Статьи — Страница 6 — Инженерные технологии Коломна

26.10.2023

Характеристики провода ПуГВ

Для монтажа в местах с ограниченным пространством, таких как электрощиты и внутренняя проводка электрооборудования, используют провода с мягкими многопроволочными жилами из меди. Одним из представителей такой продукции является провод ПуГВ. Его можно использовать в качестве монтажного или силового проводника в цепях с напряжением до 450В. В этой статье мы подробнее рассмотрим технические характеристики провода ПуГВ и его область применения.

Расшифровка маркировки

В буквенном обозначении проводника заложено его назначение и конструкция, в случае с ПуГВ:

П – провод;
У – установочный;
Г – гибкий, обозначает многопроволочную жилу, другой провод с маркировкой ПуВ имеет однопроволочную жесткую жилу при прочих аналогичных характеристиках;
В – ПВХ-изоляция.

Провод изготавливается только в одножильном исполнении. Кроме того, могут добавляться буквы «нг» и «-ls», которые указывают на то, что изделие не распространяет горение и выделяет малое количество дыма соответственно.

Особенности конструкции

Провод ПуГВ изготавливается из набора медных жил от 7 штук и более, свитых между собой. Для обеспечения должного класса гибкости с увеличением площади поперечного сечения увеличивается и количество этих жил. Изоляция используется из довольно распространенного для современной кабельной продукции материала – поливинилхлорида (ПВХ). Таким образом удалось получить гибкий проводник с качественной и прочной однослойной изоляцией. На изоляции нанесена маркировка, расстояние между обозначениями не превышает 500 мм. Изделие должно соответствовать ГОСТ 31947-2012.

Цвет изоляции может быть почти любым, в том числе и для провода заземления предусмотрен вариант с желто-зеленой расцветкой.

Описание характеристик

Провод ПуГВ имеет довольно типовые для своей конструкции технические характеристики:

Напряжение переменного тока 450/750В частотой до 400 Гц.

Напряжение постоянного тока до 1000В.

Диапазон температур допустим для эксплуатации от -50 до +75 градусов Цельсия при влажности до 98%.

Температура, при которой допускается выполнять монтажные работы не ниже -15 градусов Цельсия.

Радиус изгиба не менее 5 внешних диаметров.

Предельная температура, которой может подвергаться изоляция – 160 градусов Цельсия.

Ряд сечений жил от 0,5 до 400 кв. мм.

Гарантийный срок службы – 15 лет, при этом реальный срок эксплуатации сильно зависит от условий, в которых он работает. Например, при открытой прокладке и прямом воздействии ультрафиолета, осадков и других влияний природных явлений срок службы резко снижается вплоть до 2-х лет.

Подходит для климатической зоны УХЛ.

Класс гибкости – 5.

При одиночной прокладке не распространяет горение.

Провод продаётся в бухтах, строительная длина от 100 м, хотя реальная длина в бухте зависит и от предприятия, на котором был изготовлен ПуГВ, и от поставщика или магазина. В таблице ниже вы видите вес провода на 1 км длины при различных сечениях, размеры, а также таблицу сечений для установочного провода ПуГВ.

Область применения

Давайте разберемся, где применяется ПуГВ. Его характеристики допускают использование провода для монтажа электрических щитов, линий освещения и для стационарного подключения в качестве силовых проводников. Также его удобно использовать для сборки щитов. Такая характеристика как класс гибкости, а для ПуГВ это 5, позволяет выполнять подключение и сборку схем в труднодоступных местах, в том числе и для соединений силовых и сигнальных цепей внутри электронных устройств.

Он отлично подходит для сборки схем внутри люстр или светильников, при условии, что их лампы не слишком сильно греются и сами приборы не будут установлены в помещениях с повышенной температурой. В последнем случае лучше использовать термостойкий провод РКГМ.

Также высокий класс гибкости позволяет использовать проводник при нестационарном монтаже электрического оборудования. Однако в этих целях всё же лучше использовать провода с несколькими многопроволочными жилами и двойной изоляции, например, ПВС или ШВВП. Их характеристики подразумевают большую защиту от механических повреждений, а два слоя изоляции снижают вероятность коротких замыканий и искрообразования.

При прокладке наружным способом ПуГВ нужно прокладывать в кабельных каналах или гофрированных трубах, чтобы исключить вероятность механических повреждений и растрескивания изоляции под воздействием ультрафиолета.

Гибкость позволяет организовать металлосвязь с подвижными частями электрических щитов (корпусов с дверьми).

Аналоги и лучшие производители

ПуГВ является полным современным аналогом классическим проводам ПВ, при этом ПуВ – аналогичен ПВ-1, так как имеет 1 класс гибкости и аналогичные характеристики, а вместо ПуГВ используют ПВ-3 или ПВ-4.

Большинство отечественных производителей производят установочные провода хорошего качества, тем не менее среди них можно выделить следующих лидеров:

Кавказкабель;
Энергокабель;
Камкабель.

На этом мы заканчиваем описание характеристик провода ПуГВ. Теперь вы знаете, из чего состоит данный провод, где он применяется и для чего нужен. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной!

Материалы по теме:

Источник

25.10.2023

Битумная пароизоляциия по профлисту в кровлях

Почему актуализированный свод правил рекомендует применять в кровлях по профлисту битумную пароизоляцию?

Незапланированный ремонт кровли современного логистического или торгово-развлекательного центра чреват крупными расходами. Ведь в силу особенностей архитектуры — большое пятно застройки и невысокая этажность – площади кровель таких зданий нередко исчисляются футбольными полями. В данной статье вместе с техническим специалистом Корпорации Технониколь Антоном Уртенковым разбираемся в такой составляющей кровельных систем по профлисту (характерных для быстровозводимых зданий), как пароизоляция. Недостаточное внимание к устройству этого слоя может привести к убыткам в десятки миллионов рублей.

Почему пароизоляция так важна?

В холодный период года, особенно зимой, наружное ограждение отапливаемых зданий разделяет две воздушные среды с разным парциальным давлением водяного пара. Из-за разницы давления возникает поток водяного пара через ограждения от внутренней стороны помещения к наружной стороне. Проходя через ограждающую конструкцию, водяной пар насыщает ее влагой. Сам по себе профилированный лист мог бы стать преградой на его пути – металлы относятся к немногим материалам в природе, не пропускающим пар. Но несущее основание – это большое число скрепленных между собой листов. Водяной пар легко проходит сквозь стыки и крепления, и проникает в кровельную конструкцию.

Для теплоизоляции процесс влагонакопления может оказаться губительным, эффективность ее работы начнет снижаться, а значительное увлажнение теплоизоляции может привести к промерзанию конструкции крыши в холодный период года и снижению прочности теплоизоляционного слоя. Чтобы сохранить комфортный микроклимат в помещении, придется тратить ощутимо больше ресурсов на отопление. Избежать всех этих проблем как раз и позволяет правильный выбор и грамотный монтаж высокоэффективного пароизоляционного материала для совмещенных плоских крыш.

Какие материалы оптимальны для этой цели?

К пароизоляционному слою в кровельных системах, выполняемых по профлисту предъявляют особые требования. Наиболее привычный вид пароизоляционных материалов – свободно укладываемые полиэтиленовые пленки. При механическом креплении тепло- и гидроизоляционного слоев они повреждаются. Учитывая, что в соответствии с расчетами ветровой нагрузки число крепежных элементов может достигать 10 и более штук на квадратный метр, оценить масштабы проблемы не сложно. Кроме того, целостность таких пленок очень часто нарушается при производстве работ кровельщиками. Пароизоляционный слой, для того чтобы он выполнял свое предназначение, должен быть непрерывным и герметичным.

В прогрессивном мире нашли оптимальное решение для кровельных систем с механической фиксацией – металлизированные битумные мембраны. Они обладают крайне важным свойством «самозалечивания», прочностью и низкой паропропускной способностью. Именно битумно-полимерные материалы рекомендованы актуализированной версией СП 17.13330.2017 Кровли, которая действует с 1 декабря 2017 года, для обеспечения надежной пароизоляции в системах по профлисту с механическим креплением. Примечательно, что и российская стройиндустрия не стоит на месте. Сейчас нашим кровельщикам доступен отечественный материал такого рода — аллюминизированная мембрана ПАРОБАРЬЕР.

Расскажите подробнее о его свойствах?

Выбор такого решения не оставляет сомнений в надежной паронепроницаемости. Материал выпускается двух видов. Для зданий с нормальным температурно-влажностным режимом – подойдет продукт марки СА 500. Для аквапарков, спа-комплексов и других зданий с повышенной влажностью лучше выбирать абсолютно паронепроницаемый материал марки СФ 1000. Эффективность «работы» аллюминизированной мембраны повышает способ крепления – приклейка к гофрам, а также свойство «самозалечивания» (герметизации). Кроме того, аллюминизированная мембрана с армирующей основой очень прочна (разрывные характеристики 600Н/500Н). Она не повредится под весом кровельщика. Материал отлично выполнит функции временной кровли на случай перерывов в работе. При этом за счет небольшой толщины он не оказывает влияние на определение класса пожарной опасности кровельной конструкции.

Источник

24.10.2023

В чем заключается закон сохранения заряда

Электрический заряд – это способность тел быть источником электромагнитных полей. Так выглядит энциклопедическое определение важной электротехнической величины. Основными законами, связанными с ним, являются Закон Кулона и сохранения заряда. В этой статье мы рассмотрим закон сохранения электрического заряда, постараемся простыми словами дать определение и предоставить все необходимые формулы.

Понятие «электрический заряд» впервые введено в 1875 году в этом. Формулировка закона Кулона утверждает, что сила, которая действует между двумя заряженными частицами направленная по прямой прямо пропорциональна заряду и обратно пропорциональная квадрату расстояния между ними.

Это значит, что, отдалив заряды в 2 раза, сила их взаимодействия уменьшится в четыре раза. А вот так это выглядит в векторном виде:

В чем заключается закон сохранения заряда, Коломна (фото)

Граница применимости вышесказанного:

точечные заряды;
равномерно заряженные тела;
его действие справедливо на больших и малых расстояниях.

Заслуги Шарля Кулона в развитии современной электротехники велики, но перейдём к основной теме статьи – закону сохранения заряда. Он утверждает, что сумма всех заряженных частиц в замкнутой системе неизменна. Простыми словами заряды не могут возникнуть или исчезнуть просто так. При этом во времени он не изменяется и его можно измерить (или разделить, квантовать) частями, кратными элементарному электрическому заряду, то есть электрону.

Но помните, что в изолированной системе новые заряженные частицы возникают только под воздействием определенных сил или в результате каких-либо процессов. Так ионы возникают в результате ионизации газов, например.

Если вас заботит вопрос, кем и когда открыт закон сохранения заряда? Он был подтвержден в 1843 году великим учёным — Майклом Фарадеем. В опытах, подтверждающих закон сохранения, количество зарядов измеряется электрометрами, его внешний вид изображен на рисунке ниже:

В чем заключается закон сохранения заряда, Коломна (фото)

Но подтвердим свои слова практикой. Возьмем два электрометра, на стержень одного кладем металлический диск, накрываем его сукном. Теперь нам нужен еще один металлический диск на диэлектрической ручке. Его трём о диск, лежащий на электрометре, и они электризуются. Когда диск с диэлектрической ручкой уберут – электрометр покажет насколько заряженным он стал, диском с диэлектрической ручкой касаемся второго электрометра. Его стрелка также отклонится. Если теперь замкнуть два электрометра стержнем на диэлектрические рукоятки – их стрелки вернуться в исходное положение. Это говорит о том, что общий или результирующий электрический заряд равен нулю, и его величина в системе осталась прежней.

В чем заключается закон сохранения заряда, Коломна (фото)

Отсюда следует формула, описывающая закон сохранения электрического заряда:

Следующая формула говорит о том, что изменение электрического заряда в объеме равносильно полному току через поверхность. Это также называется «уравнение непрерывности».

В чем заключается закон сохранения заряда, Коломна (фото)

А если перейти к очень малому объему получится закон сохранения заряда в дифференциальной форме.

В чем заключается закон сохранения заряда, Коломна (фото)

Важно также рассказать, как связаны заряд и массовое число. При разговоре о строении веществ часто звучат такие слова как молекулы, атомы, протоны и подобное. Так вот массовым числом называется общее количество протонов и нейтронов, а число протонов и электронов в ядре называют зарядовым числом. Другими словами, зарядовым числом называют заряд ядра, и он всегда зависит от его состава. Ну а масса элемента зависит от числа его частиц.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором более подробно рассматривается вся эта тема:

Таким образом мы кратко рассмотрели вопросы, связанные с законом сохранения электрического заряда. Он является одним из фундаментальных законов физики наряду с законами сохранения импульса и энергии. Его действие безупречно и с течением времени и развитием техники не удаётся опровергнуть его справедливость. Надеемся, после прочтения нашего объяснения вам стали понятны все ключевые моменты этого закона!

Материалы по теме:

Источник

24.10.2023

Какое напольное покрытие выбрать для частного дома

При устройстве пола в частном доме можно не учитывать некоторые ограничения, которые актуальны в многоквартирном жилом доме. Площадь частного жилья обычно больше, что позволяет гармонично сочетать несколько видов покрытий, различающихся по текстуре, рисунку, качеству, подбирая материал для каждого помещения в отдельности с учетом его особенностей.

Требования к материалам

К напольным материалам предъявляется всего два основных требования:

Экологичность. Если проживание в доме постоянное, то можно выбрать респектабельные варианты покрытий типа паркета, шпунтованной доски, керамогранита. Если частный дом используется для проживания только в теплое время года, то нужно обратить внимание на то, как покрытие переносит перепады температуры и влажности. В этом случае оптимальны линолеум, плитка.

Прочность и долговечность. Если дом рассчитан на жизнь нескольких поколений, то срок службы материала имеет первоочередное значение. Замена напольного покрытия в просторном частном доме – это финансовые, временные и трудовые затраты.

К менее значимым, но также важным требованиям, относятся дизайн и комфортность покрытий.

Плитка

Плитка — особенно износостойкий материал

Это практичное покрытие, которое оптимально для нежилых помещений частных домов: ванных и туалетов, кухонь, коридоров, прихожих. Такой пол влагостойкий и гигиеничный, поскольку поверхность не впитывает загрязнения и к тому же легко моется, в том числе с применением средств бытовой химии. Также плитка безопасна для здоровья, представлена в широком ассортименте цветов, текстур, размеров. Главный недостаток плиточного покрытия – высокая теплопроводность. Это значит, что покрытие холодное на ощупь. Проблема легко решается с помощью устройства теплого пола.

Для помещений с высокой степенью влажности необходимо подбирать рельефные разновидности плитки, так как при намокании гладкая глянцевая поверхность становится особенно скользкой.

Ковролин

Ковролин теплый и приятен на ощупь, но подходит не для каждого помещения в доме

Ковролин – это тканевый материал, который изготавливается из натуральных и синтетических производных, может быть как с густым длинным ворсом, так и практически гладким. Ковролин для дома используется в качестве финишного покрытия благодаря следующим преимуществам:

Приятные тактильные ощущения – по ковролину можно ходить босиком.

Теплоизоляция – его укладывают даже на бетонную стяжку, при этом при ходьбе по полу босыми ногами не ощущается холод.

Большой ассортимент – ковролин различается не только по длине и наполненности ворса, но и по текстуре, цвету, узору, составу.

Легкий уход – для поддержания чистоты его достаточно время от времени пылесосить.

Следует обратить внимание и на недостатки ковролина:

сложность удаления пятен;

выцветание из-за воздействия солнечного света со временем.

Рекомендуется выбирать материал, обработанный санитарными и противопожарными составами.

Ковролин – отличное покрытие для спальни и других мало посещаемых помещений. А вот для кухни и коридоров лучше выбрать что-либо другое, например плитку.

Линолеум

Линолеум весьма практичен

Линолеум ценится благодаря универсальности, ведь его можно стелить практически в любом помещении. У него масса преимуществ:

влагостойкость;

легкий уход;

прочность;

относительно невысокая стоимость;

простой монтаж;

тепло- и звукоизоляционные свойства;

широкий выбор цветов и рисунков.

Выбирая этот материал в качестве напольного покрытия, следует обратить внимание на его качество, поскольку некачественный линолеум выделяет в воздух вредные вещества, а дешевые варианты имеют невысокую прочность – деформируются и рвутся в результате механического воздействия.

Деревянный пол

Если нужно подчеркнуть классический стиль обстановки, следует сделать деревянный пол

Деревянные полы – традиционный вариант напольного покрытия в частном доме. Такой пол экологичный, теплый, комфортный. К тому же он презентабельно, дорого выглядит. Из недостатков следует отметить уменьшение высоты помещения, потому что необходимо установить лаги под черновой пол, а также скрипы, которые возникают из-за особенностей монтажа и материала. Такое напольное покрытие требуется периодически циклевать, так как оно теряет первоначальный внешний вид из-за загрязнений, механических воздействий. Его стоимость довольно высока. Следует помнить и о том, что дерево в частном доме может быть испорчено насекомыми, которые любят селиться в нем. Существует несколько разновидностей деревянных напольных покрытий:

Штучный паркет. Натуральный отделочный материал, представляющий собой деревянные планки, верхний слой которых может быть выполнен из ценных пород древесины. Из таких планок можно выложить узор, причем для этого используют материал различных оттенков и размеров. Для поддержания привлекательного внешнего вида паркет время от времени шлифуют и покрывают защитными составами. Если верхний слой достаточно толстый, то паркет прослужит долго – в среднем 50 лет.

Массивная доска. Долговечный и практичный материал, который обновляют методом циклевки. Древесина сохраняет тепло, презентабельно выглядит и прослужит до 70 лет.

Пробка. Легкая, не проводит тепло, а значит, теплая на ощупь. Она устойчива к воздействию влаги, восстанавливает форму, не накапливает статическое электричество.

Ламинат – отличное соотношение цены и качества, в зависимости от узора может имитировать паркет, пол из массивной доски, керамогранит, мрамор. Покрытие отличается простотой монтажа, многообразием расцветок, легкостью ухода, износостойкостью.

Ламинат бывает влаго- и водостойким.

Бетонный пол

Бетонный пол практичен, но делает обстановку менее уютной

Если в многоквартирных домах бетонные полы – это норма, то в частных домах они встречаются не столь часто. Тем не менее, это один из популярных вариантов. Бетонный пол редко используется в качестве чистового варианта покрытия, но имеет несколько преимуществ:

Прочность – армированный бетон представляет собой надежное основание.

Ровность – перекрытие, изготовленное из аккуратно установленных железобетонных плит, с залитой сверху стяжкой, можно использовать для укладки любого покрытия, так как поверхность получается идеально ровной. Помимо пола на лагах, поверх стяжки можно положить ламинат, линолеум, паркет, плитку и любые другие варианты покрытий.

Бетонный пол рекомендуется устраивать в подвале. Для защиты от физических и химических воздействий его лучше всего покрасить полиуретановой или эпоксидной краской.

Заливные покрытия

Полимерный пол выглядит футуристичным

Заливными покрытиями называют материалы, в состав которые входит полимер. В качестве дополнительных компонентов могут использоваться цемент и песок. За счет полимерного пластификатора покрытие самовыравнивается, образуя идеальную горизонтальную поверхность без швов, которая особенно эффектно выглядит, если помещение просторное. К покрытиям этого типа относятся следующие составы:

полиуретановый;

эпоксидный;

метилметакрилатный;

высоконаполненный.

Несмотря на достоинства, наливной пол в жилых помещениях устраивают редко, из-за того что он выглядит неуютным и скользким.

Выбор по назначению помещения

Выбирая материал для конкретного помещения, учитывают особенности его эксплуатации.

Прихожая

Покрытие пола для прихожей должно быть износостойким

Это помещение отличается высокой пешей нагрузкой и располагается первым при входе в квартиру, поэтому к покрытию предъявляются жесткие требования:

легкий уход;

презентабельность;

прочность и устойчивость к механическим повреждениям.

Лучшие варианты: массивная доска, коммерческий и полукоммерческий линолеум и ламинат, плитка. Причем непосредственно у входа рекомендуется положить покрытие особенно легкое в уходе, а именно линолеум или плитку.

Коридор

В качестве покрытия для коридора нередко выбирают керамогранит

Для коридоров, которые не находятся в непосредственной близости от входной двери, можно использовать ламинат. Сюда же подойдет натуральный или искусственный линолеум с усиленным верхним слоем, прочный и красивый керамогранит.

Кухня

Полы на кухне быстро загрязняются, и их нужно часто мыть

Особенность этого помещения в том, что здесь осуществляются грязные хозяйственные процессы, высокая проходимость, а значит, покрытие должно быть износостойким, нескользким, легко моющимся. Варианты:

керамогранит;

полукоммерческий или коммерческий ламинат;

линолеум;

шероховатая керамическая плитка.

На кухне можно положить пробковый пол, но рекомендуется покрыть его лаком в 2-3 слоя.

Ванная комната и туалет

Пол в ванной комнате должен быть влагостойким

Наилучшим образом для ванной комнаты и туалета подходит рельефная плитка. Затем по предпочтительности следуют линолеум, пробка, влагостойкое ковровое покрытие, массивная доска из влагоустойчивой, не подверженной гниению древесины.

Гостиная

Для гостиной подойдет паркет

В помещении, которое является лицом дома, следует положить красивое и долговечное покрытие, например штучный паркет, покрытый лаком в заводских условиях, массивную доску. Выигрышно выглядит ламинат под натуральную древесину и пробковое покрытие.

Спальня

В спальне уместны натуральные и мягкие покрытия

В этой комнате рекомендуется положить экологически чистый материал, который подарит приятные тактильные ощущения. И наилучший вариант – натуральное ковровое покрытие. К практичным вариантам для спальни также относятся: линолеум, ламинат, паркет, массивная доска.

Детская

Пол в детской не должен вредить здоровью ребенка

Покрытие должно быть экологичным и прочным. Если это деревянный пол, то рекомендуется обработать его маслом. Можно также положить ламинат, ковровое покрытие с коротким ворсом.

Выбирая напольное покрытие для частного дома, обращайте внимание не только на эстетические качества материала. Не забывайте про особенности ухода, срок службы, обязательно оценивайте функциональность покрытия в конкретном помещении.

23.10.2023

Способы проверки работоспособности люстры

Необходимость проверки люстры обычно возникает перед ее покупкой в магазине, при возникновении неисправности в процессе эксплуатации, а также в случае, когда нужно изменить схему внутренних соединений светильника. На самом деле ничего сложного в проверочных работах нет, однако если дело касается ремонта, обязательно под рукой должна быть индикаторная отвертка, а еще лучше — цифровой мультиметр. В этой статье мы подробно расскажем, как проверить люстру на работоспособность самостоятельно.

Проверка перед покупкой

Такой проверке каждый электроприбор должен подвергаться при покупке в магазине. В этом случае проверка заключается в подключении осветительного прибора к источнику напряжения и демонстрации всех режимов её работы. Если по какой-либо причине сделать этого не удалось, отчаиваться не стоит. Проверить осветительный прибор можно и самому дома.

Покупка освобождается от упаковки и размещается на рабочем столе, на полу, либо временно подвешивается на небольшой высоте, чтобы с ней удобно было работать. Поскольку люстра еще не включалась в сеть, следует проверить правильность её внутренних соединений, также должна быть выполнена проверка на короткое замыкание. Порядок проверки на работоспособность зависит от того, как выполнена схема внутренних соединений светильника.

Способы проверки работоспособности люстры, Коломна (фото)

Первый вариант — люстра управляется одноклавишным выключателем или диммером. В этом случае общее питание осуществляется только по двум проводам, которые выведены наружу, либо подключены к соединительной колодке, куда подается внешнее питание. Выполняем следующую последовательность действий:

Не устанавливая лампы, замеряем сопротивление между двумя выводами люстры мультиметром или тестером.

Если прибор показывает наличие короткого замыкания (сопротивление близко к нулю), люстра должна быть разобрана и подвергнута ремонту.

При величине сопротивления, стремящейся к бесконечности, устанавливаем лампочки и подаем напряжение по временной схеме через розетку.

Если все лампы зажглись, люстра исправна и готова к эксплуатации.

В случае отсутствия свечения одной или нескольких лампочек, продолжаем проверку.

Отключив питание на светильник, мультиметром или тестером нужно проверить наличие цепи между выводами люстры и контактами её патронов.

Если все цепи «прозваниваются», причина заключена в неисправности самой лампы, либо в залипании центрального контактного лепестка патрона. В этом случае, его нужно аккуратно (отключив питание) отогнуть на себя, чтобы обеспечить контакт с цоколем.

Второй вариант — потолочный светильник управляется двухклавишным выключателем. В этом случае имеется три вывода для подключения питания. Один из них является общим и напрямую подключается к нулевому проводу. На два других подается фаза отдельными клавишами выключателя, коммутируя различные группы лампочек. Проверить наличие фазного напряжения на питающем проводе можно индикаторной отверткой.

Способы проверки работоспособности люстры, Коломна (фото)

Проверка на работоспособность проводится в следующем порядке:

При отсутствии маркировки, находим общий провод и отмечаем его. Он должен иметь контакт со всеми патронами. Два других провода «звонятся» только с патронами своей группы. Проверка выполняется мультиметром в режиме омметра, либо тестером.

Затем нужно проверить сопротивление между общим проводом и двумя другими (вместе или по отдельности).

При отсутствии короткого замыкания, можно вкрутить лампы и сделать пробное включение.

Подавая напряжение между общим проводом и выводами каждой из групп, убеждаемся в правильном их включении.

Проверка при возникновении неисправности

Неисправности, которые может проявить люстра в процессе эксплуатации, можно разделить на две категории:

При попытке включить свет или одну из групп ламп, перегорает плавкая вставка предохранителя или отключается автомат в щитке.
Не включается одна или несколько лампочек.

В первом случае, в схеме соединений люстры произошло короткое замыкание. Окончательно убедиться в этом можно путем замера сопротивления между проводами питания люстры, предварительно отсоединив их. Если диагноз подтвердился, люстру нужно разобрать и проверить внутренние соединения.

Способы проверки работоспособности люстры, Коломна (фото)

Во втором случае, нужно убедиться, что напряжение не подходит к патронам при включении света. Проверить это можно следующим образом. Устанавливаем мультиметр в режим измерения сетевого напряжения и аккуратно, с помощью изолированных щупов прибора производим замер между резьбовой частью патрона и его центральным лепестком. Чтобы окончательно убедиться, что проблема находится внутри люстры, проверяем, поступает ли напряжение на её контактную колодку. Если оно там присутствует, прибор следует разобрать и проверить схему проводки.

Способы проверки работоспособности люстры, Коломна (фото)

Иногда приходится менять схему внутренних соединений люстры, если необходимо разделить лампы на группы, либо изменить количество ламп в существующих группах. После завершения монтажа, перед включением в сеть, люстра должна быть проверена на работоспособность в том же объеме, как это было описано для нового изделия.

Ну и напоследок хотелось бы несколько слов сказать об осветительных приборах более сложной конструкции. Все написанное выше относится к светильникам традиционной конструкции, в которых используются лампы на 220 Вольт. В настоящее время получают распространение осветительные приборы, оснащенные лампами на 12 Вольт, в схему которых входит трансформатор или адаптер питания, выполненный в виде герметичного блока, залитого компаундом. Проверить такой адаптер на работоспособность несложно, достаточно измерить напряжение на входе и убедиться, что на выходе присутствует 12 Вольт.

Также советуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается одна из частых неисправностей потолочного светильника, вызывающая короткое замыкание:

Вот и все что хотелось рассказать вам о том, как проверить люстру на работоспособность мультиметром и индикаторной отверткой. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной.

Рекомендуем также прочитать:

Источник

22.10.2023

Дом из пенобетона – за и против?

Строительство загородного дома, будь то летняя резиденция для семейного отдыха, или коттедж для постоянного проживания, всегда ставит сразу огромное количество вопросов.

Один из самых важных – из чего построить дом?? Кирпичный – дорого, за деревянным – нужен постоянный уход, щитовой дом – как то хлипко и ненадёжно… Вопросов много, а тут ещё море рекламы – «Современный строительный материал… Лучшая альтернатива кирпичной кладке…» Что ж, давайте посмотрим – стоит ли безоговорочно ей верить?

Дом из пенобетона – за и против?, Коломна (фото)

Одним из широко рекламируемых в последнее время материалов является пенобетон, хотя он и не является новейшим материалом сам по себе. Однако в последние годы он получает всё более широкое распространение, и этому существует немало причин.

Причины эти вызваны в первую очередь сравнительно небольшими затратами на организацию его производства – ведь для этого не требуется ни огромных производственных площадей, ни дорогостоящего оборудования, ни дефицитных расходных материалов.

Ну а сама популярность блоков из пенобетона обусловлена их действительно замечательными свойствами:

Низкая цена ( в сравнении с другими материалами для возведения стен),
Показатели экологичности почти как у древесины (возможность «дышать» — впитывать и отдавать обратно влагу из воздуха),
Отличная теплоизоляция и хорошая звукоизоляция,
Малый вес каждого блока, при больших размерах, что значительно ускоряет сами кладочные работы,
Абсолютная пожаробезопасность,
Возможность отделки любыми материалами (штукатурка, шпаклёвка, обшивка).

Однако насколько реально заменить пенобетоном традиционные строительные материалы? И реально ли вообще? На самом деле пенобетон никак не может быть альтернативой, скажем, кирпичу, это просто-напросто другой материал! Попробуйте заменить ржаную муку на пшеничную? Правильно – хлеб то получится, но совсем другой!

Дом из пенобетона – за и против?, Коломна (фото)

К тому же характеристики пенобетона, вытекающие из его структуры – множества замкнутых воздушных пузырьков по всему объему, далеко не все такие положительные.

Прочность, к примеру, а вместе с нею и способность нести нагрузку (куда же без крыши) не идёт вовсе ни в какое сравнение с тем же кирпичом. А гигроскопичность пенобетона? Он насыщается влагой из уличного воздуха, и тем более от прямого воздействия осадков, намного активнее даже древесины.

И отдельно – нельзя забывать об особенностях технологии его применения – самые важные плюсы пенобетона (тепло- и звукоизолирующие свойства), сводятся на нет, если толщина швов кладочного раствора в массиве стен больше 2-3 мм!

Этих примеров уже достаточно, чтобы понять всю неоднозначность использования пенобетона, как исключительно строительного материала.

Основное применение пенобетонные блоки находят в малоэтажном строительстве, но именно – как материал для тепло- и звукоизоляции! На первом месте стоит несомненное преимущество внутренних перегородок из пенобетонных блоков, толщина их может быть совсем небольшая, но прочность и изолирующие свойства – вполне достаточные.

Для наружных же стен применение этого материала будет оправдано при совместном использовании с кирпичной кладкой.

Действительно – лицевая часть дома, подверженная всем атмосферным воздействиям, испытывающая основные нагрузки, может быть выполнена из обычного или облицовочного кирпича – объём такой кладки в сравнении со всем массивом стен небольшой, что позволит получить существенную экономию (кирпич- материал не из дешёвых). А, выполняя кладку внутреннего, основного, объёма стен из пенобетонных блоков, можно в полной мере использовать их преимущества!

Дом из пенобетона – за и против?, Коломна (фото)

Толщина стен, и, соответственно, объёма кладки уменьшается при этом до 370-400 мм, а их показатели тепло и звукопроводности уменьшатся в несколько раз! Не стоит даже и говорить о том, что в процессе эксплуатации это заметно скажется на стоимости отопления жилища.

Немаловажным окажется и ускорение самого строительства – недаром же один пенобетонный блок занимает объём полутора десятков штук кирпича.

Итогом же этого материала, написанного в пику бесчисленным рекламным объявлениям о «сверхновом» (пенобетон впервые произведён уже более 70 лет назад), и «исключительном по своим характеристикам» материале ( у всякой медали две стороны), хотелось бы напомнить – принимая любые решения, тем более такие важные, как строительство дома, не стоит спешить.

Лучше будет самым внимательным образом изучить вопрос, познакомиться с мнениями самых разных людей, и решить – какой результат нам нужен?! Одно дело – построить гараж возле дома – быстро и с минимальными затратами, другое – надёжный дом для себя и своих внуков, который укроет всю семью не только от непогоды, но и от всех жизненных невзгод, даря тепло и радость.

20.10.2023

Каркасный гараж своими руками

Многие люди считают, что гараж должен быть своего рода крепостью, возведенной из привычных, но дорогих строительных материалов. В наше время имеется возможность выбрать менее затратный способ возведения сооружений – это каркасная технология строительства. Если придерживаться всех предписаний, то гараж получится не только теплым, но и прочным. Несмотря на кажущуюся хлипкость строения, он имеет ряд преимуществ:

- Ввиду небольшого веса строения, отпадает необходимость в возведении мощного фундамента, который можно сделать на почве любого типа.

- При малой толщине стен они отлично держат тепло внутри гаража, поэтому не придется тратить много средств на обогрев.

- Не нужно штукатурить. Кроме того, как для внешней, так и для внутренней отделки в продаже имеется множество сравнительно недорогих материалов.

- Самая грязная работа – монтаж фундамента. Все остальные работы не приводят к загрязнению участка.

- От начала строительства до его завершения пройдет максимум 2 месяца, и половина этого срока отводится на застывание бетонного фундамента.

А можно ли построить крепкий каркасный гараж своими руками? Конечно же, даже в одиночку, что не всегда удобно, но вполне реализуемо. Давайте вместе рассмотрим все этапы выполнения работ.

Из чего сделать скелет?

Поскольку речь идет о каркасном строительстве, вполне понятно, что необходимо тщательно продумать, из какого материала его сделать. Для этого может быть использовано дерево или металл. В каждом случае работы по изготовлению скелета буду отличаться, поэтому остановимся на выборе материала более подробно.

Брус

Рассмотрим преимущества и недостатки деревянного каркаса.

Плюсы

- Каркасник обойдется несколько дешевле.

- Если нет электричества, то все работы можно выполнить обыкновенным столярным инструментом. Этот вариант крайне трудоемок, да и времени уйдет больше.

Минусы

К недостаткам можно отнести:

- Высокий уровень пожарной опасности, в сравнении с другими материалами (исключением является лишь строение из бревен).

- Древесиной любят полакомиться разные насекомые и жучки.

- Материал не переносит длительного воздействия влаги.

Многие из перечисленных недостатков не так уж и существенны при соответствующей обработке материала. Что касается пожароопасности, то, как правило, в гараже есть много других предметов и жидкостей, которые легко воспламеняются, так что конструктивные особенности помещения не играют большой роли.

Металл

В этом случае при изготовлении скелета может быть использован:

Металлопрофиль или ЛСТК.

Профильная труба.

Металлический уголок.

Стоит также остановиться на особенностях более детально.

- Сам по себе материал не горюч, но после пожара становится непригодным для дальнейшей эксплуатации.

- Любую конструкцию можно сделать разборной, но при работе с деталями из толстого металла лучше воспользоваться электросваркой.

- Каркас подвержен коррозии.

На этом этапе вы должны четко определиться с выбором — придется выбирать подходящий проект.

Как быть с проектом?

Многие люди считают, что при строительстве несложных конструкций можно обойтись без бумажной волокиты, но в нашем случае возводиться будет не маленькое временное сооружение, а гараж, который должен выдержать большую массу снега на крыше, и не перекоситься под тяжестью ворот. Поэтому лучше не рисковать, а воспользоваться готовым проектом или сделать свой. В таком случае вам будет видно, сколько и какого материала нужно приобрести.

Мы предлагаем вашему вниманию проект гаража, но если по каким-то причинам он не подходит, то его можно переделать, внеся свои коррективы.

Схема

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото) Лист 1

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото) Лист 2

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото) Лист 3

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото) Лист 4

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото) Лист 5

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото) Лист 6

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото) Лист 8

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото) Лист 9

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото) Лист 10

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото) Лист 11

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото) Лист 12

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото) Лист 13

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото) Лист 14

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото) Лист 15

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото) Лист 16

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото) Лист 17

Подготовительные работы

Итак, с проектом разобрались, материалы закупили, теперь приступим к подготовительным работам.

Площадка под строительство

Чаще всего место, где будет построен гараж, определено заранее, но при детальном рассмотрении оно может оказаться неудобным, так как расположено на склоне. В некоторых случаях проще начать строительство в другом месте, чем вывозить тонны земли, привлекая для этого разнообразную технику.

Окончательно определившись с участком, обозначьте габариты гаража колышками. Еще раз проверьте, будет ли удобным въезд.

Какой будет фундамент?

В зависимости от выбранного типа фундамента осуществляют подготовку участка.

- При заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента снимается часть грунта в тех местах, где он будет проходить.

- Под монолитную плиту производится выемка грунта по всему периметру на глубину не менее 50 см.

- В случае изготовления столбчатого фундамента вырываются ямы размером 50×50 см до твердого основания.

- Если принято решение сделать свайно-винтовой фундамент, то грунт не трогаем вовсе.

Приступим к изготовлению фундамента

Мы рассмотрим процесс изготовления самого дорогого, но наиболее практичного вида фундамента – это заливка монолитной плиты. Такое основание не продавят колеса автомобиля, да и при изготовлении смотровой ямы не возникнет проблем. Вы же можете выбрать наиболее подходящий или менее дорогой тип фундамента, воспользовавшись рекомендациями из подборок видео на соответствующую тему.

Тип фундамента:

При сооружении плитного фундамента порядок действий будет таким:

С помощью трактора выроем котлован	Производится выборка грунта на глубину 50 см.
В самой нижней точке его глубина должна быть не менее 50 см	Дно основательно трамбуется.
Толстый слой песка предотвратит деформацию плиты	Засыпается песком настолько, чтобы до верха котлована он не доходил 20 см.
Вибротрамбовка очень облегчит труд	Песок тоже нужно хорошо утрамбовать.
Геотекстиль не даст песку смешаться с щебнем	Поверх укладывается геотекстиль.
Слой щебня тоже нужно утрамбовать	Следующим слоем пирога будет щебень средней фракции, которым заполняется котлован до краев. Его тоже нужно хорошо утрамбовать.
Лучше всего сделать опалубку по высоте заливки плит	Теперь дело за опалубкой. Лучше всего, если она будет выставлена вровень с уровнем заливки плиты – так меньше вероятность допустить перепады. Что касается толщины бетонного слоя, то 20 см вполне будет достаточно для легкового автомобиля. Для грузовика лучше увеличить толщину до 30 см.
Конструкция должна быть жесткой	Выставив опалубку необходимо обеспечить жесткость конструкции, закрепив подпорки со всех сторон. Лучше всего, если для опалубки будет использоваться толстая доска. Если это не так, то подпорок понадобится больше.
Позаботимся о гидроизоляции	Поверх щебня с нахлестом на опалубку укладывается гидроизоляция, в качестве которой используются рулонные материалы на битумной основе или толстая полиэтиленовая пленка.
Устанавливаем первый слой арматуры	Теперь устанавливается первый слой арматуры Ø10‒14 мм. Он не должен касаться дна, поэтому необходимо обеспечить необходимый зазор. Для этой цели не нужно использовать кирпичи и другие предметы, так как они могут проткнуть гидроизоляцию, а некоторые вовсе не пригодны для укладки в стяжку.
Пластиковые фиксаторы для арматуры	Воспользуйтесь пластиковыми фиксаторами для арматуры.
Установлен и закреплен второй ряд арматуры	Затем укладывается еще слой арматуры.
При заливке бетона его нужно уплотнить	Залив бетон, нужно его провибрировать (процесс показан на фото), стараясь при этом не касаться каркаса и опалубки. Штыкование палкой утомительно и малоэффективно.
	Края опалубки послужили уровнем заливки и выравнивания бетонной подушки.
В любое время года плита нуждается в защите	Теперь придется ждать почти целый месяц, пока бетон не наберет необходимую прочность. В летний период подушку нужно периодически поливать водой и накрывать материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Также фундамент нуждается в защите, если сделан осенью и оставлен до весны.

Возведение каркаса

Поскольку речь идет о деревянной конструкции, то все детали необходимо пропитать антисептическим составом. Нам потребуются брусья и доски таких размеров:

- Для нижней части гаража используем брусья 100×40 или 100×50 мм.

- Размер угловых брусьев и стоек – 100×100 мм.

- Стропила и дополнительные стойки – 100×50 мм.

- Расстояние между стойками – 110–120 мм.

- Оптимальна длина досок – 3 м. Можно приобрести шестиметровые заготовки и разрезать пополам.

- Для крыши будем использовать доски 100×25 мм.

- Обрешетку лучше делать из брусков 30×30 или 40×40 мм.

На плите начнем сборку первой стены	Итак, фундамент готов, можно приступать к возведению каркаса. Его сборку начнем на плоскости, а потом поднимем, установим и закрепим. Начнем с задней стенки. Для придания раме прочности в углах следует установить подкосы.
В передней стенке будут установлены ворта	Следующей монтируется усиленная часть каркаса, в которой будут установлены ворота.
Установка боковины	Затем зафиксируем противоположную стену от двери.
Сборка последней части	Приступим к сборке передней стенки.
Теперь можно всё надежно скрепить	Теперь ее можно установить и закрепить. Из металлического уголка (65 мм) сделаем наружную и внутреннюю рамы ворот и зафиксируем их друг с другом металлическими полосками.
Примерка изготовленной стропил	Приступим к изготовлению стропил. Сделав первую секцию, можно проверить, насколько она точно изготовлена.
Монтаж стропил	Убедившись, что всё сделано правильно, сделаем остальные стропила и установим их.
Необходимо уложить пароизоляцию	Закрепляем пароизоляцию и прибиваем обрешетку.
Для обшивки каркаса используем ОСБ	В качестве кровельного материала мы использовали ондулин.
	Каркас обшили ОСБ.
Для такой конструкции идеально подходят металлопластиковые окна	Вставили металлопластиковые окна. Рамы ворот сварили из профильной трубы 40×25 мм и, соблюдая технику пожарной безопасности, приварили к раме.
На этом работы закончены	Вот такой получился гараж.
Виды ворот	Распашные ворота более просты в изготовлении, но не очень удобны. Были случаи, когда сильный порыв ветра срывал створку с фиксирующего устройства, что приводило к повреждению кузова автомобиля. Поэтому сейчас часто можно встретить различные устройства, закрывающие въезд.

Устройство гаража с мансардой

Если габариты строения позволяют, то чердачное помещение можно переоборудовать под мансарду. Конечно, лучше всего было бы предусмотреть мансарду еще в стадии проектирования, но так получается далеко не всегда, потому что потребность в дополнительной полезной площади возникает в процессе эксплуатации помещения.

Процесс переоборудования

Один из моментов, который придется учесть, — это размещение лестницы и вырезание для прохода части потолка так, чтобы не нарушить его несущую способность, что не всегда возможно сделать. Если так получается и в вашем случае, то к имеющемуся строению можно сделать пристройку, через которую будете подниматься в жилое помещение.

В некоторых случаях в помещение на втором этаже проникают газы от работающего двигателя. Особо это может ощущаться при запуске холодного двигателя (особенно дизельного). Поэтому в самом гараже должна быть предусмотрена вентиляция. Необходимо также установить дверь в жилое помещение.

Всё учтено при планировании

Если изготовление мансарды запланировано заранее, то в проекте уже предусмотрено, где и как будет установлена лестница. Для того чтобы максимально использовать имеющуюся площадь, крышу делают ломаной.

Как утеплять?

Жилое помещение должно быть теплым, а если гараж неутепленный, то нужно будет заняться не только стенами мансарды, но и полом. Вначале поговорим о стенах, обсудив основные правила утепления.

Натянутая капроновая нить напоминает паутину	Специалисты настоятельно рекомендуют использовать капроновую нить, так как она спасет утеплитель от провисания и сползания. Из нити делается своеобразная паутина, которая натягивается и надежно закрепляется. При этом важно помнить, что утепляется не весь чердак, а только жилое помещение.
Капроновая нить надежно удерживает минвату	При работе со стенами мансарды сначала укладывается утеплитель, а затем натягивается нить. То же самое делается и с потолком, если потом не будет возможности уложить утеплитель сверху. Важно учесть, что минимальный слой укладываемого утеплителя не должен быть менее 200 мм. В местности с суровыми зимами нужно увеличить толщину утеплителя до 300 мм.
Позаботимся о том, чтобы сквозь утеплитель не проходил холодный воздух	При укладке утеплителя важно позаботиться о том, чтобы не осталось мостиков холода. Что касается минваты, то она может в себе накапливать воду, поэтому мнения о целесообразности ее применения расходятся. Многие люди предпочитают пользоваться пеноплексом, так как он не гигроскопичен.
Для этого следующий ряд утеплителя должен перекрывать стыки	Для этого следующий ряд утеплителя укладывается таким образом, чтобы он перекрывал швы уложенного материала.
Пароизоляцию проклеим серебряным армированным скотчем	На стыках обязательно нужно проклеить пароизоляцию. Для этого лучше всего использовать серебряный армированный скотч. Он не только прочный, но и хорошо клеится.
При проклеивании паризоляции на стенах, обратный нахлест не нужен	На мансарде пароизоляция монтируется обратным нахлестом, поэтому ее монтаж выполняется сверху вниз. Обратный нахлест означает, что следующее полотно пароизоляции ляжет на верхнее полотно. Тем самым пары, поднимающиеся снизу помещения, пойдут не в стыки, а к верху кровли и будут выветрены благодаря вентиляции.
Благодаря контррейкам обеспечивается вентиляция под обшивкой	После монтажа утеплителя со стороны помещения (так же, как и снаружи) должны быть прибиты контррейки.
Обшивочные доски в качестве конрреек	На потолке роль контррейки и обрешетки будут выполнять доски толщиной 25 мм. Такую двойную функцию доска может выполнять только на ровном потолке.
Так выглядит кровельный пирог	Представить всё в деталях поможет схема кровельного пирога крыши мансарды.

Строительство каркасника обходится дешевле, но такое строение не назовешь бюджетным вариантом. При соблюдении технологии возведения такого строения, оно прослужит хозяину и его автомобилю не один десяток лет.

19.10.2023

Обзор эластичной гидроизоляции Glims | Стройматериалы и технологии

Эластичная гидроизоляция GLIMS GreenResin – 100% защита от влаги.

Для того, чтобы определить уровень гидроизоляции, необходимо разобраться в её потребительских свойствах и что её отличает от конкурентов.

GLIMS GreenResin – это готовая к применению полимерная паста на водной основе. Для того, чтобы работать с этим материалом, не нужно обладать высокими навыками в области строительства, достаточно взять в руки валик, кисть или шпатель и приступить к работе.

Для того, чтобы её равномерно нанести на основание, её не нужно втирать, а распределить тонким слоем как краску (важно не переусердствовать и избегать больших толщин, толщина слоя должна быть 0,2 до 0,4 мм). Нанесённый слой сушится около 2 часов. Для того, чтобы понять высохла гидроизоляция или нет, следует наблюдать за цветом, в упаковке материал голубовато-бирюзового цвета, после высыхания он становится полупрозрачным и тёмно-зелёным. Для того, чтобы создать надёжную гидроизоляционную мембрану, достаточно будет нанести 2-3 слоя. Общая толщина гидроизоляционного слоя должна составлять 0,5-0,8 мм, а общий расход материала – 600-900 гр/м2.

Перейдём к основным преимуществам этого продукта:

Предназначена для постоянного контакта с водой. Если внимательно ознакомиться с описанием европейских производителей полимерных гидроизоляций, то можно дать заключение, что все они боятся воды, т.е. использовать материал там, где есть постоянный контакт с водой нельзя. Можно отделать стенки душевой кабинки под плиткой, а вот стены и дно бассейна или небольшого поддона – нельзя. В отличие от таких материалов, GLIMS GreenResin подходит и для гидроизоляции бассейнов, и для душевой, и для ванной, и для подвала. Гидроизоляция имеет весьма внушительные показатели по водонепроницаемости: прямое давление свыше 6 атм и обратное (GLIMS GreenResin способна работать для защиты от воды извне) – 0.5 атм. Кстати, производители GLIMS GreenResin – единственные, кто не боятся делать натурные образцы гидроизоляции там, где вода может присутствовать постоянно.
Сверхэластичность. Гидроизоляционная мембрана остаётся в целостности, даже если в основании появились трещины толщиной до 2 мм. Относительное удлинение GLIMS GreenResin составляет 400%, т.е. материал перед разрывом способен растягиваться в 5 раз, этот показатель говорит о том, что в тех местах где ранее требовалось применение гидроизоляционных лент, гидроизоляция отлично справляется.
Подходит для всех типов оснований. Помимо традиционных минеральных основ: бетон, кирпичная кладка, различные блоки (шлако-, керамзито-, пенополистиролбетон, ячеистый бетон и т.д.) гипсовые, цементные и известковые штукатурки – она отлично ляжет и на металл, дерево, керамику, ДСП и ДВП, и даже некоторые виды пластика. GLIMS GreenResin является своего рода праймером для соединения, казалось бы, несоединимых продуктов. Гидроизоляцию можно использовать и в местах входа-выхода труб (металлических и пластиковых).

Подводя итоги, можем быть уверенными в качестве эластичной полимерной гидроизоляции GLIMS GreenResin.

17.10.2023

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера

Люминесцентные трубчатые лампы долгое время были популярны в освещении помещений любой площади. Они долго работают и не перегорают, а значит их нужно значительно реже обслуживать. Основная проблема — это не перегорание самой лампочки (выгорание спирали и люминофора), а выход из строя пускорегулирующей аппаратуры. В этой статье мы расскажем, как выполнить подключение люминесцентной лампы без дросселя и стартера, а также запитать от низковольтного источника постоянного тока.

Классическая схема включения люминесцентных ламп

Несмотря на технический прогресс и все преимущества электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА), и по сей день часто встречается схема включения с дросселем и стартером. Напомним, как она выглядит:

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера, Коломна (фото)

Люминесцентная лампа — это колба, которая конструктивно выполняется как прямая и закрученная трубка, наполненная парами ртути. На её концах расположены электроды, например, спирали или иглы (для изделий с холодным катодом, которые используются в подсветке мониторов). Спирали имеют два вывода, к которым подается питание, а стенки колбы покрыты слоями люминофора.

Принцип работы стандартной схемы подключения люминесцентной трубки с дросселем и стартером довольно прост. В первый момент времени, когда контакты стартера холодны и разомкнуты – между ними возникает тлеющий разряд, он нагревает контакты и они замыкаются, после чего ток течет по такой цепи:

Фаза-дроссель-спираль-стартер-вторая спираль-ноль.

В этот момент под воздействием протекающего тока разогреваются спирали, при этом остывают контакты стартера. В определенный момент времени контакты от нагрева изгибаются и цепь разрывается. После чего, за счет энергии, накопленной в дросселе, происходит всплеск напряжения и в лампе возникает тлеющий разряд.

Такой источник света не может работать напрямую от сети 220В, потому что для ее работы нужно создать условия с «правильным» питанием. Рассмотрим несколько вариантов.

Питание от 220В без дросселя и стартера

Дело в том, что стартеры периодически выходят из строя, а дроссели перегорают. Всё это стоит не дешево, поэтому есть несколько схем для подключения светильника без этих элементов. Одну из них вы видите на рисунке ниже.

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера, Коломна (фото)

Диоды можно выбирать любые с обратным напряжением не менее 1000В и током не меньше чем потребляет светильник (от 0,5 А). Конденсаторы выбирайте с таким же напряжением в 1000В и ёмкостью 1-2 мкФ. Обратите внимание, что в этой схеме включения выводы лампы замкнуты между собой. Это значит, что спирали в процессе зажигания не участвуют и можно использовать схему для розжига ламп, где они перегорели.

Такую схему можно использовать для освещения подсобных помещений и коридоров. В гараже можно применять, если в нём вы не работаете на станках. Светоотдача может быть ниже, чем при классическом подключении, а световой поток будет мерцать, хоть это и не всегда заметно для человеческого глаза. Но такое освещение может вызвать стробоскопический эффект — когда вращающиеся части могут казаться неподвижными. Соответственно это может привести к несчастным случаям.

Примечание: во время экспериментов учтите, что запуск люминесцентных источников света в холодное время года всегда осложнен.

На видео ниже наглядно показано, как запустить люминесцентную лампу, используя диоды и конденсаторы:

Есть еще одна схема подключения люминесцентной лампы без стартера и дросселя. В качестве балласта при этом используется лампочка накаливания.

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера, Коломна (фото)

Лампу накаливания использовать на 40-60 Вт, как показано на фото:

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера, Коломна (фото)

Альтернативой описанным способам является использование платы от энергосберегающих ламп. Фактически это тот же ЭПРА, что используется с трубчатыми аналогами, но в миниатюрном формате.

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера, Коломна (фото)

На видео ниже наглядно показано, как подключить люминесцентную лампу через плату энергосберегающей лампы:

Питание ламп от 12В

Но любители самоделок часто задаются вопросом «Как зажечь люминесцентную лампу от низкого напряжения?», мы нашли один из вариантов ответа на этот вопрос. Для подключения люминесцентной трубки к низковольтному источнику постоянного тока, например, аккумулятору на 12В, нужно собрать повышающий преобразователь. Простейшим вариантом является схема автогенераторного преобразователя на 1 транзисторе. Кроме транзистора нам понадобится намотать трёхобмоточный трансформатор на ферритовом кольце или стержне.

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера, Коломна (фото)

Такую схему можно использовать для подключения люминесцентных ламп к бортовой сети автомобиля. Для её работы также не нужен дроссель и стартер. Более того она будет работать даже если её спирали перегорели. Возможно вам понравится одна из вариаций рассмотренной схемы.

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера, Коломна (фото)

Запуск люминесцентной лампы без дросселя и стартера можно осуществить по нескольким рассмотренным схемам. Это не идеальное решение, а скорее выход из ситуации. Светильник с такой схемой подключения не следует использовать в качестве основного освещения рабочих мест, но допустимо для освещения помещений, где человек не приводит много времени — коридоры, кладовые и прочее.

17.10.2023

Вентиляция в курятнике своими руками: схемы, устройство

Несмотря на кажущуюся простоту такого сооружения, как курятник, при его строительстве так же важно соблюдать основные правила, как и при постройке дома. Ведь здесь тоже будут находиться живые существа, благосостояние и здоровье которых напрямую зависят от комфорта их «жилища». А здоровые и живущие в хороших условиях куры – это много яиц, мяса и минимум хлопот. Поскольку одним из самых важных условий сохранения здоровья птиц является постоянный воздухообмен, разберемся с устройством вентиляции в курятнике.

Зачем нужна вентиляция

Врачи постоянно напоминают людям о пользе проветривания и свежего воздуха: ведь в этом случае в помещении скапливается меньше болезнетворных организмов, соответственно, риск заболеть снижается. То же самое относится к курам. Но ведь окон для проветривания в помещении нет, и птиц нельзя «вывести на прогулку» (особенно зимой, в морозы). Так что нужно обеспечить постоянный воздухообмен, особенно если планируется курятник на 10-20 кур и больше.

Если при правильном устройстве вентиляции в курятнике все же слишком влажно, стоит использовать влагопоглощающую подстилку – например, опилки с гашеной известью в пропорции 10:1.

Основных проблем с воздухом в курятнике три:

избыток или недостаток влаги. Конденсируясь из испарений от помета кур, поилок, влага способствует постепенному разрушению строительных материалов, образованию плесени и грибка. Кроме того, во влажном воздухе гораздо сильнее проявляются неприятные запахи, а для вирусов и бактерий влажная среда – самая благоприятная. С другой стороны, слишком сухой воздух плохо влияет на здоровье несушек;
аммиачные пары. Их источником является помет птиц. Неприятный запах от аммиака не так существенен, как риск отравления кур и даже их владельца (при длительном нахождении в курятнике);
нехватка кислорода. Если в помещение не попадает свежий воздух, у кур наступает кислородное голодание. И чем больше поголовье, тем более серьезной может стать проблема.

Таким образом, вывод простой и логичный – вентилировать курятник необходимо. А как?

Основные типы вентиляции

Самый простой способ – естественная приточно-вытяжная вентиляция, то есть щели и небольшие продухи. Если подходит к делу серьезнее, то лучше выполнить небольшие открывающиеся форточки или фрамуги, устроить отверстия с заслонкой над входной дверью.

Чтобы усовершенствовать эту систему, мастера рекомендуют использовать трубы.

Приточная труба располагается в той зоне, где куры бывают реже всего, вытяжная – непосредственно над гнездовьями и/или насестами. Чтобы вытяжная труба хорошо выполняла свою роль, ее верхний край должен быть поднят над крышей хотя бы на высоту 1,3…1,5 м. Приточную трубу опускают почти к самому полу, и высота от верхней ее точки до конька крыши составляет не менее 40 см. Соответственно, с учетом толщины крыши (перекрытия) и выпуска в помещение, общая длина обеих труб должна быть около 2 м. Диаметра 20 мм вполне достаточно. Трубы необходимо защитить от осадков, а внутри вытяжной стоит поставить дефлектор – он разобьет сплошной поток воздуха и усилит тягу.

Более эффективной работа вытяжки станет при использовании канального вентилятора.

Важно! Мощность канального вентилятора выбирается по формуле: объем помещения, умноженный на четыре. (Данные можно взять из паспорта производителя оборудования).

В предложенной схеме забор воздуха осуществляется через приточную трубу (см. направление стрелок) на крыше и через вентиляционные отверстия в стене с дверью (воротами). Внутри труб не помешают заслонки, позволяющие регулировать приток и скорость вытягивания воздуха.

Важные нюансы:

использование вентилятора значительно увеличивает риск попадание внутрь вытяжной трубы пуха и пера. Поэтому забор лучше делать с мелкой решеткой или фильтром, которые очищают или меняют раз в две недели. Трубы тоже надо чистить!
вместо жестких пластиковых труб удобно использовать гофру – ее легко изогнуть под нужным углом, а диаметр обеспечивает перемещение больших воздушных масс;
иногда выводы труб удобнее делать не через крышу, а через стену. В этом случае правило положение верхнего обреза трубы по отношению к плоскости или коньку крыши сохраняется.

Обратите внимание: ввод и вывод воздуха располагаются либо по диагонали, либо напротив друг друга.

Заключение

Выбор конкретного типа вентиляции для курятника зависит не только от пожеланий и возможностей хозяев. Более весомый критерий – поголовье птиц. Для курятника на 10…20 особей устройство сравнительно дорогой принудительной вентиляции не рационален. А вот если в хозяйстве 100 и более несушек – придется озаботиться качественной вытяжкой и не забывать об уборке, ведь при ее отсутствии никакая вентиляция не убережет птиц от болезней.