Каркасный гараж своими руками

Многие люди считают, что гараж должен быть своего рода крепостью, возведенной из привычных, но дорогих строительных материалов. В наше время имеется возможность выбрать менее затратный способ возведения сооружений – это каркасная технология строительства. Если придерживаться всех предписаний, то гараж получится не только теплым, но и прочным. Несмотря на кажущуюся хлипкость строения, он имеет ряд преимуществ:

    • Ввиду небольшого веса строения, отпадает необходимость в возведении мощного фундамента, который можно сделать на почве любого типа.

 

    • При малой толщине стен они отлично держат тепло внутри гаража, поэтому не придется тратить много средств на обогрев.

 

    • Не нужно штукатурить. Кроме того, как для внешней, так и для внутренней отделки в продаже имеется множество сравнительно недорогих материалов.

 

    • Самая грязная работа – монтаж фундамента. Все остальные работы не приводят к загрязнению участка.

 

    • От начала строительства до его завершения пройдет максимум 2 месяца, и половина этого срока отводится на застывание бетонного фундамента.

 

А можно ли построить крепкий каркасный гараж своими руками? Конечно же, даже в одиночку, что не всегда удобно, но вполне реализуемо. Давайте вместе рассмотрим все этапы выполнения работ.

Из чего сделать скелет?

Поскольку речь идет о каркасном строительстве, вполне понятно, что необходимо тщательно продумать, из какого материала его сделать. Для этого может быть использовано дерево или металл. В каждом случае работы по изготовлению скелета буду отличаться, поэтому остановимся на выборе материала более подробно.

Брус

Рассмотрим преимущества и недостатки деревянного каркаса.

Плюсы

    • Каркасник обойдется несколько дешевле.

 

    • Если нет электричества, то все работы можно выполнить обыкновенным столярным инструментом. Этот вариант крайне трудоемок, да и времени уйдет больше.

 

Минусы

К недостаткам можно отнести:

    • Высокий уровень пожарной опасности, в сравнении с другими материалами (исключением является лишь строение из бревен).

 

    • Древесиной любят полакомиться разные насекомые и жучки.

 

    • Материал не переносит длительного воздействия влаги.

 

Многие из перечисленных недостатков не так уж и существенны при соответствующей обработке материала. Что касается пожароопасности, то, как правило, в гараже есть много других предметов и жидкостей, которые легко воспламеняются, так что конструктивные особенности помещения не играют большой роли.

Металл

В этом случае при изготовлении скелета может быть использован:

  • Металлопрофиль или ЛСТК.

 

  • Профильная труба.

 

  • Металлический уголок.

 

Стоит также остановиться на особенностях более детально.

    • Сам по себе материал не горюч, но после пожара становится непригодным для дальнейшей эксплуатации.

 

    • Любую конструкцию можно сделать разборной, но при работе с деталями из толстого металла лучше воспользоваться электросваркой.

 

    • Каркас подвержен коррозии.

 

На этом этапе вы должны четко определиться с выбором — придется выбирать подходящий проект.

Как быть с проектом?

Многие люди считают, что при строительстве несложных конструкций можно обойтись без бумажной волокиты, но в нашем случае возводиться будет не маленькое временное сооружение, а гараж, который должен выдержать большую массу снега на крыше, и не перекоситься под тяжестью ворот. Поэтому лучше не рисковать, а воспользоваться готовым проектом или сделать свой. В таком случае вам будет видно, сколько и какого материала нужно приобрести.

Мы предлагаем вашему вниманию проект гаража, но если по каким-то причинам он не подходит, то его можно переделать, внеся свои коррективы.

Схема

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Лист 1

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Лист 2

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Лист 3

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Лист 4

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Лист 5

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Лист 6

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Лист 8

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Лист 9

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Лист 10

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Лист 11

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Лист 12

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Лист 13

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Лист 14

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Лист 15

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Лист 16

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Лист 17

Подготовительные работы

Итак, с проектом разобрались, материалы закупили, теперь приступим к подготовительным работам.

Площадка под строительство

Чаще всего место, где будет построен гараж, определено заранее, но при детальном рассмотрении оно может оказаться неудобным, так как расположено на склоне. В некоторых случаях проще начать строительство в другом месте, чем вывозить тонны земли, привлекая для этого разнообразную технику.

Окончательно определившись с участком, обозначьте габариты гаража колышками. Еще раз проверьте, будет ли удобным въезд.

Какой будет фундамент?

В зависимости от выбранного типа фундамента осуществляют подготовку участка.

    • При заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента снимается часть грунта в тех местах, где он будет проходить.

 

    • Под монолитную плиту производится выемка грунта по всему периметру на глубину не менее 50 см.

 

    • В случае изготовления столбчатого фундамента вырываются ямы размером 50×50 см до твердого основания.

 

    • Если принято решение сделать свайно-винтовой фундамент, то грунт не трогаем вовсе.

 

Приступим к изготовлению фундамента

Мы рассмотрим процесс изготовления самого дорогого, но наиболее практичного вида фундамента – это заливка монолитной плиты. Такое основание не продавят колеса автомобиля, да и при изготовлении смотровой ямы не возникнет проблем. Вы же можете выбрать наиболее подходящий или менее дорогой тип фундамента, воспользовавшись рекомендациями из подборок видео на соответствующую тему.

Тип фундамента:

При сооружении плитного фундамента порядок действий будет таким:

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)С помощью трактора выроем котлован  

Производится выборка грунта на глубину 50 см.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)В самой нижней точке его глубина должна быть не менее 50 см  

Дно основательно трамбуется.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Толстый слой песка предотвратит деформацию плиты  

Засыпается песком настолько, чтобы до верха котлована он не доходил 20 см.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Вибротрамбовка очень облегчит труд  

Песок тоже нужно хорошо утрамбовать.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Геотекстиль не даст песку смешаться с щебнем  

Поверх укладывается геотекстиль.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Слой щебня тоже нужно утрамбовать  

Следующим слоем пирога будет щебень средней фракции, которым заполняется котлован до краев. Его тоже нужно хорошо утрамбовать.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Лучше всего сделать опалубку по высоте заливки плит  

Теперь дело за опалубкой. Лучше всего, если она будет выставлена вровень с уровнем заливки плиты – так меньше вероятность допустить перепады. Что касается толщины бетонного слоя, то 20 см вполне будет достаточно для легкового автомобиля. Для грузовика лучше увеличить толщину до 30 см.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Конструкция должна быть жесткой  

Выставив опалубку необходимо обеспечить жесткость конструкции, закрепив подпорки со всех сторон. Лучше всего, если для опалубки будет использоваться толстая доска. Если это не так, то подпорок понадобится больше.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Позаботимся о гидроизоляции  

Поверх щебня с нахлестом на опалубку укладывается гидроизоляция, в качестве которой используются рулонные материалы на битумной основе или толстая полиэтиленовая пленка.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Устанавливаем первый слой арматуры  

Теперь устанавливается первый слой арматуры Ø10‒14 мм. Он не должен касаться дна, поэтому необходимо обеспечить необходимый зазор. Для этой цели не нужно использовать кирпичи и другие предметы, так как они могут проткнуть гидроизоляцию, а некоторые вовсе не пригодны для укладки в стяжку.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Пластиковые фиксаторы для арматуры  

Воспользуйтесь пластиковыми фиксаторами для арматуры.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Установлен и закреплен второй ряд арматуры  

Затем укладывается еще слой арматуры.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)При заливке бетона его нужно уплотнить  

Залив бетон, нужно его провибрировать (процесс показан на фото), стараясь при этом не касаться каркаса и опалубки. Штыкование палкой утомительно и малоэффективно.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)  

Края опалубки послужили уровнем заливки и выравнивания бетонной подушки.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)В любое время года плита нуждается в защите  

Теперь придется ждать почти целый месяц, пока бетон не наберет необходимую прочность. В летний период подушку нужно периодически поливать водой и накрывать материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги.

 

Также фундамент нуждается в защите, если сделан осенью и оставлен до весны.

 

Возведение каркаса

Поскольку речь идет о деревянной конструкции, то все детали необходимо пропитать антисептическим составом. Нам потребуются брусья и доски таких размеров:

    • Для нижней части гаража используем брусья 100×40 или 100×50 мм.
    • Размер угловых брусьев и стоек – 100×100 мм.
    • Стропила и дополнительные стойки – 100×50 мм.
    • Расстояние между стойками – 110–120 мм.
    • Оптимальна длина досок – 3 м. Можно приобрести шестиметровые заготовки и разрезать пополам.
    • Для крыши будем использовать доски 100×25 мм.
    • Обрешетку лучше делать из брусков 30×30 или 40×40 мм.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)На плите начнем сборку первой стены  

Итак, фундамент готов, можно приступать к возведению каркаса. Его сборку начнем на плоскости, а потом поднимем, установим и закрепим. Начнем с задней стенки. Для придания раме прочности в углах следует установить подкосы.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)В передней стенке будут установлены ворта  

Следующей монтируется усиленная часть каркаса, в которой будут установлены ворота.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Установка боковины  

Затем зафиксируем противоположную стену от двери.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Сборка последней части  

Приступим к сборке передней стенки.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Теперь можно всё надежно скрепить  

Теперь ее можно установить и закрепить. Из металлического уголка (65 мм) сделаем наружную и внутреннюю рамы ворот и зафиксируем их друг с другом металлическими полосками.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Примерка изготовленной стропил  

Приступим к изготовлению стропил. Сделав первую секцию, можно проверить, насколько она точно изготовлена.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Монтаж стропил  

Убедившись, что всё сделано правильно, сделаем остальные стропила и установим их.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Необходимо уложить пароизоляцию  

Закрепляем пароизоляцию и прибиваем обрешетку.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Для обшивки каркаса используем ОСБ  

В качестве кровельного материала мы использовали ондулин.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)  

Каркас обшили ОСБ.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Для такой конструкции идеально подходят металлопластиковые окна  

Вставили металлопластиковые окна. Рамы ворот сварили из профильной трубы 40×25 мм и, соблюдая технику пожарной безопасности, приварили к раме.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)На этом работы закончены  

Вот такой получился гараж.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Виды ворот  

Распашные ворота более просты в изготовлении, но не очень удобны. Были случаи, когда сильный порыв ветра срывал створку с фиксирующего устройства, что приводило к повреждению кузова автомобиля. Поэтому сейчас часто можно встретить различные устройства, закрывающие въезд.

 

Устройство гаража с мансардой

Если габариты строения позволяют, то чердачное помещение можно переоборудовать под мансарду. Конечно, лучше всего было бы предусмотреть мансарду еще в стадии проектирования, но так получается далеко не всегда, потому что потребность в дополнительной полезной площади возникает в процессе эксплуатации помещения.

Процесс переоборудования

Один из моментов, который придется учесть, — это размещение лестницы и вырезание для прохода части потолка так, чтобы не нарушить его несущую способность, что не всегда возможно сделать. Если так получается и в вашем случае, то к имеющемуся строению можно сделать пристройку, через которую будете подниматься в жилое помещение.

В некоторых случаях в помещение на втором этаже проникают газы от работающего двигателя. Особо это может ощущаться при запуске холодного двигателя (особенно дизельного). Поэтому в самом гараже должна быть предусмотрена вентиляция. Необходимо также установить дверь в жилое помещение.

Всё учтено при планировании

Если изготовление мансарды запланировано заранее, то в проекте уже предусмотрено, где и как будет установлена лестница. Для того чтобы максимально использовать имеющуюся площадь, крышу делают ломаной.

Как утеплять?

Жилое помещение должно быть теплым, а если гараж неутепленный, то нужно будет заняться не только стенами мансарды, но и полом. Вначале поговорим о стенах, обсудив основные правила утепления.

Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Натянутая капроновая нить напоминает паутину  

Специалисты настоятельно рекомендуют использовать капроновую нить, так как она спасет утеплитель от провисания и сползания. Из нити делается своеобразная паутина, которая натягивается и надежно закрепляется. При этом важно помнить, что утепляется не весь чердак, а только жилое помещение.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Капроновая нить надежно удерживает минвату  

При работе со стенами мансарды сначала укладывается утеплитель, а затем натягивается нить. То же самое делается и с потолком, если потом не будет возможности уложить утеплитель сверху. Важно учесть, что минимальный слой укладываемого утеплителя не должен быть менее 200 мм. В местности с суровыми зимами нужно увеличить толщину утеплителя до 300 мм.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Позаботимся о том, чтобы сквозь утеплитель не проходил холодный воздух  

При укладке утеплителя важно позаботиться о том, чтобы не осталось мостиков холода. Что касается минваты, то она может в себе накапливать воду, поэтому мнения о целесообразности ее применения расходятся. Многие люди предпочитают пользоваться пеноплексом, так как он не гигроскопичен.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Для этого следующий ряд утеплителя должен перекрывать стыки  

Для этого следующий ряд утеплителя укладывается таким образом, чтобы он перекрывал швы уложенного материала.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Пароизоляцию проклеим серебряным армированным скотчем  

На стыках обязательно нужно проклеить пароизоляцию. Для этого лучше всего использовать серебряный армированный скотч. Он не только прочный, но и хорошо клеится.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)При проклеивании паризоляции на стенах, обратный нахлест не нужен  

На мансарде пароизоляция монтируется обратным нахлестом, поэтому ее монтаж выполняется сверху вниз. Обратный нахлест означает, что следующее полотно пароизоляции ляжет на верхнее полотно. Тем самым пары, поднимающиеся снизу помещения, пойдут не в стыки, а к верху кровли и будут выветрены благодаря вентиляции.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Благодаря контррейкам обеспечивается вентиляция под обшивкой  

После монтажа утеплителя со стороны помещения (так же, как и снаружи) должны быть прибиты контррейки.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Обшивочные доски в качестве конрреек  

На потолке роль контррейки и обрешетки будут выполнять доски толщиной 25 мм. Такую двойную функцию доска может выполнять только на ровном потолке.

 

 Каркасный гараж своими руками, Коломна (фото)Так выглядит кровельный пирог  

Представить всё в деталях поможет схема кровельного пирога крыши мансарды.

 

Строительство каркасника обходится дешевле, но такое строение не назовешь бюджетным вариантом. При соблюдении технологии возведения такого строения, оно прослужит хозяину и его автомобилю не один десяток лет.

Обзор эластичной гидроизоляции Glims | Стройматериалы и технологии

Обзор эластичной гидроизоляции Glims | Стройматериалы и технологии

Обзор эластичной гидроизоляции Glims | Стройматериалы и технологии

Эластичная гидроизоляция GLIMS GreenResin – 100% защита от влаги.

Для того, чтобы определить уровень гидроизоляции, необходимо разобраться в её потребительских свойствах и что её отличает от конкурентов.

GLIMS GreenResin – это готовая к применению полимерная паста на водной основе. Для того, чтобы работать с этим материалом, не нужно обладать высокими навыками в области строительства, достаточно взять в руки валик, кисть или шпатель и приступить к работе.

Для того, чтобы её равномерно нанести на основание, её не нужно втирать, а распределить тонким слоем как краску (важно не переусердствовать и избегать больших толщин, толщина слоя должна быть 0,2 до 0,4 мм). Нанесённый слой сушится около 2 часов. Для того, чтобы понять высохла гидроизоляция или нет, следует наблюдать за цветом, в упаковке материал голубовато-бирюзового цвета, после высыхания он становится полупрозрачным и тёмно-зелёным. Для того, чтобы создать надёжную гидроизоляционную мембрану, достаточно будет нанести 2-3 слоя. Общая толщина гидроизоляционного слоя должна составлять 0,5-0,8 мм, а общий расход материала – 600-900 гр/м2.

Перейдём к основным преимуществам этого продукта:

  1. Предназначена для постоянного контакта с водой. Если внимательно ознакомиться с описанием европейских производителей полимерных гидроизоляций, то можно дать заключение, что все они боятся воды, т.е. использовать материал там, где есть постоянный контакт с водой нельзя. Можно отделать стенки душевой кабинки под плиткой, а вот стены и дно бассейна или небольшого поддона – нельзя. В отличие от таких материалов, GLIMS GreenResin подходит и для гидроизоляции бассейнов, и для душевой, и для ванной, и для подвала. Гидроизоляция имеет весьма внушительные показатели по водонепроницаемости: прямое давление свыше 6 атм и обратное (GLIMS GreenResin способна работать для защиты от воды извне) – 0.5 атм. Кстати, производители GLIMS GreenResin – единственные, кто не боятся делать натурные образцы гидроизоляции там, где вода может присутствовать постоянно.
  2. Сверхэластичность.  Гидроизоляционная мембрана остаётся в целостности, даже если в основании появились трещины толщиной до 2 мм. Относительное удлинение GLIMS GreenResin составляет 400%, т.е. материал перед разрывом способен растягиваться в 5 раз, этот показатель говорит о том, что в тех местах где ранее требовалось применение гидроизоляционных лент, гидроизоляция отлично справляется.
  3. Подходит для всех типов оснований. Помимо традиционных минеральных основ: бетон, кирпичная кладка, различные блоки (шлако-, керамзито-, пенополистиролбетон, ячеистый бетон и т.д.) гипсовые, цементные и известковые штукатурки – она отлично ляжет и на металл, дерево, керамику, ДСП и ДВП, и даже некоторые виды пластика. GLIMS GreenResin является своего рода праймером для соединения, казалось бы, несоединимых продуктов. Гидроизоляцию можно использовать и в местах входа-выхода труб (металлических и пластиковых).

Подводя итоги, можем быть уверенными в качестве эластичной полимерной гидроизоляции GLIMS GreenResin.

© Источник

Уход за столешницей из искусственного камня

Уход за столешницей из искусственного камня

Уход за столешницей из искусственного камняСовременные столешницы из искусственного камня характеризуются длительным сроком эксплуатации. К тому же, при необходимости их можно легко отремонтировать или отреставрировать.

Такие поверхности не только просты в обслуживании и уходе. Главное – столешницы из искусственного камня длительное время остаются в первозданном виде.Существует несколько правил, которые необходимо знать, ухаживая за такой столешницей.

Ежедневный уход

Ежедневный уход за поверхностью не требует много внимания и времени. Достаточно протереть поверхность губкой для мытья посуды, а после вытереть тканью из микрофибры или бумажным полотенцем, чтобы на поверхности не остались разводы.

Удаление простых пятен

С простыми пятнами можно справиться при помощи моющего средства на амиачной основе, или средством для мытья стеклянных поверхностей.
Достаточно распылить жидкость на поверхность и вытереть насухо бумажным полотенцем.

Удаление сложных пятен

Пятна и царапины хорошо видны на поверхности столешницы темных цветов. На светлых поверхностях разводы и пятна менее заметны. К тому же, глянцевые поверхности также хорошо отображают такие изъяны, по сравнению с матовыми.
Поэтому блестящие поверхности часто нуждаются в дополнительном уходе. Так они сохранят свой первозданный вид и блеск.

Жировой и известковый налет, трудные и стойкие пятна легко удалить 5% белым винным уксусом, предварительно разбавленным водой в пропорции 1 : 1.
Также можно использовать такие народные средства:

  • Удаляет пятна и обезжиривает поверхность горчичный порошок.
  • Известковый налет и ржавчину может убрать лимонный сок или лимонная кислота. Это средство также справиться с винными, кофейными и чайными пятнами.
  • С ржавчиной, известью, следами от газировки справится 2,5% раствор уксуса. Но будьте бдительны, на поверхности уксус не должен находиться более 2 минут.
  • Жировой налет, ржавчину и желтизну удаляют раствором пищевой соды.
  • Зубная паста также отлично справляется с различными загрязнениями.

Удаление незначительных царапин

Неправильный уход за поверхностью может привести к образованию царапин.
Поэтому будьте бдительны, нарезку следует проводить на специальной доске, все предметы следует аккуратно укладывать на стол.

С небольшими и неглубокими царапинами можно справиться и самостоятельно.

Для удаления небольших царапин следует подготовить мягкое абразивное моющее средство и соду, шкурку.
Полученный состав необходимо нанести на поврежденный участок и следка потереть наждачной бумагой. После поверхность следует вытереть и промыть чистой водой.

Глубокие царапины не рекомендуется самостоятельно ремонтировать. Следует обратиться к квалифицированному установщику.

Столешницы из искусственного камня просты в уходе, требуют минимум времени и сил. При этом они служат в течении многих лет верой и правдой, оставаясь в первоначальном виде.

C уважением, Источник: www.uralstroyportal.ru

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера

Люминесцентные трубчатые лампы долгое время были популярны в освещении помещений любой площади. Они долго работают и не перегорают, а значит их нужно значительно реже обслуживать. Основная проблема — это не перегорание самой лампочки (выгорание спирали и люминофора), а выход из строя пускорегулирующей аппаратуры. В этой статье мы расскажем, как выполнить подключение люминесцентной лампы без дросселя и стартера, а также запитать от низковольтного источника постоянного тока.

Классическая схема включения люминесцентных ламп

Несмотря на технический прогресс и все преимущества электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА), и по сей день часто встречается схема включения с дросселем и стартером. Напомним, как она выглядит:

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера, Коломна (фото)

Люминесцентная лампа — это колба, которая конструктивно выполняется как прямая и закрученная трубка, наполненная парами ртути. На её концах расположены электроды, например, спирали или иглы (для изделий с холодным катодом, которые используются в подсветке мониторов). Спирали имеют два вывода, к которым подается питание, а стенки колбы покрыты слоями люминофора.

Принцип работы стандартной схемы подключения люминесцентной трубки с дросселем и стартером довольно прост. В первый момент времени, когда контакты стартера холодны и разомкнуты – между ними возникает тлеющий разряд, он нагревает контакты и они замыкаются, после чего ток течет по такой цепи:

Фаза-дроссель-спираль-стартер-вторая спираль-ноль.

В этот момент под воздействием протекающего тока разогреваются спирали, при этом остывают контакты стартера. В определенный момент времени контакты от нагрева изгибаются и цепь разрывается. После чего, за счет энергии, накопленной в дросселе, происходит всплеск напряжения и в лампе возникает тлеющий разряд.

Такой источник света не может работать напрямую от сети 220В, потому что для ее работы нужно создать условия с «правильным» питанием. Рассмотрим несколько вариантов.

Питание от 220В без дросселя и стартера

Дело в том, что стартеры периодически выходят из строя, а дроссели перегорают. Всё это стоит не дешево, поэтому есть несколько схем для подключения светильника без этих элементов. Одну из них вы видите на рисунке ниже.

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера, Коломна (фото)

Диоды можно выбирать любые с обратным напряжением не менее 1000В и током не меньше чем потребляет светильник (от 0,5 А). Конденсаторы выбирайте с таким же напряжением в 1000В и ёмкостью 1-2 мкФ. Обратите внимание, что в этой схеме включения выводы лампы замкнуты между собой. Это значит, что спирали в процессе зажигания не участвуют и можно использовать схему для розжига ламп, где они перегорели.

Такую схему можно использовать для освещения подсобных помещений и коридоров. В гараже можно применять, если в нём вы не работаете на станках. Светоотдача может быть ниже, чем при классическом подключении, а световой поток будет мерцать, хоть это и не всегда заметно для человеческого глаза. Но такое освещение может вызвать стробоскопический эффект — когда вращающиеся части могут казаться неподвижными. Соответственно это может привести к несчастным случаям.

Примечание: во время экспериментов учтите, что запуск люминесцентных источников света в холодное время года всегда осложнен.

На видео ниже наглядно показано, как запустить люминесцентную лампу, используя диоды и конденсаторы:

Есть еще одна схема подключения люминесцентной лампы без стартера и дросселя. В качестве балласта при этом используется лампочка накаливания.

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера, Коломна (фото)

Лампу накаливания использовать на 40-60 Вт, как показано на фото:

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера, Коломна (фото)

Альтернативой описанным способам является использование платы от энергосберегающих ламп. Фактически это тот же ЭПРА, что используется с трубчатыми аналогами, но в миниатюрном формате.

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера, Коломна (фото)

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера, Коломна (фото)

На видео ниже наглядно показано, как подключить люминесцентную лампу через плату энергосберегающей лампы:

Питание ламп от 12В

Но любители самоделок часто задаются вопросом «Как зажечь люминесцентную лампу от низкого напряжения?», мы нашли один из вариантов ответа на этот вопрос. Для подключения люминесцентной трубки к низковольтному источнику постоянного тока, например, аккумулятору на 12В, нужно собрать повышающий преобразователь. Простейшим вариантом является схема автогенераторного преобразователя на 1 транзисторе. Кроме транзистора нам понадобится намотать трёхобмоточный трансформатор на ферритовом кольце или стержне.

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера, Коломна (фото)

Такую схему можно использовать для подключения люминесцентных ламп к бортовой сети автомобиля. Для её работы также не нужен дроссель и стартер. Более того она будет работать даже если её спирали перегорели. Возможно вам понравится одна из вариаций рассмотренной схемы.

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера, Коломна (фото)

Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера, Коломна (фото)

Запуск люминесцентной лампы без дросселя и стартера можно осуществить по нескольким рассмотренным схемам. Это не идеальное решение, а скорее выход из ситуации. Светильник с такой схемой подключения не следует использовать в качестве основного освещения рабочих мест, но допустимо для освещения помещений, где человек не приводит много времени — коридоры, кладовые и прочее.

© Источник

Вентиляция в курятнике своими руками: схемы, устройство

Несмотря на кажущуюся простоту такого сооружения, как курятник, при его строительстве так же важно соблюдать основные правила, как и при постройке дома. Ведь здесь тоже будут находиться живые существа, благосостояние и здоровье которых напрямую зависят от комфорта их «жилища». А здоровые и живущие в хороших условиях куры – это много яиц, мяса и минимум хлопот. Поскольку одним из самых важных условий сохранения здоровья птиц является постоянный воздухообмен, разберемся с устройством вентиляции в курятнике.

Зачем нужна вентиляция

Врачи постоянно напоминают людям о пользе проветривания и свежего воздуха: ведь в этом случае в помещении скапливается меньше болезнетворных организмов, соответственно, риск заболеть снижается. То же самое относится к курам. Но ведь окон для проветривания в помещении нет, и птиц нельзя «вывести на прогулку» (особенно зимой, в морозы). Так что нужно обеспечить постоянный воздухообмен, особенно если планируется курятник на 10-20 кур и больше.

Вентиляция в курятнике своими руками: схемы, устройство, Коломна (фото)

Если при правильном устройстве вентиляции в курятнике все же слишком влажно, стоит использовать влагопоглощающую подстилку – например, опилки с гашеной известью в пропорции 10:1.

Основных проблем с воздухом в курятнике три:

  • избыток или недостаток влаги. Конденсируясь из испарений от помета кур, поилок, влага способствует постепенному разрушению строительных материалов, образованию плесени и грибка. Кроме того, во влажном воздухе гораздо сильнее проявляются неприятные запахи, а для вирусов и бактерий влажная среда – самая благоприятная. С другой стороны, слишком сухой воздух плохо влияет на здоровье несушек;
  • аммиачные пары. Их источником является помет птиц. Неприятный запах от аммиака не так существенен, как риск отравления кур и даже их владельца (при длительном нахождении в курятнике);
  • нехватка кислорода. Если в помещение не попадает свежий воздух, у кур наступает кислородное голодание. И чем больше поголовье, тем более серьезной может стать проблема.

Таким образом, вывод простой и логичный – вентилировать курятник необходимо. А как?

Основные типы вентиляции

Самый простой способ – естественная приточно-вытяжная вентиляция, то есть щели и небольшие продухи. Если подходит к делу серьезнее, то лучше выполнить небольшие открывающиеся форточки или фрамуги, устроить отверстия с заслонкой над входной дверью.

Вентиляция в курятнике своими руками: схемы, устройство, Коломна (фото)

Чтобы усовершенствовать эту систему, мастера рекомендуют использовать трубы.

Вентиляция в курятнике своими руками: схемы, устройство, Коломна (фото)

Приточная труба располагается в той зоне, где куры бывают реже всего, вытяжная – непосредственно над гнездовьями и/или насестами. Чтобы вытяжная труба хорошо выполняла свою роль, ее верхний край должен быть поднят над крышей хотя бы на высоту 1,3…1,5 м. Приточную трубу опускают почти к самому полу, и высота от верхней ее точки до конька крыши составляет не менее 40 см. Соответственно, с учетом толщины крыши (перекрытия) и выпуска в помещение, общая длина обеих труб должна быть около 2 м. Диаметра 20 мм вполне достаточно. Трубы необходимо защитить от осадков, а внутри вытяжной стоит поставить дефлектор – он разобьет сплошной поток воздуха и усилит тягу.

Более эффективной работа вытяжки станет при использовании канального вентилятора.

Важно! Мощность канального вентилятора выбирается по формуле: объем помещения, умноженный на четыре. (Данные можно взять из паспорта производителя оборудования).

Вентиляция в курятнике своими руками: схемы, устройство, Коломна (фото)

В предложенной схеме забор воздуха осуществляется через приточную трубу (см. направление стрелок) на крыше и через вентиляционные отверстия в стене с дверью (воротами). Внутри труб не помешают заслонки, позволяющие регулировать приток и скорость вытягивания воздуха. 

Важные нюансы:

  • использование вентилятора значительно увеличивает риск попадание внутрь вытяжной трубы пуха и пера. Поэтому забор лучше делать с мелкой решеткой или фильтром, которые очищают или меняют раз в две недели. Трубы тоже надо чистить!
  • вместо жестких пластиковых труб удобно использовать гофру – ее легко изогнуть под нужным углом, а диаметр обеспечивает перемещение больших воздушных масс;
  • иногда выводы труб удобнее делать не через крышу, а через стену. В этом случае правило положение верхнего обреза трубы по отношению к плоскости или коньку крыши сохраняется.

Обратите внимание: ввод и вывод воздуха располагаются либо по диагонали, либо напротив друг друга.

Заключение

Выбор конкретного типа вентиляции для курятника зависит не только от пожеланий и возможностей хозяев. Более весомый критерий – поголовье птиц. Для курятника на 10…20 особей устройство сравнительно дорогой принудительной вентиляции не рационален. А вот если в хозяйстве 100 и более несушек – придется озаботиться качественной вытяжкой и не забывать об уборке, ведь при ее отсутствии никакая вентиляция не убережет птиц от болезней.

© Источник

Ремонт кухонной мебели своими руками

Ремонт кухонной мебели своими руками

Если что-то в старой мебели сломалось или она потеряла внешний вид, это еще не значит, что необходимо ее менять. Мебель можно реставрировать, причем любую мебель, в том числе и кухонную. Для начала важно определить, что именно сломалось, есть ли возможность починить, будет ли ремонт временным или мебель еще сможет прослужить долгое время. В том случае если гарнитур выполнен из добротного материала или требуется только исправление косметических дефектов, ремонт кухонной мебели своими руками оправдывает себя. Особенно это касается деревянной мебели, ее можно ремонтировать неоднократно. Но и более доступная мебель из МДФ и ДСП тоже поддается ремонту, когда, например, нужно облагородить внешний вид фасадов.

Косметический ремонт кухонной мебели

Обычно быстрее всего кухня теряет внешний вид, и более всего это заметно на фасадах. Если это фасады МДФ, то в некоторых местах отстает пленка (уязвимыми местами являются торцы фасадов), появляются царапины, проступают пятна от различных загрязнений, например жира, покрытие меняет цвет и становится неоднородным по тону.

Реставрация мелких повреждений

К мелким повреждениям следует отнести сколы, царапины, потертости.

  • Сколы устраняют с помощью воска. Предварительно выровненный по краям скол заливают расплавленным воском, шлифуют, а затем закрашивают специальными фломастерами, подбирая цвета. Потом закрепляют финишным слоем лака.
  • Потертости затирают мягкой тканью из микрофибры, на которую нанесен краситель от фломастера.
  • Царапины полируют мебельным воском.
  • Если какие-то детали разошлись, края промазывают клеем ПВА и прижимают друг к другу струбцинами.
  • Ремонт кухонной мебели своими рукамиНезначительные дефекты можно закрасить

    Бывает, что отклеивается кромка у столешницы гарнитура или кухонного стола. Ее можно заменить на новую, подходящую по цвету. Для этого потребуется сама кромка, ножницы, строительный нож, утюг.

  • Кромку разрезают на части, согласно размерам столешницы, с небольшими припусками. Сначала делают заготовки для длинных сторон, потом для коротких.
  • Затем утюг настраивают так, чтобы кромка не перегрелась и не взбухла.
  • Кромку ровно прикладывают к торцу. Для удобства можно поставить столешницу торцом вверх.
  • Равномерными неторопливыми движениями водят по кромке утюгом, в результате чего клей растапливается, и кромка приклеивается к торцу.
  • Пока клей не остыл, необходимо прижать кромку к столешнице, проглаживая с нажимом вдоль кромки кусочком войлока или тряпкой.
  • Лишнюю кромку на углах подрезают ножницами, подравнивают с помощью ножа.
  • Лишнюю кромку сверху и снизу, если она не подошла по ширине, срезают ножом, постепенно, по направлению к столешнице. А затем проходят еще раз одним движением, приложив лезвие под углом около 45 градусов к столешнице.
  • Угловые стыки слегка зашлифовывают мелкой шкуркой.
  • Видео: реставрация прожженной столешницы

    Вздулась, отклеивается пленка

    Отклеивающуюся пленку можно приклеить обратно, если этот недостаток незначительный. Для этих целей подойдет обычный клей ПВА. Главное, добраться до всех труднодоступных мест.

    Видео: приклеивание термоусадочной пленки клеем ПВА

    Когда проблема приобретает глобальные масштабы, пленку придется удалить. Делается это следующим образом.

    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Для начала необходимо снять фурнитуру. Можно снять и сами фасады, так работать будет намного удобнее.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Пленка нагревается посредством термопистолета.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    В процессе она легко удаляется руками. В районе нагрева высокая температура, не лишним будет использование перчаток.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Очищенные от пленки фасады готовы к дальнейшей работе.

    И после этого возможны два варианта: либо покрасить фасады, либо приклеить новую пленку.

    Окрашивание фасадов

    Если решено красить, то фасады необходимо будет отшлифовать, чтобы счистить остатки клея и выровнять поверхность. Это относится как к МДФ, ДСП, так и к цельному дереву. В местах, где проходила фреза, материал может быть шероховатым. Для подготовки к покраске профессионалы рекомендуют брать:

    • наждачную бумагу Р220-280 на поролоне. Она лучше принимает форму, и ей можно ошкуривать сложные изгибы;
    • скотч брайт Р220-280 — это нетканный абразивный материал, чем-то напоминающий войлок. Им проходят труднодоступные места;
    • антисиликон — выступает в качестве обезжиривателя;
    • праймер для пластика (подходит и для дерева);
    • эпоксидный грунт — нужен для хорошей адгезии;
    • акриловый грунт — порозаполняющий, для выравнивания плоскости;
    • растворители.

    Если на фасаде имеется глянец, необходимо его сбить по всей плоскости, добиться матовости. Затем тщательно убирают пыль с поверхности, обезжиривают ее и наносят праймер для пластика. Затем грунтуют эпоксидным грунтом, дают ему подсохнуть 3-4 часа (если на фасадах нет лакокрасочного покрытия, этот шаг можно пропустить) и грунтуют порозаполняющим грунтом, шлифуют, подготавливая фасады под покраску.

    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)Нанесение краски на фасад

    В качестве красителя часто используют краску в баллончиках. Окрашивая фасады, сначала проходят торцы, затем наносят краску плавным движением из стороны в сторону, продвигаясь снизу вверх или сверху вниз, с перекрытием слоев.

    Декупаж

    Популярным способом обновления мебели является декупаж. Он характерен для деревенских стилей интерьера, особенно прованса.

    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Первым делом откручивают ручки с фасадов.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Если есть какие-то дефекты, то они устраняются.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Для снятия лакокрасочного покрытия можно воспользоваться смывкой. После нанесения средства кистью следует накрыть фасад пленкой.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Затем, выдержав время, согласно инструкции, лак счищают шпателем, по мере очищения снимая пленку. Допускается повторное использование смывки.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Поверхность хорошо зашкуривают, убирают пыль влажной тряпкой.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Чтобы добиться прозрачности краски, смешивают белый акриловый лак и белую акриловую краску. Красят по направлению волокон дерева.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Рисунок необходимо аккуратно вырезать канцелярским ножом по контуру, подогнав под размер плоскости. Чтобы расположить элементы симметрично, контролируют расстояния при помощи измерительного инструмента.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Прикладывают салфетку и сверху на нее наносят клей ПВА.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Затем, после высыхания клея, поверхность проходят мелкой шкуркой.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Наносят тонким слоем акриловый лак. Снова шкурят и лакируют.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Дополнительно фасады можно украсить шпаклевкой. Состав готовят так: смешивают масляную шпаклевку с клеем ПВА, добиваясь консистенции сметаны. Прикрепляют трафарет в нужном месте и шпателем наносят поверх трафарета шпаклевку.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Полученный орнамент шлифуют мелкой шкуркой. При желании можно тонировать шпаклевку. Затем этот участок покрывают акриловым белым лаком.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Потом наносят на поверхность матовый яхтный лак.

    Приклеивание самоклеящейся пленки

    Если есть желание придать фасадам МДФ определенную текстуру, используют самоклеящейся пленкой. Перед наклеиванием пленки фасад подготавливают как перед покраской. Пленку важно наклеить аккуратно, избегая появления пузырей.

  • Сначала вырезают подходящий по размеру кусок пленки с припусками по 2 см с каждой стороны. Потом ровно прикладывают пленку к краю фасада, предварительно сняв 5-10 см защитной полосы.
  • Приклеивают материал небольшими участками, разглаживая и постепенно снимая защитную пленку.
  • Если все-таки образовались пузыри и их не удается выгнать, необходимо проколоть их и выпустить воздух.
  • Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)Самоклеящаяся пленка способна преобразить интерьер

    Замена столешницы

    Столешница ДСП иногда приходит в негодность полностью, если, например, она вздулась от воды. В таком случае необязательно заказывать новую. Можно сделать самостоятельно столешницу из плитки. Такие столешницы, во-первых, долговечны, а во вторых, можно подобрать практически любой дизайн. Модно выкладывать столешницу из мозаики.

    Разбитые крепежные отверстия

    ДСП имеет свойство не только разбухать от воды, но и крошиться под нагрузкой. От частого неаккуратного открывания дверок шкафов саморезы разбивают отверстия и вырываются что называется «с корнем». Просто прикрутить заново на то же место саморез невозможно. Но есть один давно известный способ ремонта разбитых отверстий, которым до сих пор успешно пользуются.

    Если имеет место более серьезное повреждение, когда отслаивается ламинированное покрытие вокруг места крепления, пользуются другим способом. Смешивают клей ПВА и деревянную стружку. Этим составом заполняют повреждение. Дают высохнуть, а потом вкручивают саморез, как если бы это была новая поверхность.

    Вторая жизнь стульям

    Разбирая способы ремонта кухонной мебели, необходимо сказать и о ремонте стульев. Самый простой способ обновления — это чехол, которых скроет все потертости, царапины или заплатки на сиденье. Если стул с твердым сиденьем, то достаточно его покрасить, можно украсить декупажем. Работа проводится по той же схеме, что и в случае реставрации фасадов. Старый стул с мягким сиденьем необходимо перетягивать. Рассмотрим подробнее, как это сделать. Из материалов и инструментов понадобится: наждачная бумага средней зернистости, грунтовка, кисти разных размеров, перчатки, краска, ватин, обивочная ткань, мебельный степлер.

    < style="width: 100%;" border="2" cellpadding="15">Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Сначала снимают сиденье и убирают обивку и наполнитель.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Затем покрывают деревянное сиденье грунтовкой, она имеет антисептические свойства. Прогрунтовав, оставляют до полного высыхания.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Сам стул необходимо зашкурить, затем прогрунтовать и повторить эти два действия снова. Если хочется добиться эффекта идеально гладкой поверхности, то нужно делать дополнительное зашкуривание и грунтование, причем выравнивающей грунтовкой.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Затем можно приступать к окрашиванию. Рекомендуется начинать окрашивание с внутренних частей, низа.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Потом стул переворачивают и наносят краску на верхнюю его часть. После высыхания в течение суток, стул окрашивают вторым слоем краски.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Оставляя припуски 4-5 см, вырезают кусок ткани по размерам сиденья, сразу две стороны. Причем сгиб ткани должен совпадать с внешним краем сиденья, т.е. детали будут соединены вместе.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Потом вырезают ватин. Достаточно проложить ткань в 4 слоя.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Весь ватин фиксируют по периметру с помощью мебельного степлера.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Потом раскладывают обивку изнаночной стороной вверх, кладут сиденье вниз ватином.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Проходят степлером по сторонам, затем отдельно загибают обивку на углах, закрепляют скобами. Кладут сверху оставшийся кусок обивки, подгибают внутрь лишнее. И проходят степлером либо горячим клеем.
    Ремонт кухонной мебели своими руками, Коломна (фото)
    Устанавливают на место сиденье.

    А еще бывает, что рассыхается дерево, и стул начинает шататься. Эта проблема тоже исправляется самостоятельно.

    Видео: как починить шатающийся стул

    Вот так можно ремонтировать кухонную мебель. Это не все варианты. Можно найти еще много способов ремонта, оригинальных вариантов реставрации и обновления кухонного гарнитура, стола, стульев. Но даже используя только эти рекомендации, есть возможность полностью отреставрировать кухонную мебель, потратившись при этом только на расходные материалы.

    © Источник

    Как устроен резистивный греющий кабель?

    Резистивный греющий кабель отличается от других нагревательных элементов незначительными габаритами и простотой в установке. В качестве греющего элемента в устройстве используется проводник, который обладает высоким сопротивлением. В этой статье мы рассмотрим устройство и принцип работы резистивного нагревательного кабеля.

    Конструктивные особенности

    Как устроен проводник? В основу его конструкции входят стальные жилы (одна или две) в зависимости от этого резистивный нагревательный кабель разделяется на два вида: с одной и с двумя жилами. Токопроводящую жилу изолируют специальным материалом. В некоторых видах в конструкцию входит два слоя изоляции. На изолирующий материал наносится защитный экран из металла (экранизирующая оплетка). Ее назначение – это защита от механических повреждений, а также использование в качестве заземления. Для полноценной защиты применяется наружная защитная оболочка.

    Как устроен резистивный греющий кабель?, Коломна (фото)

    Как устроен резистивный греющий кабель?, Коломна (фото)

    Резистивный греющий кабель с одной жилой обладает одной нагревательной токопроводящей жилой, которая занимает всю длину конструкции. Применение такого устройства считается самым оптимальным по затратам, так как он устойчив к воздействию высоких температур пластика. Электропитание подводится с двух сторон приспособления. Такая схема может образовывать некоторые границы в плане монтажа, так как возникает надобность возвращать греющий проводник к точке его соединения. Также возникает необходимости использовать дополнительные системы питания.

    Конструкция с двумя жилами включает два провода: нагревательный и токопроводящий. Электрический ток подается на один конец провода, а на другой конец устанавливается муфта. При составлении проекта этот вариант конструкции использовать гораздо комфортнее.

    Принцип работы

    Принцип действия конструкции описывает закон Джоуля-Ленца, в котором говорится, что при равномерной силе электрического тока по всей длине цепи, в любом участке будет выделяться тепло. Чем выше сопротивление на этом участке, тем сильнее тепло. Другими словами принцип работы похож на электрический нагреватель: по проводнику протекает ток, который выделяет тепло. Оно будет сильнее, если сопротивление проводника и сила электрического тока будет больше.

    Поэтому, резистивный нагревательный кабель содержит греющий элемент, который состоит из сплавов с незначительным поперечным сечением и с высоким сопротивлением. Продается он определенной длины, каждый кусок проводника обладает постоянным сопротивлением и способностью выделять одинаковое количество тепла.

    Принцип работы одножильного проводника состоит в следующем: так как подключение к электроэнергии происходит с двух концов, то резистивный греющий кабель протягивается петлей так, чтобы два конца изделия находились в одном месте. Такое подключение изображено на схеме ниже (слева):

    Как устроен резистивный греющий кабель?, Коломна (фото)

    Принцип действия двухжильного резистивного кабеля отличается от предыдущего. Применение двух жил позволяет не подводить два конца изделия в одно место. На правой схеме указано правильное подключение.

    Как правило, такой принцип работы дает возможность применить устройство в домашнем хозяйстве и обогревать трубы незначительных размеров. А для того чтобы работа происходила правильно, допустимо применение труб, диаметром не больше 40 мм.

    Преимущества и недостатки

    Принцип действия резистивного кабеля предполагает свои плюсы и минусы. Достоинства изделия следующие:

    • доступная стоимость;
    • несложное устройство;
    • при правильном монтаже служит несколько десятков лет;
    • значительные показатели удельного сопротивления;
    • при длительном использовании сохраняется стабильность параметров.

    Резистивный греющий проводник также обладает и своими недостатками. К ним относят:

    • невозможность удлинить или укоротить устройство, так как длина у него фиксированная;
    • в случае выхода из строя, необходимо полностью менять греющий кабель, варианта замены определенного участка нет;
    • если нагревательный элемент находится рядом с другим подобным, или провода переплетаются, то это приводит к их перегреву, а также к нарушению изоляции и замыканию.

    Вот мы и рассмотрели устройство, принцип работы, а также основные плюсы и минусы резистивного греющего кабеля. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и понятной!

    Наверняка вы не знаете:

    Источник

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Перед тем как выбрать утеплитель для дома, нужно определиться с целями утепления, чего мы с его помощью хотим достичь и насколько далеко готовы зайти на этом пути.

    Тепловое сопротивление и строительные нормы

    При планировании утепления стоит ориентироваться на действующие требования к тепловому сопротивлению внешних ограждающих конструкций.

    Главная характеристика утеплителей – теплопроводность. Она показывает способность материала проводить тепло. Коэффициент теплопроводности – это мощность потока теплоты, проходящего через 1 кв. м преграды толщиной 1 м при разнице температур на ее противоположных поверхностях в 1 градус. Размерность теплопроводности – Вт/(м·К).

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    В строительстве при теплотехнических расчетах используется величина, обратная теплопроводности – приведенное сопротивление теплопередаче R0=d/λ, где:

    • R0 – термическое сопротивление в расчете на единицу площади ограждающей конструкции;
    • d – толщина однородного слоя, для которого рассчитывается сопротивление;
    • λ – коэффициент теплопроводности материала.

    Размерность приведенного теплового сопротивления – м2·К/Вт. Применение здесь градусов Цельсия (°С) и градусов Кельвина (К) одинаково правомерно.

    Сопротивление ограждающих конструкций теплопередаче нормируется в зависимости от климатических условий, которые выражаются интегральным числовым параметром – градусо-сутками отопительного периода (ГСОП). Для определенности предположим, что утепляемый дом находится вблизи Москвы. Для Московской области ГСОП округленно составляет 4900°С·сут при температуре воздуха в помещении 20°С.

    Линейная интерполяция табличных параметров из СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» дает нам нормативные величины термического сопротивления основных ограждающих элементов жилого дома:

    • стены – 3,12 м2·К/Вт;
    • чердачное перекрытие, пол над неотапливаемым подвалом, крыша мансарды – 4,11 м2·К/Вт;
    • окна и балконные двери – 0,52 м2·К/Вт.

    Зная эти числа, можем подбирать теплоизоляционные материалы по их главному качеству – теплопроводности. Но перед тем как выбрать теплоизоляцию, нужно знать, сколько нам не хватает до нормы. Например, для кирпичной стены толщиной 380 мм понадобится утепление с термическим сопротивлением не ниже 2,19 м2·К/Вт, поскольку собственное сопротивление кирпичной кладки такой толщины составляет 0,93 м2·К/Вт.

    Расчеты сделаны для стен из пустотелого керамического кирпича плотностью 1200 кг/м3, сложенных на «теплом» цементно-песчаном растворе и эксплуатируемых во влажных условиях.

    Пример расчета: возьмем в качестве утеплителя пенопласт с теплопроводностью 0,037 (Вт/м·К). Умножив требуемую добавку к тепловому сопротивлению на теплопроводность пенопласта, получаем нужную нам толщину – 0,081 м. Слой пенопласта толщиной 81 мм даст необходимое утепление.

    Теплоизоляция и влага

    При теплоизоляции необходимо учитывать влияние утепления на влажностный режим стен. В помещении, где находятся люди, влажность повышается по сравнению с улицей. Дыхание людей, стирка и сушка одежды, приготовление пищи – все это источники влаги, часть которой, от 1 до 3%, не удаляется вентиляцией, а проникает в стены. Диффузия водяного пара происходит от области большей концентрации в сторону меньшей – изнутри наружу. В теплую погоду пар покидает стену через ее внешнюю поверхность. Но при похолодании в стене может происходить его конденсация. Влага, перешедшая в жидкую фазу, накапливается в стене и вызывает неприятные последствия:

    • усиление морозного разрушения материала стены;
    • повышение влажности в помещении;
    • появление и развитие плесневого грибка, который ухудшает самочувствие людей и разрушает стену.

    Поэтому очень важно соблюдение баланса. Накопление влаги в холодный сезон должно быть сведено к минимуму и обеспечен ее беспрепятственный вывод в течение всего года. Ниже показана диаграмма поперечного разреза стены. На ней графики температуры и температуры «точки росы» очень близко подходят друг к другу. Конденсации нет, но она может возникнуть при понижении внешней температуры.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Внешнее утепление повышает температуру стены и в большинстве случаев улучшает влажностный режим. Но только если утеплитель и облицовка достаточно проницаемы для пара.

    А так выглядит утепление пенопластом:

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Здесь ситуация лучше, но при понижении температуры в слое утеплителя тоже появится конденсат.

    Паропроницаемость утеплителя

    Для стен многослойной конструкции обязательно соблюдение правила – сопротивление слоев диффузии пара не должно увеличиваться в направлении изнутри наружу. Это необходимое условие для того, чтобы влага не накапливалась в материале.

    Утепление капитальных стен за редкими исключениями производится снаружи. Значит, от утеплителя требуется высокая паропроницаемость. Материал с низкой паропроницаемостью, например пенопласт, может стать причиной ухудшения атмосферы в доме и даже разрушения стен. Особенно чувствительны к увлажнению стены из дерева и грунтобетона (самана).

    Если в приведенном выше примере пенопласт заменить минеральной ватой, то конденсата не будет даже при понижении внешней температуры до -25°С. А если изнутри использовать паробарьер или облицовку с низкой паропроницаемостью, то сухость стены обеспечивается в самых сложных условиях.

    При решении вопроса о том, какую теплоизоляцию выбрать в том или ином случае, необходимо учитывать не только теплопроводность материалов, но и их проницаемость для водяного пара, а также конструкционные возможности того или иного варианта.

    Обзор теплоизоляционных материалов

    Теплоизоляционными называют материалы, термическое сопротивление которых важнее, чем прочность, морозостойкость и другие характеристики. Большинство теплоизоляторов имеет невысокую плотность за счет того, что в их структуре большой объем занимает воздух. Именно воздух придает им теплоизоляционные свойства. Его теплопроводность при 0°С и нормальном давлении – 0,0244 Вт/(м·К), и чем ближе теплопроводность утеплителя этому значению, тем он лучше.

    Сделаем небольшой обзор самых эффективных и популярных теплоизоляторов.

    Пенопласт

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Пенопластами называют разные материалы, но чаще всего, это вспененный полистирол, производимый беспрессовым методом (EPS). Он выпускается в виде плит толщиной от 20 до 100 мм и имеет вид плотно спрессованных шариков, которые сравнительно легко отделяются от общей массы. Пенополистирол EPS имеет плотность от 10 до 50 кг/м3. Воздух занимает до 97–98% его объема, поэтому теплопроводность пенопласта близка к теплопроводности воздуха – 0,34–0,4 (Вт/м·К).

    Интересно, что зависимость теплопроводности от плотности нелинейна и имеет минимум в районе 25–30 кг/м3. С понижением плотности, как и с ее повышением, теплопроводность увеличивается. С «верхней» стороны причина очевидна – это уменьшение объема воздуха в материале. С «нижней» – причина в том, что с уменьшением плотности увеличиваются размеры газонаполненных полостей и в них усиливается конвективный теплоперенос.

    Пенопласт очень популярен для теплоизоляции стен и перекрытий. Его главные достоинства – низкая теплопроводность, легкость, невысокая стоимость и простота монтажа утепления. Этот короткий перечень можно дополнить:

    • отсутствие запахов, пыли и волокон, для работы с ним не нужны средства защиты;
    • материал легко режется обычным ножом;
    • размеры плит стабильны и практически не меняются со временем или при колебаниях температуры;
    • пенопласт биологически инертен, его не поражают грибок, бактерии, насекомые;
    • производители пенопласта заявляют срок его эксплуатации минимум 25 лет, но при правильном применении он служит 40 лет и дольше;
    • пенопласт почти не впитывает воду: при полном длительном погружении объемное содержание воды в образце не превышает 2%.

    Есть у пенопласта и недостатки:

    • горючесть;
    • низкая паропроницаемость;
    • при облучении ультрафиолетом происходит разрушение материала;
    • несмотря на несъедобность, пенопласт повреждают грызуны, а часто – и домашняя птица;
    • при нагреве пенопласта свыше 75°С может начаться термическая усадка плит и термодеструкция полистирола с выделением мономера стирола.

    Этот список – скорее особенности, которые нужно учитывать при использовании пенопласта. Но одно качество заслуживает отдельного рассмотрения. Это горючесть.

    Горючесть пенопласта: проблема определений

    Вокруг противопожарных качеств пенопласта существует настоящая «дымовая завеса» ложной информации и двусмысленных трактовок. Попробуем разобраться в этом вопросе.

    Полистирол относится к группе горючести Г4 – это сильно горючее вещество. К этой же группе принадлежит распространенный пенопласт марок ПСБ. Утепление фасадов с его применением недопустимо. В строительстве применяется так называемый негорючий пенопласт ПСБ-С (самозатухающий). В классификации, принятой с 2014 года, он обозначается ППС.

    Производители утверждают, что время его самостоятельного горения (после прекращения действия внешнего огня) не превышает 4 с. И это вполне соответствует ГОСТ 15588-2014. По ГОСТу испытания проводятся с образцом размерами 140×30×10 мм, путем воздействия на него пламенем горелки в течение 4 секунд. На видео, приведенном ниже, показано действительно впечатляющее испытание пенопласта огнем.

    Однако в реальной ситуации все может оказаться не так благополучно. Воздействие огня может быть более длительным, объем и масса доступного для горения материала намного больше, из-за чего снижаются потери тепла из очага возгорания.

    Вот цитата из Рекомендаций «Огнестойкость и пожарная безопасность совмещенных покрытий с основой из стального профилированного листа и утеплителями из пенополистирола», разработанных научно-исследовательским институтом противопожарной обороны МЧС России в 2007 году:

    «Испытаниями фрагментов стен с различными типами обшивок и утеплителем из ПСБ-С было установлено, что такой утеплитель воспламеняется, как правило, уже через 3-4 мин от начала одностороннего теплового воздействия по режиму «стандартного» пожара, после чего имеет место скрытое распространение огня по утеплителю внутри конструкций. Горение и разложение полистирола в панелях стен сопровождалось образованием плава, обильным выделением дыма и токсичных продуктов горения и продолжалось практически до полного выгорания утеплителя даже при удалении источника теплового воздействия на конструкции.»

    Попытки объявить пенополистирол марок ППС пожарно-безопасным лишь на основании его самозатухания в лабораторных условиях не вполне убедительны. В самом ГОСТе указывается лишь время самостоятельного горения в четко определенных условиях, но ничего не сказано о группе горючести. А ведь при ее определении учитываются разные параметры, такие как температура дымовых газов, образование горящих капель расплава и другие.

    И все же, пенопласт для утепления зданий применять можно, но необходимо помнить о потенциальной опасности этого материала и не пренебрегать мерами, разработанными для снижения пожарной опасности. При грамотном строительстве даже с утеплением из пенопласта можно получить конструкции с классом пожарной опасности К0 – безопасный.

    Пенополистирол EPS применяют для утепления разных конструкций.

    В фасадных системах с покрытием тонким штукатурным слоем.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Под облицовкой из кирпича.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Для теплоизоляции перекрытий и плоских кровель «под стяжку», для изоляции перекрытий от ударного шума.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Везде пенополистирол защищается негорючими материалами.

    Кроме того, вертикальное утепление пенопластом разделяется горизонтальными поясами из негорючих материалов, например базальтовой ваты. Оконные проемы тоже следует окантовывать минеральной ватой.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Если кровля или стропильная система содержат горючие материалы, то противопожарный пояс устраивается и под карнизом крыши.

    Пенопласт стоит 2–4 тысячи рублей за кубометр. Это без учета других материалов и работы по утеплению.

    Экструдированный пенополистирол (XPS)

    Экструдированный пенополистирол (ЭППС) отличается от пенополистирола типа EPS плотной поверхностью и мелкой закрытоячеистой структурой.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Это плотный материал, сопротивляющийся попыткам смять его или надорвать. В основном его свойства соответствуют свойствам пенопласта, но есть и отличия, влияющие на его применение:

    • теплопроводность несколько ниже – 0,032 Вт/(м·К);
    • очень малое водопоглощение – 0,5%;
    • практически нулевая паропроницаемость – на уровне 0,014 (мг/м∙ч∙Па);
    • стойкость к распределенным нагрузкам на сжатие и ограниченная стойкость к сосредоточенным нагрузкам.

    Благодаря низкому водопоглощению, теплопроводность ЭППС не снижается даже при прямом контакте с водой, а прочность на сжатие делает его применимым в условиях, где на него воздействуют высокие нагрузки. ЭППС применяется для утепления подвалов, фундаментов, грунта вблизи фундамента. Его можно укладывать под бетонную стяжку. Это лучший материал для пола по грунту и по другим слабым основаниям.

    Из-за горючести (Г3–Г4) и низкой паропроницаемости ЭППС не применяется для утепления стен выше цоколя.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Цена экструдированного пенополистирола – около 4000 рублей за кубометр.

    Жидкий пенопласт

    Жидким пенопластом называют вспененный материал на основе карбамидо-формальдегидных смол. Его основные свойства:

    • низкая прочность на сжатие, способность восстанавливать форму после деформации;
    • теплопроводность ниже, чем у пенополистирола – 0,028–0,038 Вт/м∙К;
    • высокая паропроницаемость – 0,21–0,24 мг/м∙ч∙Па;
    • способность к абсорбции влаги без ее конденсации и снижения теплового сопротивления;
    • хорошая адгезия к большинству материалов;
    • низкая стоимость.

    Карбамидный пенопласт применяется только в конструкциях, не создающих нагрузок на него – в полых каркасах и пустотных стенах.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Этот материал приготавливается прямо на объекте, непосредственно перед применением. Его в жидком виде заливают в пустоты.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    При этом он вспенивается и заполняет весь доступный объем. Важно, что при расширении и при твердении жидкая пена не создает большого давления на окружающие ее поверхности. Благодаря этому жидкий пенопласт можно использовать не только в жестких конструкциях, но и в каркасах, закрытых мягкой мембраной.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Жидким пенопластом заполняют и пустоты в уже готовых конструкциях.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Стоимость карбамидного пенопласта – около 300 рублей за кубометр вместе с его приготовлением и заливкой. Это самый дешевый материал среди современных теплоизоляторов.

    Пенополиуретан

    Пенополиуретан (ППУ) – это пена белого или желтого цвета, получаемая при смешивании и взаимодействии двух компонентов полиольной и полиизоцианатной групп. При смешивании происходит реакция с образованием пластической массы в твердой фазе и большого количества газообразных продуктов, создающих пену, которая впоследствии затвердевает.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Образующийся в результате продукт обладает набором качеств хорошего теплоизолятора:

    • низкой теплопроводностью;
    • слабой горючестью;
    • высокой прочностью на сжатие;
    • высокой адгезией к большинству материалов.

    Пенополиуретаны делят на две группы – твердые и мягкие. Твердые имеют плотность от 30 до 150 кг/м3 и прочность на сжатие до 1000 кПа.

    Минимальная теплопроводность материалов этой группы – 0,026 Вт/м∙К. Это меньше, чем у любого другого теплоизолятора, и показатель вплотную приближается к теплопроводности воздуха.

    Мягкие пенополиуретаны – это знакомый всем поролон. Они имеют плотность от 8 до 30 кг/м3 и теплопроводность 0,03–0,04 Вт/м∙К. Мягкий ППУ применяется в условиях, исключающих нагрузки на него, поэтому его прочность не нормируется.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Пенополиуретан горюч, но плохо распространяет пламя и проявляет склонность к самозатуханию. Разные его марки относят к разным группам горючести – от Г4 до Г2. Марки с низкой горючестью получают введением в состав компонентов антипиренов. ППУ группы Г1 тоже есть, но его реальное применение – это пока дело будущего.

    Твердый ППУ применяется напылением, мягкий – заливкой в полости. Для фасада используется напыление твердой «пены» с последующим оштукатуриванием.

    Напыление пенолиуретана дает бесшовную теплоизоляцию, не имеющую крепежных элементов и каркаса, которые служат проводниками холода.

    Штукатурка защищает утеплитель от солнечных лучей, атмосферной влаги и повышает пожарную безопасность дома.

    Напылением легко укрыть даже сложную поверхность. На фотографии ниже показано, как владелец бревенчатого дома тепловую эффективность предпочел межвенцовому утеплителю и аутентичной внешности избы.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Однако при таком применении нужно учитывать низкую паропроницаемость ППУ и позаботиться о том, чтобы деревянные стены не накапливали влагу.

    Для применения пенополиуретана используется специальное оборудование. Для работы с ним необходима защита глаз, органов дыхания и специальная одежда. После затвердевания материал становится нейтральным и совершенно безопасным. Его не повреждают грызуны, насекомые, бактерии и грибки.

    Единственный серьезный недостаток ППУ для утепления – это высокая цена. Кубометр «пены» стоит в 1,5 – 3 раза дороже, чем куб пенопласта. В реальности разница несколько меньше из-за высокой тепловой эффективности пенополиуретана и технологичности его применения. Но все же она достаточно велика.

    Минеральная вата

    Минеральная вата изготавливается из волокон, которые образуются из расплава стекла или базальта. Волокна скрепляются фенол-формальдегидными смолами.

    • Минеральная вата не горит, но разрушается от высокой температуры из-за деструкции связующего.
    • Плотность разных марок ваты колеблется от 11 до 150 кг/м3.
    • Теплопроводность находится в диапазоне 0,036 до 0,044 Вт/(м∙К).
    • Минеральная вата не подвержена гниению, ею не интересуются насекомые, но грызуны могут испортить теплоизоляцию.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Главные параметры базальтовой ваты – это теплопроводность и плотность. Причем, именно то, какой плотности плита, определяет способ ее применения. Для каркасных конструкций, в которых утеплитель не испытывает нагрузок, применяются легкие плиты или рулоны плотностью до 50 кг/м3. Это утеплители для мансарды, для стен, для полов по лагам.

    Утепление для кровли с вентилируемой прослойкой выполняется с обязательной влагозащитой, которая предотвращает попадание на вату конденсата, образующегося на кровле.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Плитами высокой плотности – 120–140 кг/м3 выполняется утепление плоской кровли, как эксплуатируемой, так и не эксплуатируемой. Ими же можно утеплить пол способом «плавающая стяжка по утеплению».

    Эковата

    Так называют утеплитель на основе целлюлозного волокна. Эковата изготавливается из отходов бумажной и текстильной промышленности. По виду и свойствам этот материал и в самом деле очень похож на вату – такая же мягкая и пушистая масса.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Именно эта «пушистость» придает эковате теплоизоляционные свойства. А ее обработка антисептиками и антипиренами дает биологическую стойкость и препятствует ее горению.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Свойства эковаты:

    • теплопроводность – 0,032–0,040 Вт/(м·К);
    • плотность – 30–75 кг/м3;
    • группа горючести – Г2;
    • паропроницаемость – 0,3 мг/м·ч·Па.

    Эковата используется в строительных конструкциях, которые не создают на нее нагрузок. Это пустотелые полы и перекрытия, каркасные стены, навесные фасады. Она используется в сухом или влажном виде. Сухой способ – это заполнение рыхлой волокнистой массой пустот при помощи потока воздуха.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Таким образом заполняются горизонтальные и вертикальные конструкции. Для вертикальных конструкций необходима уже смонтированная обшивка. Заполнение утеплителем производится через отверстия в ней.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    При влажном способе эковата наносится напылением в открытые с одной стороны каркасы. При этом способе волокнистая масса прилипает к поверхностям и удерживается на них и после высыхания.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    После нанесения выполняется выравнивание утеплителя и окончательная установка обшивки.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Производители эковаты утверждают, что она совершенно безопасна и не выделяет никаких вредных веществ. Но с учетом того, что утепление обычно производится снаружи, эта характеристика не является определяющей. Важнее то, что целлюлозные волокна свободно пропускают через себя большие объемы водяного пара без его конденсации.

    Для эковаты не требуется парозащита, как для других материалов.

    Стоимость эковаты вместе с ее укладкой, в зависимости от способа нанесения и характера утепляемых конструкций, колеблется от 1600 до 3200 рублей за кубометр.

    Рекомендации по выбору утеплителя

    Выбор материалов для утепления определяется не только их теплопроводностью, но и другими факторами:

    • условиями эксплуатации – сочетанием температуры и влажности;
    • видом утепляемой конструкции – стена, цоколь, перекрытие, кровля;
    • материалом основной конструкции – камень, бетон, дерево, каркас;
    • экономическими соображениями и доступностью материалов и технологий в конкретных условиях.

    Утепление стен из бетона и кирпича

    Кирпич, а тем более бетон, имеют невысокую паропроницаемость. Для фасада из этих материалов можно использовать пенопласт, пенополиуретан, а в некоторых случаях – экструдированный пенополистирол. Утепление производится «мокрым» способом с креплением плит на клей и дюбеля с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Низкая паропроницаемость пенопласта может создать условия для накопления влаги в стене. Избежать этого можно применением для внутренней отделки материалов с ограниченной паропроницаемостью – цементно-песчаной штукатурки, виниловых обоев, специальной парозащитной пленки, монтируемой под фальшстену из гипсокартона.

    Другой способ избежать сырости – применение для утепления минеральной ваты. Она монтируется под штукатурку или с вентилируемым фасадом. Для оштукатуривания нужно применять специальные составы с высокой паропроницаемостью. Наилучшие результаты дает вентилируемый фасад. Постоянный поток через воздушную прослойку интенсивно уносит влагу и способствует осушению стены.

    Для фасада с вентилируемой прослойкой применяется легкая базальтовая вата плотностью 25 – 50 кг/м3 или минераловатные плиты плотностью 50–100 кг/м3.

    Поверх легкой ваты монтируется ветрозащитная мембрана, которая тормозит поперечные потоки воздуха и предотвращает «выдувание тепла» из утеплителя. Плотная минеральная вата в защите от ветра не нуждается.

    Отказ от ветрозащитной мембраны улучшает вывод влаги из утеплителя, даже при его увеличенной плотности. Специально для такого решения выпускаются плиты средней плотности с уплотненным внешним слоем.

    Особенность утепления стен из легкого ячеистого бетона

    Пенобетон или газобетон имеют высокую паропроницаемость. Из-за этого водяной пар, диффундирующий изнутри наружу, легко достигает холодных слоев, где возникает область конденсации. В утепленной стене конденсация происходит на внешней границе пенобетона или в слое утеплителя, в зависимости от его паропроницаемости.

    Такие стены лучше утеплять проницаемыми материалами – минеральной ватой, лучше с воздушной прослойкой. Хорошие результаты дает навесной вентилируемый фасад с утеплением из карбамидного пенопласта или эковаты. Эти материалы в наименьшей мере подвержены конденсации влаги в них.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Стены из дерева или самана: максимум внимания к влаге

    Такие стены очень чувствительны к увлажнению. Утеплять их следует только проницаемыми материалами с воздушной прослойкой и не пренебрегать внутренней парозащитой. Для них можно использовать базальтовую вату, эковату, жидкий пенопласт.

    Выбираем чем утеплять полы и перекрытия

    При утеплении перекрытий обычно не возникает вопроса об их проницаемости для пара. Исключение – потолок под неотапливаемым чердаком. Особенность утепления перекрытий и полов – подверженность утеплителя нагрузкам на сжатие. Поэтому для них подбирают соответствующие материалы – пенопласт, ЭППС, минеральную вату с плотностью 120 кг/м3 и выше.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    При выборе материалов следует учитывать их особенности:

    • минеральная вата и пенопласт нуждаются в защите от увлажнения, поэтому они применяются в сухих условиях;
    • минеральная вата глушит звуки лучше, чем пенополимеры, не ограничиваясь шумами только ударного характера;
    • для утепления пола по грунту или над сырым подвалом лучше выбрать ЭППС, нечувствительный к влаге.

    Каркасные конструкции: непривычные условия выбора

    Для каркасов: для кровли или перекрытия, для мансарды или стены характерно отсутствие массивных материалов. Практически вся преграда для тепла и холода создается теплоизолирующим наполнением каркаса. Это меняет решение задачи о том, какую толщину должен иметь теплоизолятор. Для климата Москвы нужна минеральная вата минимум 125 мм.

    Именно минеральная вата чаще всего используется в таких конструкциях. Пенополистиролы неприменимы из-за горючести. Можно использовать эковату. Она имеет более высокие теплоизоляционные качества и вероятность появления конденсата в ней меньше.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Конденсат является серьезной проблемой для каркасных ограждающих конструкций. Поэтому в них обязательно нужно использовать паробарьер и лучше отдать предпочтение вентилируемой обшивке. В случае с минеральной ватой меньше подвержена намоканию плотная плита без ветрозащитной мембраны.

    Минимальная грамотность поможет ориентироваться в вопросах выбора утеплителя и технологии его применения. Но для каждого конкретного случая необходимо квалифицированно оценить условия эксплуатации дома и дать рекомендации на основании точных расчетов.

    © Источник

    Установка квартирных теплосчетчиков в Коломне по выгодной цене

    Установка квартирных теплосчетчиков в Коломне по выгодной цене

    Современного домовладельца государство часто «радует» очередным повышением стоимости коммунальных благ. Каков выход – отказаться от большей части из них? Снизить собственный уровень комфорта? Совсем не обязательно. Установка приборов учёта уже даст существенную экономию по сравнению с оплатой по нормативам, позволяя платить лишь за действительно использованные ресурсы. Теплосчётчик поможет сберечь до 40% средств на обогрев.

    Установка квартирных теплосчетчиков в Коломне

    (В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 29.12.2020) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг…»)

    Положительные стороны установки теплосчётчиков

    В Вашем доме отопительные мощности могут поступать неравномерно на нижние и верхние этажи, а платить приходится одинаково? Счётчик выявит реальные цифры, учитывая температуру Ваших радиаторов и воздуха в комнате.

    Слишком интенсивное отопление? Приходится постоянно проветривать помещение? Поставьте теплосчётчик, отрегулируйте радиатор и наслаждайтесь низкими суммами в квитанции и отличным климатом в квартире!

    Весьма возможно, что энергоэффективность Вашего жилья невысока по функциональным причинам, а Вы, как и другие собственники, платите за все потери тепла. Достаточно! Как только за утраченные энергоресурсы начнёт раскошеливаться УК, у неё появится мотивация утеплять дом.

    Как работают теплосчётчики?

    Это устройства небольших размеров, крепящиеся на систему отопления без вмешательства в её функции. Они измеряют температуру в комнате, отданную радиатором энергию, запоминают и анализируют показания, а также модели, предназначенные для использования в АСКУЭ, имеют возможность передавать данные автоматически. С их помощью Вы можете определить оптимальный режим работы отопительной системы и оплачивать лишь реально потреблённый объём коммунальных благ.

    Цена монтажа счётчика тепла складывается из:

    Сам прибор отечественного производства, с сертификатом качества и гарантией;
    монтажный комплект;
    дополнительные элементы (фильтры, трубы, цанги);
    запорный кран с датчиком температуры;
    установка;
    оформление документов для постановки на учёт.

    Профессионально сделанный монтаж счётчиков тепла в Коломне обеспечит Вам долгий и безаварийный срок их службы.

    Квартирные теплосчётчики в Коломне

    ☎ +79096397788

      Наш специалист свяжется с Вами в скором времени!

      Установка квартирных теплосчетчиков в Коломне по выгодной цене

      ×
      Остались вопросы? Введите номер Вашего телефона и мы Вам перезвоним!