Из чего построить стену? Сравниваем различные материалы для межкомнатных перегородок

Из чего построить стену? Сравниваем различные материалы для межкомнатных перегородок

Из чего построить стену? Сравниваем различные материалы для межкомнатных перегородок

Возведение межкомнатных перегородок – одно из наиболее распространенных решений при перепланировке городской квартиры. Главный вопрос, который при этом нужно решить собственнику: из чего строить стену? Он включает два аспекта – прикладной и юридический. Разберем их подробно.

Не на всякую перегородку нужно согласование

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе материала для перегородки, – это вес, который она в результате будет иметь. Например, в Москве согласования требуют только перегородки, создающие сверхнормативные (более 150 кг/м2) нагрузки на перекрытия. Это, в частности, стены из кирпича, пазогребневых, керамзитобетонных, пенобетонных, газосиликатных блоков толщиной более 10 см и других тяжелых материалов.

Установку полых перегородок с внутренним заполнением или без него согласовывать не нужно. Поэтому такие решения гораздо более практичны, особенно если учесть, что они не требуют проведения «мокрых» строительных работ.

При этом следует помнить, что снос старых межкомнатных перегородок (с которым часто сопряжено возведение новых) согласования все же требует. Если же речь идет только о строительстве новых или о зонировании квартиры со свободной планировкой, то это можно делать на свое усмотрение.

Тишина – залог здоровья

Один из главных критериев выбора перегородок – звукоизоляция. Шума современному горожанину хватает на улице и на работе, поэтому хотя бы дома людям нужна возможность уединиться и побыть в тишине.

Звукоизолирующие свойства различных материалов принято выражать через так называемый индекс изоляции воздушного шума ∆RW. Согласно нормативу, для межкомнатных перегородок в квартире ∆RW должен быть не менее 43 дБ (уровень шума, сравнимый со звуком работающего холодильника), а для стены, отделяющей комнату от санузла, – не менее 47 дБ (шум кондиционера или воды из крана). Однако на практике звукоизоляция считается приемлемой, если индекс изоляции воздушного шума превышает 52 дБ (например, такую интенсивность звука дает удар дверей лифта, слышимый через стену). Только при этих значениях имеет смысл говорить о реальном акустическом комфорте.

Капитальные железобетонные перегородки в панельных домах обеспечивают звукоизоляцию на уровне ∆RW 50–52 дБ, в монолитных домах — ∆RW 53–55 дБ. Кладка из полнотелого кирпича толщиной 120 мм (в полкирпича) снизит уровень шума на 50 дБ. Для поризованных керамических блоков этот показатель хуже: 47 дБ при толщине кладки 200 мм и 53 дБ с учетом оштукатуривания толщиной 20 мм с каждой стороны. Газосиликатные блоки толщиной 100 мм снижают уровень шума на 38 дБ, а гипсовая пазогребневая плита толщиной 100 мм – на 39 дБ.

По-настоящему эффективную звукоизоляцию обеспечивают композитные решения: пустотелые стены с наполнителем. Например, перегородка из одинарных звукоизоляционных гипсовых плит Gyproc АКУ-Лайн или Gyproc Стронг Акустик по 12,5 мм с каждой стороны с 100-миллиметровым звукопоглощающим слоем кварцевой ваты ISOVER Тихий Дом при суммарной толщине 125 мм снижает уровень воздушного шума на 54 дБ, а при толщине 150 мм – уже на 62 дБ (это звук работающего на средней мощности телевизора или музыкального центра). Это объясняется особыми свойствами гипсовой плиты повышенной плотности, сердечник которой поглощает звуковую волну. Сочетание важной составляющей – звукопоглощающей кварцевой ваты с основным звукоизолятором (гипсовыми плитами) – позволяет максимально оградиться от воздушного шума. Подобные решения сегодня часто используются, например в пятизвездочных отелях или в кинотеатрах, где эффективная звукоизоляция между залами или комнатами имеет огромное значение, а стоимость квадратного метра помещений особенно высока.

Что означают децибелы и какой уровень шума может доставлять дискомфорт на практике? Ответ на этот вопрос ищут многие люди, желающие добиться надежной звукоизоляции между комнатами в своих квартирах. Чтобы понять, какой уровень защиты от посторонних звуков можно считать достаточным, нужно знать не только требования нормативов, но и примерную оценку интенсивности звука от различных источников.

Например, тиканье часов может оказаться отнюдь не безобидным: интенсивность этого звука достигает порой 25–30 дБ. Громкость спокойного разговора двух людей обычно находится в пределах 30–45 дБ, а вот оживленная эмоциональная беседа (в том числе по телефону) – это уже 55–60 дБ. Такой же уровень, кстати, имеет и офисный шум. Врачи же считают безопасными для нервной и сердечно-сосудистой систем звуки, интенсивность которых не превышает 35 дБ.

Держать до последнего!

Еще одна важная характеристика перегородок – способность нести значительные нагрузки, удерживая навесную мебель: полки, шкафы, кухонные гарнитуры, массивную технику (например, телевизоры) и пр.

Из традиционных материалов для возведения перегородок «мокрым» способом таким свойством обладает только кирпич. Пазогребневые и газобетонные блоки требуют использования специальных дорогостоящих дюбелей или химических анкеров. И даже в этом случае их несущая способность не безгранична. К тому же эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при навешивании мебели их несложно повредить, а если перегородка даст трещину, то ее придется перекладывать.

Напротив, мнение о хрупкости гипсовых плит ошибочно, поскольку относится только к продукции низкого качества, массово выпускавшейся в прошлом. Сегодня для устройства межкомнатных стен используются гипсовые плиты, обладающие повышенной несущей способностью и устойчивые к ударным нагрузкам. Например, усиленная плита GYPROC Стронг благодаря двойной жесткости по сравнению со стандартными для этого материала показателями в экстремальном режиме способна нести нагрузку до 65 кг на один анкер-дюбель (так называемый болт молли, в просторечии — «бабочка»).

Долговременная расчетная нагрузка для этого материала составляет 35 кг на анкер, что позволяет крепить к перегородке тяжелую мебель, аппаратуру или сантехническое оборудование (при использовании водостойких плит). Еще один вариант решения – сдвоенная плита. Такая перегородка позволяет удвоить стандартную расчетную нагрузку. При этом плиты без проблем переносят такие огрехи монтажа, как, например, случайный удар молотком.

«Мокрое дело»

Отдельного внимания заслуживают решения для влажных помещений, например для возведения стен санузлов в квартирах со свободной планировкой. Здесь традиционные материалы, такие как кирпич и пенобетон, требуют серьезной и дорогостоящей гидроизоляции. В противном случае пористая структура будет постепенно набирать влагу, теряя свои свойства и превращаясь в рассадник плесени.

Один из стандартных вариантов решения – пазогребневые блоки во влагостойком исполнении. Проблема заключается в том, что они позволяют устанавливать только самое нехитрое сантехническое оборудование. Если же нужно смонтировать инсталляцию или, к примеру, установить водорозетки и подводку для встроенных смесителей, то сделать это в стене из неармированных ПГП будет непросто.

Куда удобнее специально рассчитанные для подобных целей пустотелые перегородки на легком металлокаркасе. Особенно учитывая то обстоятельство, что современные производители сантехнического оборудования адаптируют свои изделия для такого типа монтажа. Ограждающие поверхности в этом случае формируются из влагостойких гипсовых плит с повышенной несущей способностью (например, Gyproc Аква Стронг).

Помимо водостойкости, которая обусловлена включением в состав сердечника специальных добавок и гидрофобизаторов, такой материал отличается экологичностью. Это особенно важно при эксплуатации в санузлах и помещениях, к которым предъявляются повышенные гигиенические требования.

Что касается перегородок на основе древесных материалов, то их использование при возведении стен влажных комнат по понятным причинам ограничено.

Цена вопроса, или Тем, кто хочет сэкономить время, силы и деньги, посвящается…

Иногда можно услышать, что, несмотря на все свои очевидные преимущества, композитная перегородка на основе гипсовых плит обойдется дороже. Однако это заблуждение. Несмотря на то что сам по себе кладочный материал действительно дешевле, стена из него (будь то кирпич, керамические или газосиликатные блоки, ПГП и т. д.) должна быть оштукатурена и затем зашпаклевана начисто. В среднем 1 м2 кладки «съедает» примерно 25–30 кг штукатурки (с обеих сторон), не считая финишной шпатлевки. В то же время гипсовая плита имеет идеально ровную поверхность, а благодаря особой форме кромок плиты Gyproc практически незаметными становятся и стыки. По завершении монтажа такая стенка требует только финишной шпатлевки толщиной 0,5 мм. В итоге стоимость квадратного метра перегородки из гипсовых плит получается сопоставима с ценой кирпичной. При этом не берется в расчет стоимость работ, а услуги каменщика стоят дороже, чем монтаж каркаса для гипсовых плит. Подумайте и об экономии времени на ремонтные работы: на кладку и ее оштукатуривание уходит неделя, тогда как на монтаж ГСП – всего день. Проводить «мокрые» работы возможно только летом (иначе раствор может неравномерно схватиться), а «сухие», с гипсовыми плитами, – в любое время года. Наконец, как мы уже говорили выше, композитная перегородка значительно легче и не создает большой нагрузки на перекрытие.

Строительство межкомнатных стен – ответственная задача. Перегородки должны быть надежными и прочными, служить долго и нести различные функциональные нагрузки: препятствовать распространению шума, обладать способностью удерживать тяжелую мебель, быть устойчивыми к воздействию влаги и экологичными. Лучшим решением на все случаи жизни станут конструкции на основе гипсовых плит.

© Источник

Секреты энергоэффективной бани

Секреты энергоэффективной бани | Стройматериалы и технологии

Баня — одна из самых любимых русских традиций. В городах и небольших поселках банный отдых по-прежнему остается популярным, да и каждый владелец загородного участка стремится обзавестись собственной парилкой. К счастью, современные решения позволяют решить эту задачу собственными силами. Разберемся, как построить баню, которая качественно сохраняет тепло и дарит комфорт.

Начинаем с основания

Фундамент — это основа всего здания: от того, насколько качественно она смонтирована, будет зависеть долговечность самой постройки и комфорт внутри помещения.

Как и любая ограждающая конструкция, фундамент является источником теплопотерь. Для бани этот вопрос особенно актуален: чтобы не топить улицу, необходимо выбрать энергоэффективное основание. К таким относится, например, фундамент по типу Утепленная шведская плита (УШП). Вкупе с системой теплых полов он не просто отлично сохраняет тепло, но и накапливает его. Кстати, если баня используется только время от времени, то имеет смысл установить дополнительно котел для теплого пола с системой GPS. В зимнее время она по сигналу начинает прогрев. Таким образом, к приезду в помещении будет уже приемлемая температура, останется только натопить печь.

Секреты энергоэффективной бани | Стройматериалы и технологии

Выбираем материал для стен

Традиционно баню строили из дерева — из бревна, бруса, чуть позже присоединилась каркасная технология.

Одним из популярных решений для бани считается брус — обычный, профилированный, более дорогой клееный. Коробка из бруса собирается довольно быстро. При монтаже необходимо учитывать несколько важных нюансов:

  • использовать сухую древесину, обработанную средствами огнебиозащиты;
  • обязательно предусмотреть наличие отсечной гидроизоляции между первым венцом и фундаментом;
  • помнить про наличие межвенцового утеплителя.

Крыша

При устройстве скатной крыши из того же бруса выполняется мауэрлат, устанавливаются вертикальные стойки, стропильные ноги. В качестве теплоизоляции можно выбрать надстропильный способ укладки утеплителя. Для этого варианта хорошо подходят жесткие плиты LOGICPIR. Утеплитель, закрытый с обеих сторон фольгой, имеет рекордно низкий коэффициент теплопроводности 0,021 Вт/(м·К)[1]. К тому же в данном варианте не требуется укладка ветрозащитных мембран. С задачами этих материалов отлично справится фольга. В описанном способе утепления стропила, которые можно выделить при помощи глубоких цветов, становятся элементом декора и вносят особой колорит в интерьер.

Внутреннее утепление

Одним из самых важных этапов строительства бани является внутреннее обустройство. В ходе эксплуатации материалы будут испытывать довольно серьезные нагрузки. В условиях повышенной влажности и высоких температур теплоизоляция должна быть экологически безвредной, пожаробезопасной, не бояться влаги, сохранять форму и быть стойкой к различного рода грибкам и плесени.

К тому же на утеплитель возложена основная функция — создать в парилке эффект термоса. В хорошей бане жар сохраняется лишь в одном помещении, тогда как в душевой и комнате отдыха поддерживается комфортный температурно-влажностный режим.

Для создания герметичного контура утепления в парилке стены, пол и потолок утепляют специальным утеплителем LOGICPIR Баня. Материал производится на основе жесткого полиуретана, с обеих сторон он покрыт алюминиевой фольгой. Как известно, металл обладает абсолютной влагонепроницаемостью. Именно по этой причине при утеплении при помощи фольгированного утеплителя полностью отпадает необходимость в дополнительной пароизоляции.

А низкий коэффициент теплопроводности позволяет использовать материал меньшей толщины — от 20 до 50 мм.

Первоначально следует рассчитать количество утеплителя, сделать это довольно просто: необходимо площадь утепления разделить на площадь одной плиты, полученный результат округлить в большую сторону — так мы получим число плит.

Монтаж теплоизоляции начинается с проверки стен — они должны быть ровными. Как проверить? Можно взять обычную двухметровую рейку или правило. Просвет между поверхностью и рейкой должен составлять не больше 5 мм. Крепятся плиты на стену механическим способом, в обязательном порядке с разбежкой швов. Следите за тем, чтобы в соседних рядах утеплитель укладывался со смещением торцевых стыков. После того как утеплитель зафиксирован к вертикальной поверхности, все стыки необходимо проклеить фольгированным скотчем, так создается единый пароизоляционный слой. Следующим этапом наступает черед монтажа обрешетки. Деревянные рейки крепятся поверх слоя утеплителя. Тем самым создаётся воздушный зазор, для того, чтобы LOGICPIR полностью раскрыл свой потенциал ещё и как отражательная теплоизоляция. Рейки подконструкции закрепляются с рекомендуемым между ними шагом 400 мм сквозь теплоизоляцию при помощи крепежа, соответствующего типу основания. Хорошей практикой является расположение реек вертикально, чтобы возможный конденсат не задерживался на них. Однако необходимо учесть, что доски вагонки в таком случае будут располагаться горизонтально. Когда монтаж обрешетки завершен, можно удалить временное крепление в самом утеплителе, а образовавшиеся отверстия запенить при помощи полиуретановой монтажной пены и заклеить скотчем.

Поверх обрешетки крепится деревянная вагонка, потолок монтируется по такой же схеме.

Монтаж теплоизоляционного контура займет не более одного дня, а эффект сохранится как минимум на 50 лет. Здоровый и комфортный отдых начинается с соблюдения технологий строительства, выбора качественных материалов и внимательного изучения рекомендаций производителей.

[1] Теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции.

© Источник

Заземление газового котла в частном доме своими руками

Заземление газового котла в частном доме своими руками

С целью ввода в рабочее состояние и безопасного использования газового котла в квартире или в частном доме, его необходимо заземлить, руководствуясь определенными бумагами, в которых указаны нормы и правила. Как только заземление будет выполнено, нужно составить документы о приемке. В них попадает информация о различных показателях, которые имеет заземляющая схема. В этой статье мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как сделать заземление газового котла в частном доме своими руками.

Для чего это нужно?

Вне зависимости от принципа работы газового котла, во время эксплуатации на корпусе образуется поверхностное напряжение. Заземление позволит избежать следующих проблем при контакте с таким оборудованием:

  • Износ электроники — котлы, установленные в частном доме или квартире, а также оборудованные компьютерным управлением, под воздействием вредоносного течения поверхностных токов могут выйти из строя. То же может произойти от статического электричества. В связи с этим от газового оборудования, для которого не оборудован заземляющий контур, не стоит ожидать длительной бесперебойной работы, а исправление ситуации путем замены процессора обойдется крайне дорого.
  • Взрывоопасность — электричество статической природы очень часто становится причиной последующего взрыва устройств, функционирующего на газу под давлением. Если сделать заземление, станет исключенной возможность возникновения дуги.

Методика выполнения работ

В документе «Правила устройства электроустановок» четко дано понять, что заземление необходимо, однако нет требований касательно именно собранного изначально комплекта подключения заземляющего контура, касательно этого есть лишь рекомендации. Следовательно, выполнить заземление газового котла допустимо своими руками.

Заземление газового котла в частном доме своими руками

Для того, чтобы сделать эту работу самому корректно, необходимо:

  • учесть нужный метод выполнения заземляющего контура;
  • выяснить и вычислить характеристики сопротивления материала;
  • произвести выбор необходимых материалов для сборки заземляющей цепи;
  • выполнить экономический расчет планируемой работы.

Варианты установки заземляющей цепи различаются:

  • Согласно принципиальной конструкции того или иного оборудования. Например, для привычных типов бытовой техники, таких как стиральные машины, электрочайники, электроплиты подключение существенно отличается по техническим параметрам от газового котла. ПУЭ оговаривают наиболее серьезные требования к электромонтажу последнего, так как подключить заземляющую цепь нужно предельно корректно.
  • Ввиду различий сборки и монтажа. Подключение может быть реализовано либо сразу в сборе (то есть детали и устройства специализированы и сразу подходят друг к другу), либо при помощи отдельных материалов, в том числе подручных.

Схема заземления газового котла может выглядеть следующим образом:

Заземление газового котла в частном доме своими руками, Коломна (фото)

Заземление газового котла в частном доме своими руками, Коломна (фото)

Правила ПУЭ запрещают при заземлении подключаться к любым трубам и стоякам, когда речь идет о газовом котле.

Нужным сопротивлением для того, чтобы произвести монтаж заземляющего контура, будет то, которое рассчитывается не только от типа и параметров газового котла, но и от почвы, к которую лишние токи будут поступать. Правила устройства электроустановок диктуют следующие значения:

  • В обыкновенной почве, а также в случае присутствия в ней достаточно большого процента глины, сопротивление не должно быть более 0,01 кОм. Это правило касается сетей с напряжением 380 Вольт.
  • Наличие песка в грунте делает необходимым наличие сопротивления не более 0,05 кОм.

Помимо этого в ПУЭ прописаны требования для заземления котла, которые оговаривают правила выбора материала, с помощью которых будет производиться его монтаж. Эти нормы таковы:

  1. Заземляющий кабель от электрощита к контуру, который находится в земле, площадью сечения должен превышать 10 мм2 для меди, 16 мм2 для алюминия, 75 мм2 для стали.
  2. Монтируемые в почву вертикальные металлоконструкции должны быть изготовлены из профильной трубы, уголка, швеллера или двутавра. Они должны соединяться точечной сваркой со специальной шиной. В составе специального ремкомплекта находятся электроды с цинковым и медным слоем на поверхности.
  3. Автоматические выключатели и устройства защитного отключения. Электромонтаж газового оборудования реализуется сразу к щиту с выполненной там электроарматурой. Правила устройства электроустановок не позволяют монтировать устройство защитного отключения в цепи с котлом без заземления, однако допустимы дополнительные, дублирующие системы. Суть их заключается в том, что заземляющий контур монтируется наряду с УЗО.

Более подробно о том, как сделать заземление в частном доме, мы рассказывали в отдельной статье, где предоставили пошаговую инструкцию по монтажу контура своими руками. При расчете стоимости подключения заземляющей цепи для отопительного котла, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • состав почвы;
  • сечение кабелей;
  • конкретный тип электродов;
  • метод монтажа заземления;
  • газопровод котла и его протяженность;
  • напольного или настенного вида котел планируется установить.

Нельзя также забывать о том, какая контора будет производить проверки правильности произведенных работ, осуществлять замеры сопротивления и работу сопутствующих электрических приборов.

Вопрос касательно проверки заземления известен массой разногласий от тех или иных источников. Произвести работы по контролю смонтированной системы, призванной заземлить газовый котел, должен сотрудник Газового хозяйства. В то же время, измерить и проконтролировать сопротивление использованных при подключении материалов обязан представитель электрической лаборатории. Истина всегда зависит от конкретного муниципального образования, потому эти вопросы нужно решить с инстанциями предварительно, чтобы избежать возникновения возможных казусов.

Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств выглядит следующим образом:

Периоды измерения сопротивления регламентируется согласно параметрам конкретного оборудования, но в любом случае выполняются не реже раза в год. Максимальное значение заземляющей цепи рассчитывается зависимо от грунта, показателя его влажности и прочего. В случае соответствия измеренных данных, прописанным в ПУЭ, нормам, собственнику будет выдан акт о заземлении.

Исходя из вышесказанного, заземлить газовые котел в частном доме или квартире — это не только законодательная обязанность, но и обеспечение собственной безопасности. На видео ниже наглядно показывается порядок монтажа заземляющего контура на участке:

Теперь вы знаете, как сделать заземление газового котла в частном доме своими руками. Надеемся, предоставленная инструкция с фото и видео примерами была для вас полезной!

Источник: ►

Утепляем кровлю по всем правилам

Утепляем кровлю по всем правилам

Утепляем кровлю по всем правилам

Кровля – первый рубеж обороны дома, принимающий на себя все удары стихии, будь то дождь, град, снег, ветер или палящее солнце. Эффективность ее защитных функций во многом зависит от качества утепления. Речь идет как о прямых теплопотерях, которых на долю кровли приходится до 25 % от всех потерь тепла в доме, так и о защите кровельных конструкций от воздействия внешних факторов. Поэтому при строительстве или ремонте очень важно правильно выполнить утепление и помнить о том, что в конструкции кровельного пирога нет второстепенных элементов.

Холодные и теплые

Прежде всего следует различать эти два типа кровель. Холодная – это значит с холодным чердаком и утеплением дома по чердачному перекрытию. Теплая – с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Почему это важно? Дело в том, что, независимо от типа кровельного покрытия, холодная и теплая кровли имеют разную конструкцию.

В составе холодной кровли чаще всего используют недорогие, но прочные гидроизоляционные пленки. Их главная задача – обеспечить эффективный отвод конденсата и не допустить его попадания внутрь чердака, в том числе на утепленное перекрытие.

При монтаже холодной кровли гидроизоляционную пленку укладывают перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатывают с нахлестом 100–150 мм, стыки проклеивают строительным скотчем. Затем пленку крепят к стропилам брусками контробрешетки. После этого поперек стропил монтируется обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие. Для гибкой черепицы делают так называемую сплошную обрешетку, т. е. укладывают на контрбрусья сплошные листы ОSB или другого аналогичного материала. Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть минимальным, тем более что чердак сам по себе является вентилируемым помещением. Когда кровля готова, утепляют чердачное перекрытие, не забывая установить под слой утеплителя пароизоляцию

Монтаж теплой кровли

В этом случае все также начинается с укладки гидроизоляции.

Важно!

Простую пленку использовать уже нельзя, поскольку прямо под ней будет расположен утеплитель, который должен дышать, отдавая лишнюю влагу в атмосферу. В противном случае теплоизоляция может отсыреть и будет плохо выполнять свою функцию.

Чтобы утеплитель испарял лишнюю влагу, гидроизоляционный слой должен быть паропроницаемым. Поэтому вместо пленок используют гидроветрозащитные мембраны, например ISOVER Ветранет (АМ). Не позволяя воде протечь вниз и намочить утеплитель и стропила, она пропускает снизу вверх водяные пары. Еще одно преимущество Ветранет (АМ) состоит в том, что эта мембрана может играть роль временного укрытия, защищая конструкцию от дождя и позволяя отложить монтаж кровельного покрытия на срок до двух месяцев.

Некоторые домовладельцы стараются сэкономить — вместо мембраны используют дешевые пленки с микроперфорацией, которые, по заявлениям их производителей, также совмещают гидроизоляционные свойства с паропроницаемостью. Однако не всем известно, что это соблюдается только до тех пор, пока пленка на весу. Как только она соприкасается снизу с каким-либо основанием, в этом месте тут же возникает протечка. А в теплой кровле гидроизоляция лежит на слое утеплителя.

Важно!

В отличие от холодной кровли, теплый вентзазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией должен быть достаточен для того, чтобы вся лишняя влага эффективно испарялась, уносимая восходящими от карниза к коньку потоками воздуха. Поэтому высота бруса для контробрешетки выбирается в соответствии с нормативом.

При стандартной величине уклона ската (25–40º) высота контрбруса должна быть не менее 50 мм, для крутых скатов (более 45º) – не менее 40 мм. Чем более пологий скат, тем хуже тяга под кровлей, поэтому при уклонах 5–25º нужен контрбрус высотой не менее 60 мм, а при уклоне менее 5º – 100 мм.

Имеет значение и длина ската. Все приведенные значения справедливы для скатов длиной до 10 м. Если же она больше, то нужно увеличить высоту вентзазора на 10 % или дополнительно устанавливать аэрационные патрубки. Более подробно с методикой расчета можно ознакомиться в СП 17.13330.2011 «Кровли».

Важно!

Вентзазор не должен прерываться, чтобы восходящие от карниза к коньку потоки воздуха не встречали препятствий, а скатывающаяся по мембране вода нигде не скапливалась. Поэтому поперек между брусьями контробрешетки нельзя набивать никаких перекладин.

Утеплитель устанавливается после монтажа гидроветрозащитной мембраны. Он монтируется снизу, со стороны мансарды, враспор между стропилами и снизу вверх. При многослойном утеплении все слои теплоизоляции материала укладываются с разбежкой швов. Если толщина требуемого слоя теплоизоляции превышает высоту стропил, то их наращивают брусками нужной толщины, которые набивают перпендикулярно.

Снизу на стропила монтируется пароизоляционная пленка. Ее крепят к горизонтальными полосами внахлест, с перехлестом полотен на 100–150 мм, используя строительный степлер или гвозди с широкой шляпкой. Стыки и места крепления пленки герметизируются при помощи пароизоляционной ленты или армированного строительного скотча.

Недостатком применения в качестве пароизоляции обычной пленки являются многочисленные разрывы и проколы при ее монтаже. Даже опытный строитель не заметит всех, в результате утеплитель может местами намокать. Поэтому для качественной пароизоляции рекомендуем использовать специализированные мембраны, например ISOVER Паранет (В). Это прочная двухслойная пароизоляция, которая устанавливается гладкой стороной к утеплителю и надежно защищает кровельный пирог от испарений. Шероховатая внутренняя поверхность позволяет удерживать капли конденсата, которые образуются зимой в отапливаемых помещениях.

Выбор утеплителя

Это ответственная задача. Теплоизоляция должна быть легкой, удобной в монтаже и при этом эффективной. Из современных разновидностей минеральной ваты этим условиям в наибольшей степени соответствует кварцевая. Теплопроводность ее легких марок составляет 0,037–0,041 Вт/(м*°С), что практически соответствует показателям пенополиуретана. При этом по весу кварцевая вата в 1,5–2 раза легче аналогичной по характеристикам каменной.

Благодаря тонким (3,5–5 мкм) и длинным (25–30 см) волокнам она отличается высокой прочностью и упругостью, поэтому заполняет все пространство между стропилами без зазоров и щелей, предотвращая образование мостиков холода.

Для утепления кровли и чердачного перекрытия целесообразно использовать вату в рулонах, поскольку ее удобнее монтировать цельными кусками по всей длине стропил и в сжатом рулоне помещается в 1,5–2 раза больше материала, чем в упаковке со сжимаемыми плитами. В итоге затраты на транспортировку утеплителя сокращаются в 1,5–2 раза.

Как правило, утепление кровли дома для постоянного проживания предполагает укладку минваты в два слоя, поскольку одного (максимум 150 мм) недостаточно для суровых российских зим. В этом случае для первого (наружного) слоя можно использовать обычную кварцевую вату (например, ISOVER Теплая Крыша с повышенной звукоизоляцией и влагостойкостью), а для второго — ISOVER Скатная Кровля Комфорт с крафтовым пароизоляционным покрытием. Утеплитель монтируется между стропилами подложкой вниз, после чего она приклеивается к ним клейкой лентой ISOVER Паранет.

Можно ли утеплить холодную кровлю?

Просто так взять и доутеплить холодную кровлю в старом доме не получится: покрытие придется полностью снимать. Это обусловлено двумя причинами: необходимостью организации достаточного по высоте вентзазора и замены гидроизоляционной пленки на паропроницаемую мембрану. Сделать это со стороны чердака не получится никак. Правда, если дом с историей, то кровельное покрытие обычно все равно нуждается в замене.

Если же он построен относительно недавно, то полностью перекрывать крышу – это значит понести серьезные затраты. Поэтому решение о том, что у вас будет располагаться над верхним этажом, лучше принять заранее. Еще правильнее – перестраховаться: даже если решено сделать холодную кровлю, можно использовать гидроветрозащитную мембрану вместо пленки и выбрать контрбрус потолще. Обустроить мансарду можно и спустя несколько лет, главное, чтобы это было возможно в принципе.

Итак, все решения приняты, материалы выбраны, а значит, можно приступать к работе. Главное, что нужно помнить, – в кровельном деле нет мелочей! Правильно смонтированная кровля надежно защитит дом от холодов, жары и непогоды и будет служить верой и правдой в течение долгих лет.

© Источник

В каких случаях требуется реставрация дверей

В каких случаях требуется реставрация дверей | Разное

В каких случаях требуется реставрация дверей | Разное

Процесс реставрации входной двери помогает вернуть полотну эстетический вид, обновить дизайн, дополнить конструкцию важными эксплуатационными качествами, такими как взломоустойчивость, тепло- и шумоизоляция, надежность и т. д.

Дверные полотна, отслужившие продолжительный срок, часто утрачивают привлекательный внешний вид, к тому же они могут потерять еще и важные эксплуатационные качества. Такие двери со временем начинают пропускать посторонний шум, неправильно сидят в дверном проеме, разрушаются под действием влаги и коррозии. В таких случаях оптимальное решение – воспользоваться услугой реставрации железной входной двери, позволяющей вернуть первоначальный вид полотна без его замены.

Что включает в себя реставрация дверей

Реставрация металлических дверей в Москве, как и в любом другом городе, исключает значительных финансовых затрат на покупку и установку нового полотна.

Технологии реставрации железных и деревянных входных дверей включают в себя целый спектр разнообразных работ, необходимая последовательность манипуляций подбирается с учетом индивидуальных особенностей конструкции. Но ни одно обновление полотна не обходится без следующих этапов:

·         демонтаж дверной фурнитуры;

·         защита петель специальным материалом;

·         удаление покрытия или старой обшивки с двери;

·         зачистка полотна;

·         обезжиривание деревянной или металлической поверхности;

·         устранение крупных дефектов;

·         грунтовка полотна;

·         нанесение краски, обивка или облицовка конструкции;

·         установка предварительно снятых элементов (ручки, глазка, накладок и т. д.).

Необходимость обновления дверного полотна

Признаков, что входная дверь нуждается в ремонте, может быть множество. Основными причинами обращения в специализированные организации служат ситуации, когда:

·         дверь перекосилась, перестала закрываться или же неплотно сидит в коробе;

·         повреждены составляющие элементы дверного полотна;

·         нарушены теплоизоляционные свойства;

·         дверь в закрытом состоянии начала пропускать шум из подъезда или с улицы;

·         проржавел корпус;

·         на полотне появились видимые механические повреждения (вмятины, царапины, сколы);

·         во время открывания/закрывания дверь скрипит даже после смазывания петель;

·         выгорело покрытие полотна, износилась обшивка.

Такие ситуации могут быть вызваны различными явлениями – неблагоприятные погодные условия, тяжелая конструкция полотна, усадка строения, попытка проникновения в жилище злоумышленников и т. п. Но несмотря на все эти обстоятельства, проблему возможно решить в минимальные сроки и без значительных финансовых затрат. Для ремонта и обновления входной двери достаточно обратиться в проверенные службы, имеющие богатый опыт реставрации металлических и деревянных полотен.

© Источник

Выбираем между газовым грилем и электрическим — какой лучше

Выбираем между газовым грилем и электрическим — какой лучше

Блюда, приготовленные на гриле, пользуются большой популярностью у населения. Поэтому спрос на гриль все больше растет, как для бытовых нужд, так и для ресторанов, кафе и других заведений. На сегодняшний день существует широкий ассортимент изделий, отличающихся по форме, конструкции, функциональным возможностям и конечно же по способу подачи жара. Чаще всего в сфере обслуживания возникает вопрос в том, какой гриль лучше выбрать: газовый или электрический. С выбором угольного типа исполнения проблем возникает меньше, ведь такой вариант больше подходит для дачи. В этой статье мы рассмотрим популярные виды грилей, отличие между ними, а также преимущества и недостатки каждого варианта исполнения.

Что важно знать

Гриль представляет собой установку, которая позволяет приготовить еду на жару либо углях. Он может быть представлен как отдельностоящим устройством, так и опцией внутри микроволновой печи либо духового шкафа.

В первую очередь вы должны понимать, что есть грили, которые могут использоваться в помещении. Это газовые или электрические модели чаще всего. А есть такие варианты исполнения, которые можно применять исключительно на улице — угольные и дровяные изделия.

Выбираем между газовым грилем и электрическим — какой лучше, Коломна (фото)

Широкий ассортимент электрических, газовых и угольных грилей предлагает интернет-магазин https://grili.com.ua.  В каталоге вы можете изучить характеристики и цены понравившегося вам варианта исполнения.

Виды грилей

Что выбрать наиболее подходящее приспособление для приготовления еды, нужно проанализировать преимущества и недостатки каждой разновидности. Об этом мы сейчас и поговорим

Угольный

Угольный гриль является классикой жанра, с него все началось и при этом до сих пор данный вид устройств широко используется среди населения. Из преимуществ угольного гриля хотелось бы выделить:

  • Автономность. Если выключат свет или закончится газ в баллоне, и при этом вы находитесь за городом на даче, приготовить вкусный стейк все равно получится. В этом плане найти дрова либо угли проще, что спасет запланированный ужин.
  • Мясо и овощи пропитываются характерным привкусом дымка, за что все и любят угольный гриль.
  • Время приготовления, как правило, в 2-3 раза быстрее.
  • Срок службы устройств выше, так как ломаться нечему. К тому же данный вид оборудования не так быстро выходит из строя на морозе, при повышенной влажности и других пагубных погодных условиях.
  • Выбираем между газовым грилем и электрическим — какой лучше, Коломна (фото)

    Из недостатков можно выделить только то, что угольные грили нельзя использовать в помещениях, поэтому для кафе и ресторанов данный тип исполнения не подойдет. Ну и тот факт, что уход за такими устройствами более проблематичен: нужно высыпать золу и производить очистку внутренних элементов.

    Газовый

    Данный вид установок работает за счет газовых горелок, которые нагревают промежуточный материал. Как правило это покрытие из металла либо специальные камни. В свою очередь нагретый материал передает тепло мясу и овощам, которые находятся на решетке.

    Выбираем между газовым грилем и электрическим — какой лучше, Коломна (фото)

    Преимущества газовых грилей:

  • Нагреваются до рабочей температуры быстрее аналогов.
  • Возможность регулировать температуру нагрева.
  • Простота в уходе. После приготовления блюда нет необходимости удалять золу, достаточно просто прочистить гриль от оставшегося жира.
  • Возможность установки внутри помещений.
  • Недостатки:

  • Стоимость выше, чем электрических и угольных грилей.
  • Нужно получать разрешительные документы, особенно если оборудование будет установлено в жилом доме.
  • Обслуживание и диагностику должны осуществлять специалисты.
  • Приготовленные мясо и овощи буду «без дымка».
  • Электрический

    Ну и последний, на наш взгляд самый оптимальный вариант — электрогрили. Это самый современный тип устройств, который широко используется как в ресторанах и кафе, так и в бытовых нуждах. Электрические грили также часто используют в квартире, т.к. это удобно и безопасно. Нагрев происходит за счет ТЭНа либо кварцевой лампы, установленной внутри корпуса.

    Выбираем между газовым грилем и электрическим — какой лучше, Коломна (фото)

    Из преимуществ электрогрилей хотелось бы выделить:

  • Экологичность. Нет вредных выбросов в атмосферу и задымлений.
  • Возможность тонкой настройки температурного режима.
  • Оснащение различными датчиками для безопасного использования, наличие индикации.
  • Легкий уход, особенно если электрогриль снабжен съемным поддоном.
  • Могу использоваться для разогрева еды, а также обжаривания и тушения блюд.
  • Отсутствие масла при приготовлении сделает пищу здоровой и диетической.
  • Бюджетная стоимость и широкий ассортимент моделей.
  • Основные недостатки электрических грилей:

  • Расход электроэнергии при постоянном использовании (если это кафе) выше чем расход газа, в денежном эквиваленте.
  • Мощные электрогрили требуют соответствующей проводки, способной выдержать нагрузку от работающей установки. Хотя в бытовых целях используются модели на 1,5-2,5 кВт, а их электропроводка способна выдержать.
  • Опять-же, нет аромата «дымка».
  • Зависимость от источника питания, в нашем случае электросети. Т.е. на природу взять электрический гриль не получится. К тому же плохие погодные условия быстро выведут прибор из строя.
  • Качество электроснабжения должно быть высоким. Перепады напряжения и пониженное напряжение в сети могу повлиять на скорость приготовления пищи и на работоспособность электрогриля.
  • Подводим итог

    Учитывая все выше сказанное можно отметить, что угольный гриль лучше выбрать владельцем частных домов и дач, а также ресторанам с летней площадкой. В этом случае блюда будут ароматными и при правильном приготовлении безусловно более вкусными.

    Газовые грили — это хороший вариант для заведений общественного питания и отдыха, если предлагаемые блюда на гриле пользуются популярностью и нужно готовить их в большом объеме.

    Электрогриль — отличный вариант для квартиры и дома, а также если в кафе приготавливаемые таким образом блюда является дополнительной услугой и ни в коем случае не основным блюдом от шефа.

    Надеемся, теперь вам стало понятно, какой гриль лучше выбрать: электрический, газовый или угольный. Хорошо проанализируйте условия применения и частоту использования данного устройства. Если возникли вопросы, можете задать их в комментарии под статьей!

    © Источник

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи

    Один самых часто используемых элементов в электронике – это резистор. Простым языком его называют «сопротивление». С его помощью можно ограничивать ток или измерять его, делить напряжение, создавать цепи обратной связи. Без сопротивлений не обходится ни одна схема. В этой статьи мы расскажем о том, что такое резистор, какой у него принцип работы, а также для чего нужен этот элемент электрической цепи.

    Определение

    Резистор происходит от английского «resistor» и от латинского «resisto», что в переводе на русский язык звучит как «сопротивляюсь». В русскоязычной литературе наравне со словом «резистор» используют слово «сопротивление». Из названия ясна основная задача этого элемента – оказывать сопротивление электрическому току.

    Он относится к группе пассивных элементов, потому что в результате его работы ток может только понижаться, то есть в отличие от активных элементов – пассивные сами по себе не могут усиливать сигнал. Что из второго закона Кирхгофа и закона Ома значит, что при протекании тока на резисторе падает напряжение, величина которого равна величине протекающего тока, умноженного на величину сопротивления. Ниже вы видите, как обозначается сопротивление на схеме:

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи

    Условное обозначение на схеме легко запомнить – это прямоугольник, по ГОСТ 2.728-74 его размеры равны 4х10 мм. Существуют варианты обозначений для резисторов разной мощности рассеивания.

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    Виды

    Классификация резисторов происходит по ряду критериев. Если говорить о дискретных компонентах, то по методу монтажа их делят на:

    • Выводные. Используются для монтажа сквозь печатную плату. У таких элементов есть выводы, расположенные радиально или аксиально. В народе выводы называют ножками. Этот вид резисторов активно использовался во всех старых устройствах (20 и боле лет назад) – старых телевизорах, приёмниках, в общем везде, и сейчас используется в простых устройствах, а также там, где использование SMD компонентов по какой-то причине затруднено либо невозможно.Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)
    • SMD. Это элементы, у которых нет ножек. Выводы для подключения расположены на поверхности корпуса, незначительно выступая над ней. Они монтируются непосредственно на поверхность печатной платы. Преимуществом таких резисторов является простота и дешевизна сборки на автоматизированных линиях, экономия места на печатной плате.

    Внешний вид элементов двух типов вы видите на рисунке ниже:

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    Мы уже знаем, как выглядит этот компонент, теперь следует узнать о классификации по технологии изготовления. Выводные резисторы бывают:

    • Проволочными. В качестве резистивного компонента используют проволоку, намотанную на сердечнике, для снижения паразитной индуктивности используют бифилярную намотку. Проволоку выбирают из металла с низким температурным коэффициентом сопротивления и низким удельным сопротивлением.
    • Металлопленочные и композитные. Как можно догадаться, здесь в качестве резистивного элемента используют пленки из металлического сплава.

    Так как резистор состоит из резистивного материала, в роли последнего может выступать проволока или плёнка с высоким удельным сопротивлением. Что это такое? Такие материалы как:

    • манганин;
    • константан;
    • нихром;
    • никелин;
    • металлодиэлектрики;
    • оксиды металлов;
    • углерод и прочие.

    SMD или чип-резисторы бывают тонкопленочными и толстопленочными, в качестве резистивного материала используют:

    Материал Особенности, где используется
    Никель-хром (нихром, NiCr) в тонкоплёночных, которые устойчивы к высокой влажности (moisture-resistant)
    Нитрид дитантала (Ta2N). TCR составляет 25 ppm/0С (-55…+1250С);
    Диоксид рутения (RuO2) в толстоплёночных
    Рутенит свинца (Pb2Ru2O6) в толстоплёночных
    Рутенит висмута (Bi2Ru2O7) в толстоплёночных
    Диоксиды рутения, легированные ванадием (Ru0,8V0,2O2, Ru0,9V0,1O2, Ru0,67V0,33O2)
    Оксид свинца (PbO)
    Висмут иридий (Bi2Ir2O7)
    Сплав никеля В низкоомных (0,03…10 Ом) тонкоплёночных изделиях

    На рисунке ниже изображено, из чего состоит резистор:

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    По конструкции различают:

    • Постоянные. У них два вывода, а сопротивление вы изменять не можете – оно постоянно.
    • Переменные. Это потенциометры и подстроечные резисторы, принцип действия которых основан на перемещении скользящего контакта (бегунка) по резистивному слою.Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)
    • Нелинейные. Сопротивление компонентов этого типа изменяется под воздействием температуры (терморезисторы), светового излучения (фоторезисторы), напряжения (варисторы) и других величин.Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    А также по назначению – общего и специального. Последние подразделяются на:

    • Высокоомные (диапазон сопротивлений десятки МОм — единицы ТОм, при рабочих напряжениях до 400В).
    • Высоковольтные (рассчитаны на работу в цепях с напряжением до десятков кВ).
    • Высокочастотные (особенностью работы на высокой частоте является требование к низким собственным индуктивностям и ёмкостям. Такие изделия могут работать в цепях с частотой сигнала в сотни МГц).
    • Прецизионные и сверхпрецизионные (это изделия с высоким классом точности. У них допуск по отклонению от номинального сопротивления 0,001 — 1 %, в то время как у обычных допуск может быть и 5% и 10% и больше).

    Принцип работы

    Резистор устанавливается в электрической цепи для ограничения тока, протекающего через цепь. Величина напряжения, которая на нем упадет, рассчитывается просто – по закону Ома:

    U=IR

    Падением напряжения называется то количество Вольт, которые появляются на выводах резистора, когда через него протекает ток. Соответственно, если на резисторе у нас упало напряжение, и через него протекает ток – значит на нём выделяется в тепло определенная мощность. В физике есть известная всем формула для нахождения мощности:

    P=UI

    Или для ускорения расчетов иногда удобно пользоваться формулой мощности через сопротивление:

    P=U2/R=I2R

    Как работает резистор? У каждого проводника есть определенная внутренняя структура. При протекании электрического тока электроны (носители зарядов) сталкиваются с различными неоднородностями структуры вещества и теряют энергию, она то и выделяется в виде тепла. Если вам сложно понять, то принцип работы сопротивления простыми словами можно сказать так:

    Это величина, которая показывает насколько сложно протекать электрическому току через вещество. Она зависит от самого вещества – его удельного сопротивления.

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    Где: р – удельное сопротивление, l – длина проводника, S – площадь поперечного сечения.

    Основные характеристики

    Чтобы правильно выбрать резистор важно знать, на какие характеристики нужно смотреть при выборе. К его основным параметрам относится:

  • Номинальное сопротивление.
  • Максимальная рассеиваемая мощность.
  • Допуск или класс точности. От него зависит, насколько процентов сопротивление деталей из этого класса может отличаться от заявленного.
  • В большинстве случае этих сведений достаточно. Новички часто забывают о допустимой мощности резистора, и они у них перегорают. Вы можете рассчитать сколько Ватт выделяется на резисторе по формуле, указанной в предыдущем разделе статьи. Покупайте резисторы с запасом по мощности в 20-30%, больше – лучше, меньше – не нужно!

    Где и для чего применяется

    Мы уже рассмотрели, что резистор предназначен для ограничения тока в цепи, теперь мы рассмотрим несколько практических примеров, где используется резистор в электротехнике.

    Первая область применения — ограничение тока, например, для питания светодиодов. Принцип действия и расчета такой цепи заключается в том, что из напряжения источника питания вычитают номинальное рабочее напряжение светодиода, сумму делят на номинальный (или желаемый) ток через светодиод. В результате вы получаете номинал ограничительного сопротивления.

    Rогр=(Uпитания-U­требуемое)/Iноминальный

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    Второе — это делитель напряжения. Здесь выходное напряжение рассчитывают по формуле:

    Uвых=Uвх(R2/R1+R2)

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    Также резистор нашел применение для задания тока транзисторам. В сущности, та же схема ограничителя, рассмотренная выше.

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    Мы рассмотрели, какие бывают резисторы, их назначение и принцип работы. Это важный элемент, с которого следует начать изучение электротехники. Для расчетов цепей с ним используют закон Ома и активной мощности, а в высокочастотных цепях учитывают и реактивные параметры – паразитную ёмкость и индуктивность. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    © Источник

    Полусухая стяжка водяного пола — быстрое обустройство эффективных тёплых полов

    Полусухая стяжка водяного пола — быстрое обустройство эффективных тёплых полов

    Тёплый пол в стяжку по полусухой технологи: процесс обустройства, преимущества, стоимость.
    Водяные тёплые полы завоевали наибольшую востребованность в силу своей безопасности и практичности в сравнении с электрическими аналогами. Стяжка водяного пола, выполненная по новой полусухой технологии, показала себя с наилучшей стороны для обустройства хорошо прогреваемого прочного основания. В этой статье мы рассмотрим преимущества и технологию её устройства.Это прогрессивная строительная методика, где модернизирован состав самого раствора и применена новая технология укладки. При её устройстве используется классические компоненты — цемент и песок, но с добавлением малого количества воды. Также в состав смеси добавлены пластификаторы и фиброволокно в качестве армирующего компонента.

    Процесс устройства выполняется не вручную, а с задействованием передовой строительной техники и оборудования. В специальной машине пневмонагнетателе раствор замешивается автоматически, после чего под мощным давлением по шлангам транспортируется к месту укладки и распределяется по поверхности. Затем работает правило и шлифовальная машина, доводя черновое покрытие пола до идеально гладкого состояния.

    Такая механизированная методика позволяет получить наилучший результат обустройства высокопрочного ровного пола быстро, без сильных затрат и хлопот.

    Полусухая стяжка водяного пола — быстрое обустройство эффективных тёплых полов

    Полусухая стяжка в тёплый пол: ключевые преимущества

    Полусухая стяжка водяного пола призвана выполнять несколько функций — укрывать и защищать от внешних повреждений трубы с водой, создать высокопрочную ровную монолитную основу для укладки финишного покрытия и служить аккумулятором тепла.

    — При её укладке на отопительные трубы не требуется усиленная гидроизоляция. Нет рисков коррозии вследствие взаимодействий материалов.

    — Данная технология не требует укладки поверх труб армирующей сетки. В составе раствора фиброволокно, которое обеспечивает усиленную прочность, исключает усадку.

    — Характеризуется высокой стойкостью к серьёзным температурным перепадам. Повышенная прочность позволяет при нагреве пола выдерживать расширения. При запуске системы стяжка хорошо нагревается, при этом сохраняет все свои свойства — прочность, устойчивость к механическим повреждениям и большим нагрузкам.

    — Быстрота созревания. Учитывая, что трубы теплоносителя имеют диаметр около 16мм, толщина стяжки будет достигать 5-6см. Время созревания такого слоя полусухого раствора — 5-7 дней, а при классическом «мокром» методе — более 30 дней.

    — Механизация процесса устройства стяжки в тёплый пол позволяет свести к минимуму временные и денежные затраты.

    Процесс укладки

    Первоначально рассчитывается оптимальная толщина стяжки, которая может быть от 4 до 6см, в зависимости от несущих возможностей строения, состояния основания и конструкции системы подогрева.

    Выполняются работы по подготовке основания. Заделываются щели, выравниваются сильные перепады, ямы, вся поверхность тщательно очищается. На бетонное основание стелется теплоизоляционная прослойка (пенофол/ специальная фольга). По периметру стен крепится демпферная лента.

    Выполняется укладка основы для туб отопления — маты для теплого пола. Проводятся работы по установке водяной системы обогрева.

    Стяжка водяного пола выполняется только после полного монтажа и тестирования системы отопления. Под давлением она отстаивается 24 часа.

    Раствор готовиться автоматически миксером пневмонагнетателя, по шлангам подаётся к месту работ и укладывается по выставленным маякам. Высота подачи возможна до 100м. Раствор в установке готовится на территории объекта, рядом с местом укладки, поэтому в самом помещении не будет грязи и шума, материалы ненужно подымать на этаж.

    Далее производится выравнивание уложенного раствора механическим правилом и поверхность отшлифовывается специальной машиной. Прочная, ровная и гладкая поверхность тёплого пола готова.

    Стяжка должна выстоять не менее 25 дней перед укладкой финишного покрытия и запуска системы обогрева. Первые две недели стяжку нужно увлажнять для полной гидратации цемента.

    Первое включение системы проводится до укладки финишного покрытия. Разогреваться она должна постепенно. В первые сутки заданную t увеличивают на 3С, а в третьи сутки на 4С и так до выхода на рабочий режим. Только после этого можно выполнять монтаж напольного покрытия. После укладки покрытия интервал повышения t не должен превышать 1-2С в сутки.

    Стоимость и экономическая выгода

    За счёт механизации процесса полусухая стяжка в тёплый пол позволяет свести к минимуму трудоёмкость работ и расходы. Она выполняется максимально быстро, при задействовании техники и меньшего числа мастеров. Работает всего 3-4 специалиста. Цемент, песок, фиброволокно стоят недорого. Такая технология значимо сокращает расходы на материалах, так как нет необходимости закупать дополнительную гидроизоляцию, армирующую сетку, самовыравнивающиеся растворы.

    Стоимость будет зависеть от толщины слоя стяжки, то есть, от конструкции обогревательной системы, первоначального состояния бетонной плиты и площади помещения. Чем площадь больше, тем дешевле, этот факт делает данный вариант наиболее выгодным для обустройства тёплых полов в коттеджах, загородных домах. Но и для квартир, новостроек цена полусухой стяжки на тёплый пол вполне приемлема, она варьируется от 400 рублей за м2 (с учётом материалов).

    Источник

    Как выбрать фотообои для гостиной

    Как выбрать фотообои для гостиной

    Гостиная считается основной комнатой в доме. Здесь происходит общение с родными, отмечают праздники, поэтому так важно сделать ее уникальной и стильной, а атмосферу комфортной и уютной, чтобы можно было расслабиться. В то же время следует уделить внимание дизайну интерьера, ведь гостиная — своего рода визитная карточка. Стилевое оформление должно отвечать вкусу хозяина дома. Оригинальным решением будет использование в качестве отделки фотообоев. Благодаря разнообразным тематикам изображений, широкой гамме оттенков, большому выбору фактур фотообои впишутся в любой интерьер.

    Виды фотообоев по типу материалов

    Изготовленные их современных материалов полотна гораздо прочнее и проще в уходе, чем фотообои советского образца. Их легко клеить, а чтобы удалить загрязнение можно протереть тряпочкой. Такие обои не выгорают и служат долго. Следует отметить и качество печати, так как изображения отличаются высоким разрешением. Прежде чем выбрать материал, рекомендуется изучить особенности каждого.

    Как выбрать фотообои для гостинойБумажные фотообои известны еще со времен СССР

    Бумажные. Традиционный материал. На бумагу наносились изображения еще в советское время. Он подойдет тем, кто часто делает ремонт или клеит фотообои в качестве эксперимента.

    Плюсы:

    • экологичность;
    • бюджетность.

    Минусы:

    • небольшой срок службы;
    • выгорают на солнце.

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)Фотообои из винила можно мыть

    Виниловые. Верхний слой таких обоев выполнен из поливинилхлорида. Выпускаются в нескольких разновидностях. Основа может быть выполнена из бумаги или флизелина. 

    Плюсы:

    • не выгорают;
    • можно мыть;
    • оклеивают любые поверхности.

    Минусы:

    • винил не относится к дышащим материалам;
    • поклеить виниловые обои не всегда просто.

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)Обои из флизелина прослужат долго

    Флизелиновые. Считаются одними из самых лучших.

    Плюсы:

    • прочные;
    • экологичные;
    • безопасные для здоровья;
    • пропускают воздух.

    Минусы:

    • накапливают пыль;
    • дорогие.

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)Тканевые обои дорогие, но стоят своей цены

    Тканевые. Такие обои выглядят очень дорого и красиво, но при приклеивании на стену можно испортить лицевую сторону.

    Плюсы:

    • высокая прочность;
    • презентабельный внешний вид.

    Минусы:

    • накапливают пыль;
    • не переносят мытье;
    • требуют аккуратности при поклейке.

    Большой ассортимент фотообоев из различных материалов представлен на сайте fotooboi.biz. Из-за особенностей эксплуатации выбирать обои нужно не только по внешнему виду, но и ориентируясь на желаемый срок службы и условия, в которых они будут использоваться.

    Текстура

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)Поверхность достоверно повторяет фактуру материалов

    Производители выпускают фотообои с разной фактурой:

    • Гладкие фотообои наиболее привычны. На такой поверхности отлично смотрятся изображения с четкими границами. Гладкость добавляет четкости и позволяет рассмотреть мельчайшие детали.
    • Имитация штукатурки будет шероховатой на ощупь. Такая текстура добавляет натуральности изображениям старинных архитектурных ансамблей, фресок, кирпича.
    • Песочная текстура матовая. Шероховатость позволит скрыть небольшие неровности стены, но поверхность будет накапливать пыль и грязь, а удалить ее будет затруднительно.
    • Льняная фактура имитирует более дорогие фотообои из ткани. Однако лучше всего на такой поверхности выглядят изображения с размытыми нечеткими границами.

    Цвет

    Цветовая гамма также важна. Изображение в светлых тонах сделает более уютной гостиную с окнами, выходящими на север. Рекомендуется разбавить комнату яркими цветами — красным, желтым, оранжевым. Для солнечной стороны можно выбирать фотообои с преобладанием темных полутонов. Если выбрано изображение в монохромных тонах, то в гостиную нужно добавить яркие акценты, чтобы помещение не выглядело унылым и мрачным.

    Необходимо позаботиться и о цветовой сочетаемости интерьера гостиной с фотообоями. Желательно, чтобы оттенки на полотне перекликались с цветами отделки, мебели, аксессуаров. Если изображение на стене яркое, многоцветное, интерьер лучше сделать неброским по цветовой гамме, использовав всего два основных цвета.

    Клеить фотообои, особенно с преобладанием светлых деталей, необходимо на подготовленную белую стену, иначе цвет старой отделки будет просматриваться сквозь новое покрытие.

    Как выбрать сюжет

    Фотообои в гостиной должны не только гармонично смотреться в интерьере комнаты, но и поддерживать общую стилистическую направленность интерьера квартиры. Но нужно учитывать и личные предпочтения. Оптимально, если изображение, помимо всего прочего, подчеркивает имидж владельца дома и придает комнате респектабельность.Среди многообразных сюжетных направлений выделяются несколько популярных.

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)Абстрактный рисунок подойдет для интерьеров в современном стиле

    Абстракция. Позволяют добавить изюминку в интерьер, не перегружая дизайн лишним смыслом.

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)Пейзажи радуют глаз

    Природные пейзажи. Пользуются особенной популярностью, так как большой ассортимент дает возможность подобрать изображение практически к любому интерьеру. Уголок «природы» позволит расслабиться и отдохнуть после работы в домашней обстановке.

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)Цветочные сюжеты интересны, но не всегда хорошо выглядят в интерьере

    Цветы. Такие сюжеты снимаются с помощью макросъемки. Они выглядят оригинально, романтично, но вписываются не во всякую обстановку. Дизайн гостиной должен подбираться с учетом отделки стен.

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)Вид на Париж прямо из комнаты

    Большие города. Подходят людям, легко подстраивающимся под быстрый ритм жизни, любящим путешествия и активность. С таким сюжетом гармонично сочетаются лаконичные аксессуары, металлические элементы.

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)Фотообои с орнаментом похожи на обычные обои

    Орнаменты. По виду они напоминают традиционные обои, но с более качественным изображением. Оно в деталях передает мельчайшие особенности деревянной фактуры, кирпичной кладки, природного камня.

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)Популярны макро фотографии людей, животных, насекомых

    Арт. Некоторые сюжеты могут стать отдельным арт объектом. Сюда следует отнести изображения известных людей, репродукции известных произведений искусства и просто необычные фотографии. Оригинально выглядят изображения предметов мебели в натуральную величину или фото, имитирующие вход в другую комнату.

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)Трехмерный эффект просматривается с дальнего расстояния

    3D. Завораживают взгляд, поднимают настроение, вызывают положительные эмоции. Однако их лучше клеить в просторном помещении, чтобы ощутить полноту трехмерного эффекта. В противном случае появится ощущение тесноты.

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)Можно распечатать на обоях собственное фото

    Собственные фото. При желании можно заказать фотообои, на которые нанесено собственное изображение. Оно должно быть оригинальным, выполненным в высоком разрешении, поэтому рекомендуется обратиться к профессиональному фотографу и заказать фотосессию.

    Если места для поклейки достаточно, то выбирают пейзажи. Сюда относятся фотообои, на которых изображены:

    • леса;
    • прибрежные морские зоны с пальмами;
    • океан и морские глубины;
    • парки.

    Правильно подобрать изображение чрезвычайно важно, поскольку оно влияет на визуальное восприятие пространства. Картинки макро лучше всего подходят для просторных помещений, так как зрительно уменьшают их. Для небольших гостиных подходят изображения с перспективой: вид на город, пейзаж с уходящей вдаль тропкой, а также фотографии в холодных оттенках с преобладанием:

    • голубого;
    • синего;
    • фиолетового;
    • бирюзового;
    • холодного зеленого.

    Если интерьер выполнен в неоклассическом стиле, предпочтительнее выбирать фотообои в мягких тонах. Подойдут фотографии старинных городов. Современный стиль практически не ограничивает полет фантазии. Можно выбрать любые сочетающиеся с цветом мебели и аксессуаров изображения. Минимализм подчеркнут яркие насыщенные полотна, которые ликвидируют ощущение пустоты пространства. Для лофта подойдут фотообои, которые имитируют кирпичную кладку, а также полотна с изображением металлических конструкций, урбанистических пейзажей.

    На какую стену клеить

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)Часто клеят на стену, к которой примыкает спинка дивана

    Полностью оклеивают фотообоями стены довольно редко. Обычно клеят обои в зоне отдыха, выбирая одну из стен. Причем это может быть любая из стен, где есть достаточное пространство и где изображение не будет перекрываться другими предметами. Последнее важно, так как могут быть скрыты важные детали картинки и дизайн потеряет часть своей красоты. Обычно в качестве акцентной выбирают стену или часть стены, где стоит диван. Чуть реже оклеивают фотообоями поверхность на которой установлен телевизор. Еще реже в гостиной оклеивают фотообоями стену, располагающуюся напротив окна.

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)Телевизор не должен закрывать собой важные детали

    При размещении фотообоев за спинкой дивана особым образом выделяется зона отдыха, но из-за того, что люди будут чаще сидеть спиной к изображению, они будут наблюдать его лишь мельком. Если же разместить фотообои напротив, то они всегда будут перед глазами. Можно будет отдыхать и наслаждаться пейзажами. Однако на этой стене обычно в центре устанавливают телевизор, а рисунок может отвлекать от происходящего на экране. Поэтому при таком варианте рекомендуется выбирать фотообои не слишком насыщенные деталями и размещать телевизор так, чтобы он не закрывал ключевые элементы.

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)Фотообоями оформляют угловую зону

    Панорамная оклейка стен рекомендована для небольших комнат, но изображение должно быть с перспективой. Такой сюжет поможет создать ощущение глубины пространства. Если наклеить фотообои на смежные стены, то получившийся уголок будет выглядеть как отдельная область. Здесь можно оборудовать обеденную зону или уголок для отдыха.

    Большие сюжеты делят на несколько полотен для удобства приклеивания. Небольшие могут быть наклеены цельным полотном.

    Советы дизайнеров

    Дизайнеры дают два важных совета по выбору фотообоев для конкретной гостиной:

  • Чтобы увеличить визуально высоту потолка, выбирают изображения с вертикальными элементами.
  • Размер деталей рисунка должен соответствовать размеру комнаты и обстановки. Крупные рисунки подходят только для больших гостиных.
  • Фотообои помогут оживить интерьер и внести в него оригинальные черты без существенных ремонтных работ. Чтобы гостиная стала любимой комнатой в доме, необходимо учесть при выборе сюжета мнение всех членов семьи, а также уделить внимание качественным характеристикам материалов.

    Видео: рекомендации по выбору фотообоев

    Фото фотообоев в интерьерах гостинных

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)

    Как выбрать фотообои для гостиной, Коломна (фото)

    © Источник

    Как выбрать сантехнику?

    Ремонт в квартире или доме — дело непростое и, как правило, дорогостоящее. Большая же часть затрат обычно приходится именно на отделку и обстановку ванной комнаты. Как выбрать правильную сантехнику и стоит ли экономить в этом вопросе?

    Как выбрать сантехнику?, Коломна (фото)

    Итак, решено: в ванной комнате все будет по-новому! С чего же начать при выборе самого необходимого для этого помещения — сантехники? Сначала стоит определиться, на какое время будет рассчитан сделанный ремонт и как скоро захочется все снова изменить. Если страсть к переменам возникает через 2-3 года, то вполне можно сэкономить и на сантехнике, выбрав трубы/раковину/ванну/унитаз китайского или российского производства. Как правило, подобные решения дешевле проверенной временем европейской сантехники как минимум на 30%.

    Как выбрать сантехнику?, Коломна (фото)

    Другое дело, если ремонт в ванной и туалете делается надолго (и это более частый случай) — как минимум лет на десять. В таком случае, сделав выбор в пользу недорогой сантехники, есть риск каждые полтора-два года вкладываться в очередной «косметический» ремонт, или вообще в полную замену отжившей свое сантехники. Как раз для этого случая оптимальный вариант — потратиться один раз и надолго. Но как выбрать действительно качественную сантехнику, которая прослужит долго? На что стоит обратить внимание?

    Первый совет — выбираем по цене. К примеру, итальянский или швейцарский унитаз за 4 000 рублей — это самый настоящий обман. Если при сравнении цен в нескольких магазинах в одном из них цифры показались уж слишком заманчивыми, лучше отказаться от такой покупки, она почти наверняка не принесет радости.

    Не менее важно изначально понять, что именно требуется от сантехники. Другими словами — определиться с функционалом. Например, при выборе ванны или душевой кабины стоит прислушаться ко всем членам семьи. Если хотя бы один выбрал ванну, то лучше приобрести именно ее. Ведь ванну превратить в душевую гораздо проще, чем наоборот.

    Еще один важный совет: необходимо точно определиться с цветом всей ванной комнаты и сантехники в частности. Не секрет, что цветная сантехника может надоесть гораздо быстрее классической белой. Еще один момент: лучше выбирать сантехнику одного производителя и одного года выпуска. Особенно, если она цветная. Да даже белая эмаль имеет до 16 оттенков цвета!

    Как выбрать сантехнику?, Коломна (фото)

    Еще до момента выбора ванны и унитаза стоит обратить внимание и на трубы. При установке новой сантехники желательно заменить и все трубы в ванной и туалете. Предпочтительно применение металлопластиковых труб. Этот материал как нельзя лучше подходит для российский систем водоснабжения. Кроме того, такие трубы прослужат очень долго — до 50 лет. 

    Как выбрать сантехнику?, Коломна (фото)

    © Источник

    ×
    Остались вопросы? Введите номер Вашего телефона и мы Вам перезвоним!