап 1.

    Составляем доски в форму шуфлядки. Смотрим внимательно на кромки. Те места, где торец доски соединяется с плоскостью другой доски, декоративной кромки не имеют. На ее месте находится обычный невзрачный спил, который закрывается либо другой доской, либо фасадом. Фасад – лицевая сторона мебели. Наметившись, что и где будет располагаться, приступайте к непосредственному соединению.

    Этап 2.

    Составляем один из 90 – градусных углов ящика для тумбочки. Ваша задача составить всё максимально ровно. Места стыковки двух элементов должны быть как можно более гладкими. Справиться с задачей поможет уголок с зажимами (фото 9). Зажимать на нем стороны нужно поочередно. Сделав всё одновременно, вы не добьетесь ровности! Сильно не зажимайте, поскольку попортите кромки на дереве. Занимаясь угловым соединением, вначале выставляйте верхний край и только после его фиксации конфирматом, нижний. Сделать всё одновременно, и при этом ровно – очень сложная задача!

    Этап 3.

    Зафиксировав два деревянных элемента, начинаем высверливать отверстие под конфирмат (фото 10). Делаем это дрелью. Придерживая рукой деревянную планку с одной стороны, второй рукой подводим сверло в нужную точку. Ваша цель – высверлить отверстие таким образом, чтобы оно прошло через центр торца доски (фото 11). Глубина отверстия зависит от длины конфирмата. Обратите внимание на фото сверла (фото 12). Оно имеет расширение к основанию. Это нужно для того, чтобы получить отверстие, в которое войдет утолщенная часть конфирмата. При засверливании отверстие проделывайте не сразу на всю нужную глубину. Вначале высверливается только до утолщения сверла, после это сверло на оборотах извлекается из дерева, а вместе с ним и стружка. Только после этого можно досверлить отверстие до конца. Угольник с зажимом после засверливания не снимается!

    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)

    Этап 4.

    На данном этапе потребуется, непосредственно, сам конфирмат (фото 13). Ровно вставляем его в высверлено отверстие (фото 14). Затем закручиваем его шуруповертом со вставленным наконечником – шестигранником (фото 15). До конца конфирмат шуруповертом закручивать не нужно (фото 16). Проще и аккуратнее можно сделать это при помощи ключа – шестигранника (фото 17). Зажимать конфирмат шестигранником продолжаем до тех пор, пока шляпка вышеупомянутого немного не «утонет» в дереве (фото 18).

    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)

    Этап 5.

    Крепим вторую сторону ящика для тумбочки. Угловой зажим уже можно снять. Рукой устанавливаем правильное расположение второй стороны и фиксируемся в этом положении (фото 19). Второй рукой высверливаем отверстие по аналогии с тем, о чём мы писали только что. Отверстие, выполненное по правилам, имеет следующий вид (фото 20). Закручиваем в его конфирмат и всё, один угол из четырех собран (фото 21-23)!

    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)

    Повторяем этапы до тех пор, пока не будут собраны все углы вашей конструкции (24-26). Далее к ящику прикручивается дно, механизмы и т.п. Самое главное разобраться в основном принципе, а всё остальное – сопутствующие мелочи.

    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)

    По вышеописанному нехитрому принципу можно собрать весьма сложные мебельные композиции. Благодаря изучению этой простой технологии вы сэкономите огромные деньги, так как найм на работу специалиста для вас будет неактуален. Собирайте свои шкафы купе, комоды, тумбочки, проявляйте фантазию (фото 27)!

    Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)

    Source link

    Полусухая стяжка своими руками

    Полусухая стяжка своими руками

    Полусухая стяжка своими руками

    Полусухая стяжка – это технология выравнивания пола при помощи смеси на основе цемента. Главная особенность этой технологии – применение цементно-песчаной смеси (ЦПС) с очень низким содержанием воды. Влаги в ней настолько мало, что ее невозможно уложить привычным образом – заливкой. Смесь рассыпчата как влажный песок.

    Применение полусухой ЦПС дает преимущества, ради которых стоит освоить этот способ, несмотря на его непривычность и кажущуюся сложность. Но сначала – немного теории.

    Зачем нужна полусухая стяжка

    Для нормального отверждения цемента необходима влага. Если ее недостаточно, то раствор не наберет расчетную прочность. Избыток влаги тоже вредит делу. Слишком жидкая смесь начинает расслаиваться, в ней послойно нарушаются пропорции компонентов. Лишняя вода, которая не участвует в реакции гидратации, приводит к появлению пор и капилляров, что снижает прочность бетона, усиливает усадку и повышает риск растрескивания стяжки.

    Количество воды характеризуется отношением массы воды в растворе к массе цемента – водоцементным соотношением (В/Ц). Чем больше воды в смеси, тем это соотношение выше. Теоретически для твердения цемента нужно количество воды, соответствующее В/Ц в диапазоне 0,2–0,3. Но на практике для заливки фундаментов, изготовления ЖБИ, для кладочных и штукатурных растворов применяют смеси с В/Ц, равным 0,45–0,7. В них содержится воды больше, чем нужно для гидратации, но они пластичны и удобны в использовании.

    Цементно-песчаная смесь для полусухой стяжки готовится с водоцементным соотношением, меньшим 0,4 – это нижний предел для большинства других применений. Эта технология разрешает противоречие между требованиями пластичности рабочего раствора и прочностью готового изделия. Ее использование дает ряд преимуществ:

    • ровная поверхность, не требующая дополнительной обработки;
    • отсутствие усадки и минимальный риск растрескивания;
    • низкопористая плотная структура дает водонепроницаемость;
    • простота формирования наклонных поверхностей – водостоков;
    • короткий срок твердения, возможность эксплуатации стяжки уже на следующий день после укладки;
    • в специальной обуви по стяжке можно ходить уже в процессе работы.

    Как готовится полусухая ЦПС

    Для получения рабочего раствора важно правильно смешать ингредиенты и уделить внимание их качеству.

    Готовим компоненты

    Цементно-песчаная смесь для полусухой стяжки готовится из цемента М400 или М500, чистой воды и чистого песка. Вода подойдет водопроводная; не следует брать ее из сомнительных источников. В цементе не должно быть комков, при их наличии его нужно просеять.

    Песок тоже должен быть сухим, чистым, без примесей глины, ила и пылевидных частиц. Любые примеси способны снизить прочность раствора.

    Увеличение содержания глины в песке на 1% снижает прочность бетона на 3‑5%.

    При самостоятельной подготовке песка его нужно просеять и промыть. В песке не должно быть пыли и частиц крупнее 3 мм. Более крупные включения помешают обработке поверхности стяжки.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)

    Для стяжки берется соотношение цемента и песка 1:3 – 1:4. Рекомендуемые пропорции приводятся на упаковке цемента с указанием класса прочности бетона. Стяжка из ЦПС должна иметь прочность на сжатие не ниже 150 кгс/см2, что соответствует классу В12,5. Исходя из этого, выбирается рецептура.

    Если удалить пыль и глину из песка не удается, снижение прочности придется компенсировать большим расходом цемента.

    Кроме основных компонентов в смесь можно добавлять синтетическую или стекловолоконную фибру и пластификатор. На кубометр раствора вносится от 0,5 до 0,9 кг фибры.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)Фиброволокно

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)Фибрированный раствор

    Пластификатор добавляется из расчета 0,5 – 1 % от массы цемента в растворе. Точная дозировка подбирается опытным путем.

    Применение этих добавок не приводит к заметному повышению цены стяжки, но приносит существенную пользу. Фибрирование создает распределенные связи по всему объему стяжки и снижает вероятность ее растрескивания, а пластификатор облегчает укладку, уплотнение и выравнивание смеси.

    Как смешивать?

    Компоненты смеси лучше перемешивать ручным миксером в большой емкости. В барабанном бетоносмесителе она будет налипать на стенки, и это осложнит работу. Еще один вариант – перемешивание на полу или на металлическом листе при помощи лопаты. Этот способ более трудоемок, но с его помощью можно приготовить сразу большой объем смеси.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)Замешивание раствора на полу

    Чем больше разовая порция, тем лучше.

    В идеале вся стяжка укладывается и выравнивается за один прием, без перерывов, единым массивом.

    Приготовление раствора начинаем с песка и цемента. Отмеренные объемы материалов тщательно перемешиваем до однородной массы. Если используется фибра, ее добавляем на этом этапе, хорошо распушив волокна.

    В готовую сухую смесь добавляем воду. Здесь главное – не переусердствовать! Вода доливается небольшими порциями при постоянном перемешивании. Пластификатор добавляется с первыми порциями воды, чтобы внезапно изменившаяся пластичность в конце этой работы, не стала сюрпризом.

    Готовая полусухая ЦПС выглядит как однородный влажный рассыпчатый песок. Если смесь сжать в руке, то сформируется плотный устойчивый комок, но ладонь при этом останется сухой. Если ладонь испачкалась, воды больше, чем нужно. Если комок распадается, воду нужно добавить.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)

    Процесс укладки и выравнивания стяжки вручную

    Дальше приведена пошаговая инструкция по укладке полусухой стяжки при помощи простейших инструментов.

    Выкладывание и трамбовка смеси

    Готовая ЦПС высыпается на заранее подготовленное основание и предварительно разравнивается так, чтобы ее уровень был выше расчетного. После этого смесь нужно уплотнить, иначе она так и останется рыхлой. Для уплотнения достаточно потоптаться по стяжке, защитив ноги соответствующей обувью.

    Удобно использовать легкую Т-образную трамбовку в виде короткого шеста с закрепленной на его нижнем конце горизонтальной дощечкой размерами 10×20 см. Легкими ударами этой трамбовки дополнительно уплотняется поверхность и сглаживаются большие неровности.

    В результате этой работы ЦПС уплотняется, теряет сыпучесть, а на ее поверхности появляется слабый блеск влаги. Если произошло сильное увлажнение в виде явно заметной пленки – это признак излишней воды. Выступившая на поверхность влага может усложнить завершающий этап – затирку.

    Выравнивание поверхности

    После уплотнения настает этап выравнивания. Для этой работы используется длинная рейка-правило, так же, как и при заливке пластичного бетона. На этом этапе сглаживаются неровности, оставшиеся после трамбовки. Рейка перемещается движением «на себя» и снимает излишки смеси. При этом на поверхности остаются каверны. Они заполняются сыпучей смесью, которая собирается мастерком с невыровненных участков. Порции смеси набрасываются сверху и уплотняются легкими ударами кельмы. Затем этот участок вновь обрабатывается правилом.

    Финишная обработка – затирка

    После выравнивания поверхность обрабатывается затиркой. Лучше всего для этого использовать пенопластовый или деревянный инструмент. Размер затирки подбирается с учетом величины обрабатываемой площади, наличия на ней колонн и других препятствий. Но в любом случае эта работа делается небольшим инструментом, который удерживается одной рукой.

    Стяжку затирают круговыми или широкими восьмеркообразными движениями. Круговые движения используются для заглаживания мелких дефектов – выступов или каверн. Выступы просто срезаются, а лишний материал распределяется на впадины или собирается на необработанный участок. Более крупные каверны и впадины заполняются сыпучей смесью, которая слегка «прихлопывается» и вновь затирается.

    Заглаживание широкими мазками в форме восьмерки показывает перепады поверхности, которые не видны на глаз, и даже плохо определяются инструментом. Плавные неровности чувствуются на ощупь, по тому, как движется затирка. Чтобы почувствовать это, достаточно небольшой практики.

    Контроль плоскости

    В процессе работы нужно регулярно проверять плоскостность поверхности. Для этого применяется правило длиной 2‑2,5 м. Инструмент меньшей длины применяется только в узкостях – коридорах, кладовках, лестничных площадках.

    Для проверки правило аккуратно ставится тонким краем на стяжку. На неровности указывают просветы под ним. При подготовке под укладку плитки зазоры не должны превышать 2 мм на 2 м длины. Под дополнительные подстилающие материалы допускаются зазоры до 4 мм. Контролировать плоскость нужно в разных направлениях, переставляя правило на половину его длины.

    Подготовительные работы

    Выше было описано приготовление полусухой смеси, ее укладка и выравнивание, но ничего не было сказано о предварительной подготовке к этой работе. Сейчас этот пробел будет восполнен.

    Перед тем как сделать смесь и начать ее укладку, нужно выполнить ряд действий:

    • подготовить основание;
    • определить уровень стяжки;
    • сделать разметку горизонта;
    • подготовить демпферную изоляцию вертикальных элементов – стен, колонн, ступеней лестниц.

    Такие разные основания

    Основанием под стяжку может быть:

    • бетонное перекрытие,
    • ранее уложенная стяжка,
    • гидроизоляция,
    • теплоизоляция или звукоизоляция,
    • грунт или песчаная «подушка».

    Основания, имеющие прочность более высокую, чем прочность стяжки, называют прочными. В приведенном списке это первый и, для определенных случаев, второй пункты. Все другие виды оснований – непрочные.

    Подготовка прочного основания

    Прочные основания отличаются тем, что стяжка держится на них за счет адгезии – прилипания. Цементно-песчаный слой надежно скрепляется с основанием и «перенимает» у него часть прочности.

    Для обеспечения адгезии нужно:

    • удалить непрочные и отслаивающиеся фрагменты;
    • очистить поверхность от масел, краски, пыли;
    • прогрунтовать основание соответствующей грунтовкой.

    Для очистки от рыхлых наслоений можно использовать металлическую щетку. Впитывающие поверхности обрабатываются проникающей грунтовкой. Невпитывающие, такие как бетонные плиты перекрытия – адгезионным грунтом типа «Бетоноконтакт».

    Что делать при непрочном основании

    От непрочных оснований требуется только, чтобы они были ровными, не впитывали воду и выдерживали распределенные нагрузки, создаваемые стяжкой и тем, что находится на ней.

    От стяжки же требуется стойкость к сосредоточенным нагрузкам, способность выдерживать хождение людей, падение предметов, давление ножек тяжелой мебели. Поэтому ее делают увеличенной толщины и усиливают арматурной сеткой с ячейкой 10 см и меньше.

    Такую стяжку можно делать поверх битумной или мембранной гидроизоляции, по пенополистиролу, по твердой минеральной вате, по грунту. Она представляет собой свободную «плавающую» плиту, которая обладает собственной прочностью на изгиб и благодаря этому сохраняет целостность на деформируемом основании.

    Плавающая стяжка отделяется от стен и других вертикальных конструкций эластичной прокладкой из пенофола или пенопласта. Есть для этого и специальная демпферная лента.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)

    Такая изоляция нужна для сохранения независимости плиты. Жесткая связь со стенами и колоннами создает в ней лишние напряжения, приводящие к растрескиванию.

    Высота стяжки и разметка

    Уровень поверхности стяжки определяется ее требуемой минимальной толщиной и проектным уровнем чистого пола с учетом толщины покрытия. При определении уровня учитывается неровность основания. Важно, чтобы фактическая толщина стяжки нигде не была меньше, чем заданный минимум. Минимальная толщина для разных вариантов приведена в таблице.






    Конструкция стяжки Минимальная толщина
    По бетону 20 мм
    По бетону, с проводкой труб и кабельных каналов Толщина трубопроводов + 15–20 мм
    Плавающая 40 мм
    С подогревом Толщина нагревательной трубки + 50 мм

    При самостоятельной подготовке раствора трудно обеспечить нормативную прочность, поэтому при сомнениях в качестве ЦПС указанные в таблице толщины стоит немного увеличить.

    Чистая высота стяжки отмечается по стенам четко видимой линией. Для разметки можно использовать гидроуровень, но лучше – лазерный ротационный уровень или построитель плоскостей. Если комната невелика, можно обойтись только этой разметкой. На большой площади «не потерять» плоскость помогут маяки.

    Как установить маяки

    Маяки – ориентиры и опоры, которые помогают сформировать заданную поверхность без непрерывных измерений. Для выравнивания стяжки часто используют линейные маяки – рейки или металлические профили, которые закрепляются в единой плоскости. Расстояние между ними выбирается чуть меньше, чем длина используемого правила. При выравнивании стяжки правило просто скользит по направляющим и «автоматически» формирует ровную поверхность.

    В качестве направляющих удобно использовать профили CD-60 для гипсокартонной фальшстены. Профили устанавливаются на горки из малопластичного цементного раствора, выравниваются при помощи уровня, шнура, правила. После схватывания цемента с ними можно работать. Для той же цели применяются и штукатурные профили. Но они легко деформируются и их нужно крепить чаще.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)

    При работе на бетонном перекрытии полезно вначале установить в плиты дюбели с длинными саморезами. Саморезы регулируются по высоте вращением и их головки легко выставить в нужную плоскость. Затем на них можно установить линейные маяки. Преимущество такого способа в простоте настройки и в том, что даже случайно сорванный с места профиль легко установить на место без дополнительной регулировки.

    Саморезы как опорные точки годятся и без профилей. Но точечные маяки требуют аккуратности в работе. С ними не получается «автоматизма», как с «рельсами».

    А если маяки крепить не к чему?

    Описанный выше способ хорош для прочных оснований. А если стяжка укладывается на битумную мембрану, пенопласт или минеральную вату? В этом случае тоже можно установить маяки, но без саморезов.

    Плавающая стяжка делается с арматурной сеткой внутри. Причем арматура располагается в середине толщины стяжки. Если уложить сетку на вкладыши, которые приподнимут ее над основанием, и затем поставить цементные горки для маяков, то арматура свяжет эти горки, не позволит им сместиться. Остается лишь следить за тем, чтобы при работе случайно не поднять маяки вместе с решеткой.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)

    Для прохода по сетке под нее можно временно уложить небольшие дощечки, на которые можно становиться, не опасаясь повредить арматуру. По мере заполнения площади раствором дощечки сдвигаются на свободное место и затем удаляются. Другой вариант – укладывать раствор в два прохода. Вначале заполнить пространство под сеткой, чтобы по ней можно было свободно ходить, а затем работать со вторым слоем. Важно не делать больших перерывов между первым и вторым слоями. Рабочее время цементного раствора – 2 часа. За это время нужно полностью закончить начатый участок.

    Как сделать стяжку без маяков?

    Без маяков тоже можно обойтись, если есть лазерный построитель плоскостей с углом развертки больше 90о, а лучше – ротационный нивелир. Выбираем точку, откуда лазерный уровень будет «простреливать» всю комнату, берем любую подходящую линейку, ставим ее на уровень чистой стяжки и делаем на ней метку по линии лазерной плоскости.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)

    При постановке этой линейки на стяжку в любой точке сразу видно, совпадает ли ее уровень с проектным, а если отклоняется, то куда и на сколько. При таком способе выравнивания пола важно обеспечить для нивелира постоянную опору, положение которой не изменится до окончания работы.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)

    То же самое можно сделать и при помощи гидроуровня, если работать с помощником и согласиться на меньшую точность.

    Уход во время твердения

    Полусухой цементный раствор содержит мало воды, а испаряется она быстро за счет большой открытой площади. Чтобы не допустить преждевременного высыхания стяжки, ее нужно постоянно держать влажной. Если в основании есть гидроизоляция, то достаточно укрыть стяжку полиэтиленом. Если же снизу находится бетон, то необходимо в первые сутки периодически увлажнять ее, чтобы скомпенсировать капиллярный отсос воды.

    Чтобы не было трещин: принцип шоколадки

    При твердении цемента, при изменениях температуры стяжка меняет размеры. Счет идет на миллиметры и доли миллиметра, но при жесткости бетона это приводит к напряжениям, способным разрушить изделие. Чтобы этого избежать, в стяжке нарезаются деформационные швы, которые сбрасывают напряжения, упорядочивают деформации и делают их неопасными.

    Нарезка деформационных швов разделяет стяжку на ровные участки правильной формы площадью 20–30 м2. Нарезку делают после затирки. Для этого можно использовать стальную кельму, ребром которой проводят по раствору, оставляя ровную борозду. Глубина реза – 1/3 толщины стяжки.

    Такой паз создает слабину, по которой пройдет трещина при деформации. Неровные края трещины не допускают взаимного смещения карт по вертикали. Именно поэтому шов нарезается только на одну треть толщины.

    Выполняйте простые правила нарезки:

    • разделенные швами участки (карты) должны иметь простую форму, без ответвлений и поворотов;
    • длина карты не должна превышать ее ширину более чем в 1,5 раза;
    • максимальная длина участка – 8 м;
    • не допускается Т-образное соединение швов;
    • смежные комнаты разделяются по линии дверного проема;
    • швы нарезаются вдоль стен и вокруг колонн (если нет изолирующей отсечки);
    • по осям колонн также делаются расходящиеся швы, примыкающие к углам изолирующих швов;
    • швы нужны по линиям стыков строительных конструкций и разрывов в армировании.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)

    Если комната имеет простую форму, без колонн и альковов, и ее площадь не превышает 40 м2, то нарезка не нужна.

    Существует еще один вид швов – конструкционные. Этот вид упомянут в последнем пункте списка, приведенного выше. В качестве примера можно привести стык между лестничным маршем и площадкой.

    Конструкционные или технологические швы делаются при перерывах в работе. Если за один раз уложить стяжку на все помещение не удается, то ее край оформляется специальной угловой рейкой с углом между полками 30о . При продолжении работы на следующий день рейка извлекается, а укладка продолжается дальше. Затвердевший край, профилированный рейкой, фиксирует соседние пласты по высоте, но допускает смещения по горизонтали.

    Можно использовать и простую плоскую рейку. Но в этом случае в торец стяжки вставляются металлические стержни длиной около 20 см. Они входят до половины, а внешняя часть покрывается битумом или любым другим составом, препятствующим адгезии цемента к металлу.

    Полусухая стяжка своими руками, Коломна (фото)

    После набора полной прочности, через 28 суток, швы уплотняются эластичным шнуром и герметизируются полиуретановым герметиком.

    © Источник

    ×
    Остались вопросы? Введите номер Вашего телефона и мы Вам перезвоним!