Соединение мебели с помощью конфирмата

 

Статья знакомит с мебельным крепежом «конфирмат», а также, на примере ящика для тумбочки, описывает технологию сборки мебели с помощью вышеупомянутого крепежа.

Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)

Конфирмат – это шуруп с тупым концом, который нужен для стяжки деревянных элементов между собой. Этот шуруп ввинчивается с помощью крестообразного или шестигранного выреза в шляпке. Чаще можно встретить именно второй вид. Перед закручиванием конфирмата необходимо высверлить отверстие.

 

Название конфирмат получил от одноименной немецкой фирмы Confirmat, работающей в 1970-ых годах. В России данный вид крепежа, как ни странно, стал активно использоваться лишь в начале 1990-ых годов.

Конфирмат является представителем стандартного мебельного соединения. Благодаря нему можно с легкостью стянуть и плотно сжать два куска древесины, которые после такого соединения уже никогда не будут расходиться.

Изучив нижеописанную информацию, вы, по аналогии, сможете своими руками собрать у себя в доме мебель, заказав лишь доски, выпиленные по нужным размерам и имеющие в нужных местах кромки. Подобные услуги сейчас оказывает множество компаний, а самостоятельная сборка мебели уже давно стала излюбленным «местом», на котором рассудительные люди стараются сэкономить.

Технология сборки мебели «на конфирмат».

Первым делом ознакомимся с инструментом и приспособлениями, которые нам потребуются.

Электроинструмент:

1) Дрель со сверлом (фото 2-3) – диаметр сверла подбирается согласно диаметру резьбы конфирмата. Чаще всего это 5мм.
2) Шуруповерт (фото 4) – используется для закручивания конфирмата в дерево. При закручивании, могут возникать значительные силы сопротивления, поэтому позаботьтесь о том, чтобы на вашем шуруповерте было установлено максимальное значение мощности. Для работы с конфирматом в шуруповерт вставляется шестигранник (фото 5).

Читайте также

Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)

Ручной инструмент и приспособление:

1) Ключ шестигранный (фото 6). Данный ключ нужен для того, чтобы дожать конфирмат до утопления его шляпки в поверхность дерева. Удобство такого ключа в том, что он имеет небольшие размеры и при этом для закручивания не обязательно производить полный оборот, поскольку инструмент имеет трещотку, принцип действия которой в особенности хорошо знают автомобилисты.
2) Угольник с зажимами (фото 7). При соединении двух деревянных элементов угольник служит фиксатором, который не дает дереву разойтись, делая идеальный 90 -градусный угол.

Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)

Как уже было сказано, в качестве примера мы будем собирать ящик для тумбочки. Такие ящики в народе еще называют тумбами или тумбочками. В качестве заготовленного сырья потребуются четыре доски из ДСП (фото 8). Для удобства все части работы будут разбиты и описаны поэтапно.

Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)

Этап 1.

Составляем доски в форму шуфлядки. Смотрим внимательно на кромки. Те места, где торец доски соединяется с плоскостью другой доски, декоративной кромки не имеют. На ее месте находится обычный невзрачный спил, который закрывается либо другой доской, либо фасадом. Фасад – лицевая сторона мебели. Наметившись, что и где будет располагаться, приступайте к непосредственному соединению.

Этап 2.

Составляем один из 90 – градусных углов ящика для тумбочки. Ваша задача составить всё максимально ровно. Места стыковки двух элементов должны быть как можно более гладкими. Справиться с задачей поможет уголок с зажимами (фото 9). Зажимать на нем стороны нужно поочередно. Сделав всё одновременно, вы не добьетесь ровности! Сильно не зажимайте, поскольку попортите кромки на дереве. Занимаясь угловым соединением, вначале выставляйте верхний край и только после его фиксации конфирматом, нижний. Сделать всё одновременно, и при этом ровно – очень сложная задача!

Этап 3.

Зафиксировав два деревянных элемента, начинаем высверливать отверстие под конфирмат (фото 10). Делаем это дрелью. Придерживая рукой деревянную планку с одной стороны, второй рукой подводим сверло в нужную точку. Ваша цель – высверлить отверстие таким образом, чтобы оно прошло через центр торца доски (фото 11). Глубина отверстия зависит от длины конфирмата. Обратите внимание на фото сверла (фото 12). Оно имеет расширение к основанию. Это нужно для того, чтобы получить отверстие, в которое войдет утолщенная часть конфирмата. При засверливании отверстие проделывайте не сразу на всю нужную глубину. Вначале высверливается только до утолщения сверла, после это сверло на оборотах извлекается из дерева, а вместе с ним и стружка. Только после этого можно досверлить отверстие до конца. Угольник с зажимом после засверливания не снимается!

Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)

Этап 4.

На данном этапе потребуется, непосредственно, сам конфирмат (фото 13). Ровно вставляем его в высверлено отверстие (фото 14). Затем закручиваем его шуруповертом со вставленным наконечником – шестигранником (фото 15). До конца конфирмат шуруповертом закручивать не нужно (фото 16). Проще и аккуратнее можно сделать это при помощи ключа – шестигранника (фото 17). Зажимать конфирмат шестигранником продолжаем до тех пор, пока шляпка вышеупомянутого немного не «утонет» в дереве (фото 18).

Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)

Этап 5.

Крепим вторую сторону ящика для тумбочки. Угловой зажим уже можно снять. Рукой устанавливаем правильное расположение второй стороны и фиксируемся в этом положении (фото 19). Второй рукой высверливаем отверстие по аналогии с тем, о чём мы писали только что. Отверстие, выполненное по правилам, имеет следующий вид (фото 20). Закручиваем в его конфирмат и всё, один угол из четырех собран (фото 21-23)!

Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)

Повторяем этапы до тех пор, пока не будут собраны все углы вашей конструкции (24-26). Далее к ящику прикручивается дно, механизмы и т.п. Самое главное разобраться в основном принципе, а всё остальное – сопутствующие мелочи.

Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)
Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)

По вышеописанному нехитрому принципу можно собрать весьма сложные мебельные композиции. Благодаря изучению этой простой технологии вы сэкономите огромные деньги, так как найм на работу специалиста для вас будет неактуален. Собирайте свои шкафы купе, комоды, тумбочки, проявляйте фантазию (фото 27)!

Соединение мебели с помощью конфирмата, Коломна (фото)

Source link

Уход за столешницей из искусственного камня

Уход за столешницей из искусственного камня

Уход за столешницей из искусственного камняСовременные столешницы из искусственного камня характеризуются длительным сроком эксплуатации. К тому же, при необходимости их можно легко отремонтировать или отреставрировать.

Такие поверхности не только просты в обслуживании и уходе. Главное – столешницы из искусственного камня длительное время остаются в первозданном виде.Существует несколько правил, которые необходимо знать, ухаживая за такой столешницей.

Ежедневный уход

Ежедневный уход за поверхностью не требует много внимания и времени. Достаточно протереть поверхность губкой для мытья посуды, а после вытереть тканью из микрофибры или бумажным полотенцем, чтобы на поверхности не остались разводы.

Удаление простых пятен

С простыми пятнами можно справиться при помощи моющего средства на амиачной основе, или средством для мытья стеклянных поверхностей.
Достаточно распылить жидкость на поверхность и вытереть насухо бумажным полотенцем.

Удаление сложных пятен

Пятна и царапины хорошо видны на поверхности столешницы темных цветов. На светлых поверхностях разводы и пятна менее заметны. К тому же, глянцевые поверхности также хорошо отображают такие изъяны, по сравнению с матовыми.
Поэтому блестящие поверхности часто нуждаются в дополнительном уходе. Так они сохранят свой первозданный вид и блеск.

Жировой и известковый налет, трудные и стойкие пятна легко удалить 5% белым винным уксусом, предварительно разбавленным водой в пропорции 1 : 1.
Также можно использовать такие народные средства:

  • Удаляет пятна и обезжиривает поверхность горчичный порошок.
  • Известковый налет и ржавчину может убрать лимонный сок или лимонная кислота. Это средство также справиться с винными, кофейными и чайными пятнами.
  • С ржавчиной, известью, следами от газировки справится 2,5% раствор уксуса. Но будьте бдительны, на поверхности уксус не должен находиться более 2 минут.
  • Жировой налет, ржавчину и желтизну удаляют раствором пищевой соды.
  • Зубная паста также отлично справляется с различными загрязнениями.

Удаление незначительных царапин

Неправильный уход за поверхностью может привести к образованию царапин.
Поэтому будьте бдительны, нарезку следует проводить на специальной доске, все предметы следует аккуратно укладывать на стол.

С небольшими и неглубокими царапинами можно справиться и самостоятельно.

Для удаления небольших царапин следует подготовить мягкое абразивное моющее средство и соду, шкурку.
Полученный состав необходимо нанести на поврежденный участок и следка потереть наждачной бумагой. После поверхность следует вытереть и промыть чистой водой.

Глубокие царапины не рекомендуется самостоятельно ремонтировать. Следует обратиться к квалифицированному установщику.

Столешницы из искусственного камня просты в уходе, требуют минимум времени и сил. При этом они служат в течении многих лет верой и правдой, оставаясь в первоначальном виде.

C уважением, Источник: www.uralstroyportal.ru

Особенности использования твердотопливных котлов

Рынок отопительного оборудования сегодня предлагает внушительный список специальных устройств для организации системы отопления.

Твердотопливный котел – практичное решение в ситуации, когда нет возможности подключить газ или провести центральное отопление. Котлы отопления на дровах считаются традиционным вариантом и весьма популярны у покупателей. Их устанавливают в жилых частных домах и коттеджах, а также в строениях другого назначения – гаражи, технические помещения и т.п.

Различное оборудование имеет определенные особенности в эксплуатации, которые стоит учитывать на этапе покупки. Основные характеристики, определяющие выбор, – принцип работы, а также разновидность используемого топлива.

Подробнее:

  • Виды топлива
  • Преимущества и недостатки использования дровяных котлов
  • Принцип работы твердотопливного котла
  • Пиролизный котел
  • Котлы с двойным водяным контуром
  • Какое топливо выбрать?

    Особенности использования твердотопливных котлов, Коломна (фото)Пеллетный котел работает на экологически чистом топливе — пеллетах

    Твердотопливные котлы являются достаточно распространенными и популярными так как обеспечивают независимость от подачи газа или электроэнергии. При этом в качестве топлива могут выступать дрова, пеллеты, уголь и др.

    У каждого вида топлива есть свои преимущества.

    • Дрова, как правило, самый легко доступный вид топлива. Однако они быстро прогорают, особенно если печь работает в интенсивном режиме, поэтому дровяной котел требует постоянного присмотра и загрузки дров.
    • Каменный уголь также имеет относительно доступную стоимость, но при этом оставляет много грязи при загрузке и для его хранения вам понадобится отдельное помещение.
    • Пеллетные котлы, оборудованные специальной горелкой, позволяют практически полностью автоматизировать отопление дома. Это экологически чистое топливо с высоким КПД, которое при сгорании оставляет меньшее количество отходов. Но в некоторых районах России этот вид топлива недоступен либо имеет неоправданно высокую цену.

    Если вы пока не знаете, какое топливо выбрать и ищете универсальный вариант, стоит обратить внимание на котлы отопления на твердом топливе «Теплодар». Изначально рассчитанные на дрова или уголь, при необходимости все модели могут быть переоборудованы для работы на пеллетах.

    Для каких помещений подходит твердотопливный котел?

    Чаще всего такое оборудование применяется в частных жилых домах, а также в таких сооружениях, как гараж или мастерская. Особенно актуальными являются данные приборы в том случае, если люди проживают в доме сезонно или временно – везде, где нет необходимости в наличии водяной системы отопления или какой-либо другой, функционирующей постоянно. Например, на даче.

    Подходят такие котлы для помещений небольшого и среднего размеров. Твердотопливные отопительные системы обеспечивают достаточно быстрый нагрев, что особенно важно в холодное время года.

    Преимущества и недостатки использования твердотопливных котлов

    Особенности использования твердотопливных котлов, Коломна (фото)Необходима жаростойкая отделка стен

    Данный тип оборудования обладает как плюсами, так и минусами.

    К плюсам таких котлов относятся следующие особенности:

    • работают без подключения к электричеству, поэтому считаются независимыми системами;
    • являются относительно недорогими изделиями, доступными для каждого;
    • с учетом относительно низкой стоимости твердого топлива, использование таких котлов считается экономически выгодным.

    Рассматривая недостатки данного вида устройств стоит в первую очередь отметить необходимость специальной отделки места установки: стены и пол, а также место выхода дымохода должны быть закрыты жаростойкими материалами. Расстояние определяется согласно инструкции и зависит от конкретной модели котла. Данное условие является обязательным для безопасной эксплуатации оборудования.

    Чтобы обогрев был постоянным и полноценным, необходимо периодически закладывать в печь новую порцию топлива, поэтому оставить такое отопление в рабочем состоянии и уйти надолго из дома нельзя.

    В процессе эксплуатации котла требуется определенное количество твердого топлива, которое определяется в зависимости от интенсивности работы и мощности устройства. Как правило, топливо закупают заранее в теплую погоду, особенно это касается дров и угля, которые продаются в основном без упаковки.

    При хранении твердого топлива необходимо поддерживать низкий уровень влажности, так как отсыревшие дрова или уголь могут снизить эффективность работы котла.

    Принцип работы твердотопливного котла

    Суть принципа работы можно описать следующим образом: топливо, заложенное в топку, при условии нормальной тяги дымохода сгорает, выделяя тепло. Это тепло нагревает воду, которая выступает теплоносителем и циркулирует в системе отопления, поддерживая комфортную температуру в помещении.

    Современные производители предлагают в основном пиролизные котлы, которые более удобны в использовании.

    Пиролизный котел

    Особенности использования твердотопливных котлов, Коломна (фото)Принципы работы пиролизных котлов разных видов

    Газогенерирующий или пиролизный котел имеет повышенное КПД, за счет специальной системы дожигания газов, выделяющихся при сгорании топлива. Это становится возможным благодаря циркуляции воздуха в топке и проникновению дополнительного кислорода в место дожигания газов. Стоимость такого котла будет выше, что оправдано его эффективностью в работе.

    Такой котел может обогревать помещение в режиме длительного горения до 8 часов от одной закладки топлива. Пиролизные устройства имеют много других преимуществ, к которым относится в первую очередь легкость переключения режимов работы прибора. Газы, которые образуются в результате его работы и выходят в дымоход, являются совершенно безопасными для людей, поскольку не содержат в своем составе каких-либо вредных или опасных компонентов.

    Кроме того, в процессе эксплуатации такого устройства образуется меньше отходов, поэтому его можно чистить реже.

    Котлы с двойным водяным контуром

    Дополнительно стоит рассмотреть котлы с двойным водяным контуром, которые появились в продаже относительно недавно. Такое оборудование имеет специфическую конструкцию, поэтому может выступать не только в качестве элемента отопления, но и способно обеспечить вас горячей водой. Для этого устройство подключается одновременно к двум системам: отопления и горячего водоснабжения. Однако реализовать все этапы монтажа без опыта работы и специальных инструментов не так просто – лучше доверить эту работу специалистам.

    Особенности использования твердотопливных котлов, Коломна (фото)Схема разводки двойного контура

    Такие котлы обладают небольшими размерами и достаточно привлекательным видом, а также отличаются высокой мощностью и универсальностью. Использовать их можно для небольшого дома или огромного промышленного сооружения – главное, подобрать нужную мощность.

    Современные котлы, которые работают на твердом топливе, являются качественными и надежными, а подбирать такое устройство стоит с учетом целей, для которых оно приобретается.

    К преимуществам твердотопливных котлов относится их сравнительно невысокая стоимость, а также относительно доступные цены на топливо. Однако для работы такого оборудования необходимо постоянно заготавливать значительные партии топлива, хранить их в условиях низкой влажности. Кроме того, нужно вовремя очищать котел от продуктов горения и следить за чистотой дымохода.

    Зато с таким устройством вы можете быть уверены, что отключение газа или электроэнергии не лишат вас тепла в доме, а также сможете устроить эффективную систему отопления в отдаленном районе или в доме для сезонного проживания.

    © Источник

    Сколько электроэнергии потребляет кондиционер

    Вы мучаетесь летом от жары, а зимой от холода? Тогда нужно создать в доме свой микроклимат. Сплит-системы устанавливают для обеспечения комфортной температуры в помещении, как дома, так и на работе. Если в комнате слишком холодно или жарко падает продуктивность работы человека, он себя плохо чувствует и становится вялым. Чтобы избежать этого, можно установить кондиционер. Он может работать как в режиме обогрева, так и на охлаждение. При этом используются не ТЭНы, а физические процессы, происходящие с теплоносителем при изменении давления. Благодаря этому он может согреть зимой и охладить летом. Главный вопрос, который возникает перед приобретением сплит-систем: «Сколько электроэнергии потребляет кондиционер на обогрев и на охлаждение?». Об этом мы и поговорим далее.

    Режимы работы

    Потребление электроэнергии кондиционером связано с тем как он работает, поэтому сначала рассмотрим этот вопрос. Преобразование температуры происходит благодаря тепловому насосу, а он в свою очередь работает за счёт перекачки теплоносителя компрессором и изменения давлений в магистралях. Теплоноситель (фреон) переходит из жидкого в газообразное состояния во внутреннем или наружном блоке в зависимости от того, как он работает: в режиме охлаждения или на обогрев.

    Сколько электроэнергии потребляет кондиционер, Коломна (фото)

    После достижения заданной температуры (её задаёт пользователь с пульта управления) система переходит в режим ожидания. Когда температура окружающей среды выходит за установленные пределы, он снова переходит в режим работы. Так снижается энергопотребление.

    Отсюда следует: сплит-система работает не постоянно, а периодически. В режиме ожидания она практически не потребляет электричества. Потребляемый ток в этом состоянии нужен для функционирования системы управления. Больше всего потребляет ток компрессор, на втором месте находятся вентиляторы.

    Мощность

    Первый вопрос, который задают при покупке сплит-системы, возникает, когда человек слышит от продавца фразу типа: «Вам нужен кондиционер двенадцатый» или «девятка». Так на жаргоне обозначается тепловая мощность в BTU (британских термических единицах). Если перевести её в киловатты, получится:

    • 7 – 2,0 кВт;
    • 9 – 2,5;
    • 12 – 3,5;
    • 18 – 5,0.

    Чтобы определить какой нужен, разделите площадь, которую вы планируете охлаждать на 10 и получите результат. Например на 25 квадратных метров достаточно девятки.

    То есть чуть меньше 300 Вт на 1 единицу. Частая ошибка – считать потребление электроэнергии по этим единицам. Расходы на самом деле меньше. Но это тепловая мощность или мощность охлаждения сплит-системы. С электрической мощностью у этих чисел мало общего. Следует разделить их на 3 и вы получите потребление электроэнергии в час.

    Сколько электроэнергии потребляет кондиционер, Коломна (фото)

    Наиболее распространены в квартирах и домах модели «девятки» и «двенадцатки». Их тепловая мощность 2,5 и 3,5 кВт соответственно, а мощность электроэнергии 0,7-0,8 и 0,9-1 кВт соответственно.

    Расчет энергопотребления в месяц, в день

    Расход электроэнергии кондиционером в час зависит от его электрической мощности, которая в свою очередь зависит от типа компрессора. Сколько тратят классические модели, мы сказали выше. Современные сплит-системы используют инверторный компрессор, такие потребляют на 40-60% меньше, значит «девятка» будет потреблять около 0,5 кВт в час и т.д.

    Сколько электроэнергии потребляет кондиционер, Коломна (фото)

    Если сплит-система работает 8 часов без остановки, а ночью он находится в выключенном состоянии, например в течении жаркого дня, тогда «девятка» будет потреблять не так много. Фактическое потребление связано с режимом работы «старт-стоп». Кондиционер дольше простаивает, чем работает. Тогда реальное суточное потребление будет около 6,4 кВт (при 8 часах работы). Расходы в день, при московских тарифах на электроэнергию на февраль 2018 года составят:

    5,38р*6,4 кВт=34,432 рубля за восемь часов.

    В месяц, если вы пользуетесь кондиционером каждый день, расход составит:

    6,4*30*5,38р=1032 рубля в месяц за 192 кВт

    Как мы видим из расчётов, реальное потребление кондиционеров вызывает не такие уж и большие расходы, инверторные модели потребляют и того меньше:

    5,38р*3,8=21 рубль, суточный расход.

    В месяц:

    21*30=620 рублей.

    Учтите, что этот расчет ориентирован на 8-ми часовую работу. В сильную жару сплит-система может работать и 24 часа в сутки, тогда расходы будут в 3 раза больше.

    Например, в сутки потребление более мощного «двенадцатого» кондиционера составит почти 24 кВт и расход в 130 рублей. Тогда его работа в месяц обойдется вам более чем в 3000 рублей.

    Не стоит забывать, что это грубый расчёт, не учитывает режим работы, когда температура в комнате установилась до заданной. Компрессор находится в режиме ожидания, и работает только вентилятор (он потребляет мало). Однако он даёт представление о предстоящих тратах и упрощает планирование бюджета.

    Чтобы сократить стоимость эксплуатации, нужна теплоизоляция квартиры и качественные окна. Тогда меньше тепла будет отдаваться квартире окружающей средой, и в ней будет летом прохладнее, а зимой тепло не будет выходить за её пределы. Так расход электроэнергии кондиционером будет меньше, как и счета за электричество.

    В заключение хотелось бы отметить — кондиционер не такой уж и «прожорливый» потребитель. Тот же утюг съедает порядка 2-х кВт, а электрочайник 1,5-2. Максимум потребления электроэнергии приходится на первые часы работы сплит-системы, когда в помещении очень жарко, и нужно значительное охлаждение. Для поддержания температуры уходит меньше электроэнергии. Также потребление зависит от разницы температур в помещениях, при запредельной жаре электричества уйдет больше.

    Материалы по теме:

    Источник

    Из чего построить стену? Сравниваем различные материалы для межкомнатных перегородок

    Из чего построить стену? Сравниваем различные материалы для межкомнатных перегородок

    Из чего построить стену? Сравниваем различные материалы для межкомнатных перегородок

    Возведение межкомнатных перегородок – одно из наиболее распространенных решений при перепланировке городской квартиры. Главный вопрос, который при этом нужно решить собственнику: из чего строить стену? Он включает два аспекта – прикладной и юридический. Разберем их подробно.

    Не на всякую перегородку нужно согласование

    Первое, на что стоит обратить внимание при выборе материала для перегородки, – это вес, который она в результате будет иметь. Например, в Москве согласования требуют только перегородки, создающие сверхнормативные (более 150 кг/м2) нагрузки на перекрытия. Это, в частности, стены из кирпича, пазогребневых, керамзитобетонных, пенобетонных, газосиликатных блоков толщиной более 10 см и других тяжелых материалов.

    Установку полых перегородок с внутренним заполнением или без него согласовывать не нужно. Поэтому такие решения гораздо более практичны, особенно если учесть, что они не требуют проведения «мокрых» строительных работ.

    При этом следует помнить, что снос старых межкомнатных перегородок (с которым часто сопряжено возведение новых) согласования все же требует. Если же речь идет только о строительстве новых или о зонировании квартиры со свободной планировкой, то это можно делать на свое усмотрение.

    Тишина – залог здоровья

    Один из главных критериев выбора перегородок – звукоизоляция. Шума современному горожанину хватает на улице и на работе, поэтому хотя бы дома людям нужна возможность уединиться и побыть в тишине.

    Звукоизолирующие свойства различных материалов принято выражать через так называемый индекс изоляции воздушного шума ∆RW. Согласно нормативу, для межкомнатных перегородок в квартире ∆RW должен быть не менее 43 дБ (уровень шума, сравнимый со звуком работающего холодильника), а для стены, отделяющей комнату от санузла, – не менее 47 дБ (шум кондиционера или воды из крана). Однако на практике звукоизоляция считается приемлемой, если индекс изоляции воздушного шума превышает 52 дБ (например, такую интенсивность звука дает удар дверей лифта, слышимый через стену). Только при этих значениях имеет смысл говорить о реальном акустическом комфорте.

    Капитальные железобетонные перегородки в панельных домах обеспечивают звукоизоляцию на уровне ∆RW 50–52 дБ, в монолитных домах — ∆RW 53–55 дБ. Кладка из полнотелого кирпича толщиной 120 мм (в полкирпича) снизит уровень шума на 50 дБ. Для поризованных керамических блоков этот показатель хуже: 47 дБ при толщине кладки 200 мм и 53 дБ с учетом оштукатуривания толщиной 20 мм с каждой стороны. Газосиликатные блоки толщиной 100 мм снижают уровень шума на 38 дБ, а гипсовая пазогребневая плита толщиной 100 мм – на 39 дБ.

    По-настоящему эффективную звукоизоляцию обеспечивают композитные решения: пустотелые стены с наполнителем. Например, перегородка из одинарных звукоизоляционных гипсовых плит Gyproc АКУ-Лайн или Gyproc Стронг Акустик по 12,5 мм с каждой стороны с 100-миллиметровым звукопоглощающим слоем кварцевой ваты ISOVER Тихий Дом при суммарной толщине 125 мм снижает уровень воздушного шума на 54 дБ, а при толщине 150 мм – уже на 62 дБ (это звук работающего на средней мощности телевизора или музыкального центра). Это объясняется особыми свойствами гипсовой плиты повышенной плотности, сердечник которой поглощает звуковую волну. Сочетание важной составляющей – звукопоглощающей кварцевой ваты с основным звукоизолятором (гипсовыми плитами) – позволяет максимально оградиться от воздушного шума. Подобные решения сегодня часто используются, например в пятизвездочных отелях или в кинотеатрах, где эффективная звукоизоляция между залами или комнатами имеет огромное значение, а стоимость квадратного метра помещений особенно высока.

    Что означают децибелы и какой уровень шума может доставлять дискомфорт на практике? Ответ на этот вопрос ищут многие люди, желающие добиться надежной звукоизоляции между комнатами в своих квартирах. Чтобы понять, какой уровень защиты от посторонних звуков можно считать достаточным, нужно знать не только требования нормативов, но и примерную оценку интенсивности звука от различных источников.

    Например, тиканье часов может оказаться отнюдь не безобидным: интенсивность этого звука достигает порой 25–30 дБ. Громкость спокойного разговора двух людей обычно находится в пределах 30–45 дБ, а вот оживленная эмоциональная беседа (в том числе по телефону) – это уже 55–60 дБ. Такой же уровень, кстати, имеет и офисный шум. Врачи же считают безопасными для нервной и сердечно-сосудистой систем звуки, интенсивность которых не превышает 35 дБ.

    Держать до последнего!

    Еще одна важная характеристика перегородок – способность нести значительные нагрузки, удерживая навесную мебель: полки, шкафы, кухонные гарнитуры, массивную технику (например, телевизоры) и пр.

    Из традиционных материалов для возведения перегородок «мокрым» способом таким свойством обладает только кирпич. Пазогребневые и газобетонные блоки требуют использования специальных дорогостоящих дюбелей или химических анкеров. И даже в этом случае их несущая способность не безгранична. К тому же эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при навешивании мебели их несложно повредить, а если перегородка даст трещину, то ее придется перекладывать.

    Напротив, мнение о хрупкости гипсовых плит ошибочно, поскольку относится только к продукции низкого качества, массово выпускавшейся в прошлом. Сегодня для устройства межкомнатных стен используются гипсовые плиты, обладающие повышенной несущей способностью и устойчивые к ударным нагрузкам. Например, усиленная плита GYPROC Стронг благодаря двойной жесткости по сравнению со стандартными для этого материала показателями в экстремальном режиме способна нести нагрузку до 65 кг на один анкер-дюбель (так называемый болт молли, в просторечии — «бабочка»).

    Долговременная расчетная нагрузка для этого материала составляет 35 кг на анкер, что позволяет крепить к перегородке тяжелую мебель, аппаратуру или сантехническое оборудование (при использовании водостойких плит). Еще один вариант решения – сдвоенная плита. Такая перегородка позволяет удвоить стандартную расчетную нагрузку. При этом плиты без проблем переносят такие огрехи монтажа, как, например, случайный удар молотком.

    «Мокрое дело»

    Отдельного внимания заслуживают решения для влажных помещений, например для возведения стен санузлов в квартирах со свободной планировкой. Здесь традиционные материалы, такие как кирпич и пенобетон, требуют серьезной и дорогостоящей гидроизоляции. В противном случае пористая структура будет постепенно набирать влагу, теряя свои свойства и превращаясь в рассадник плесени.

    Один из стандартных вариантов решения – пазогребневые блоки во влагостойком исполнении. Проблема заключается в том, что они позволяют устанавливать только самое нехитрое сантехническое оборудование. Если же нужно смонтировать инсталляцию или, к примеру, установить водорозетки и подводку для встроенных смесителей, то сделать это в стене из неармированных ПГП будет непросто.

    Куда удобнее специально рассчитанные для подобных целей пустотелые перегородки на легком металлокаркасе. Особенно учитывая то обстоятельство, что современные производители сантехнического оборудования адаптируют свои изделия для такого типа монтажа. Ограждающие поверхности в этом случае формируются из влагостойких гипсовых плит с повышенной несущей способностью (например, Gyproc Аква Стронг).

    Помимо водостойкости, которая обусловлена включением в состав сердечника специальных добавок и гидрофобизаторов, такой материал отличается экологичностью. Это особенно важно при эксплуатации в санузлах и помещениях, к которым предъявляются повышенные гигиенические требования.

    Что касается перегородок на основе древесных материалов, то их использование при возведении стен влажных комнат по понятным причинам ограничено.

    Цена вопроса, или Тем, кто хочет сэкономить время, силы и деньги, посвящается…

    Иногда можно услышать, что, несмотря на все свои очевидные преимущества, композитная перегородка на основе гипсовых плит обойдется дороже. Однако это заблуждение. Несмотря на то что сам по себе кладочный материал действительно дешевле, стена из него (будь то кирпич, керамические или газосиликатные блоки, ПГП и т. д.) должна быть оштукатурена и затем зашпаклевана начисто. В среднем 1 м2 кладки «съедает» примерно 25–30 кг штукатурки (с обеих сторон), не считая финишной шпатлевки. В то же время гипсовая плита имеет идеально ровную поверхность, а благодаря особой форме кромок плиты Gyproc практически незаметными становятся и стыки. По завершении монтажа такая стенка требует только финишной шпатлевки толщиной 0,5 мм. В итоге стоимость квадратного метра перегородки из гипсовых плит получается сопоставима с ценой кирпичной. При этом не берется в расчет стоимость работ, а услуги каменщика стоят дороже, чем монтаж каркаса для гипсовых плит. Подумайте и об экономии времени на ремонтные работы: на кладку и ее оштукатуривание уходит неделя, тогда как на монтаж ГСП – всего день. Проводить «мокрые» работы возможно только летом (иначе раствор может неравномерно схватиться), а «сухие», с гипсовыми плитами, – в любое время года. Наконец, как мы уже говорили выше, композитная перегородка значительно легче и не создает большой нагрузки на перекрытие.

    Строительство межкомнатных стен – ответственная задача. Перегородки должны быть надежными и прочными, служить долго и нести различные функциональные нагрузки: препятствовать распространению шума, обладать способностью удерживать тяжелую мебель, быть устойчивыми к воздействию влаги и экологичными. Лучшим решением на все случаи жизни станут конструкции на основе гипсовых плит.

    © Источник

    Стоит ли покупать робот-пылесос и кому он вообще нужен?

    Уборка квартиры или дома для большинства людей является непростой задачей, требующей времени и усилий. Но технический прогресс не стоит на месте и одним из его положительных качеств является возможность переложить неприятную работу по дому на роботизированного помощника. Современный робот-пылесос – это ноу-хау, способное совершить революцию в области бытовой техники. Он обладает искусственный интеллектом и главное его назначение – это замена человека в каждодневном утомительном процессе по наведению чистоты в доме. Каковы же преимущества автоматизированных роботов-уборщиков перед другими электронными гаджетами и нужен ли робот-пылесос дома? Постараемся в этом разобраться далее.

    Преимущества использования роботов-пылесосов

    Во-первых, робот-пылесос может сам убирать помещение без непосредственного присутствия и помощи владельца, что позволяет экономить личное время человека. Для этого робот наделен функцией программирования графика уборки, благодаря которой он способен производить автоматическую чистку помещения в заранее назначенное время. При этом он самостоятельно выбирает траекторию перемещения и выполняет качественную очистку всего помещения, не пропуская грязные участки.

    Стоит ли покупать робот-пылесос и кому он вообще нужен?, Коломна (фото)

    Во-вторых, необходимость поддержания чистоты в помещении представляет сложность для владельцев больших домов или квартир. В этих случаях роботизированная техника окажется незаменимой в быту.

    В-третьих, робот-пылесос благодаря своим компактным размерам и маневренности, способен производить качественную уборку помещений в труднодоступных местах, очищать пространство от мусора и пыли под низкой мебелью.

    Стоит ли покупать робот-пылесос и кому он вообще нужен?, Коломна (фото)

    В-четвертых, если позволяют функциональные возможности, робот производит влажную уборку, очищая и увлажняя воздух в помещении.

    Стоит ли покупать робот-пылесос и кому он вообще нужен?, Коломна (фото)

    В-пятых, помогает ежедневно убирать шерсть домашних животных с пола и ковровых покрытий.

    В-шестых, очень облегчает жизнь людям с ограниченными возможностями. Так большинство моделей управляется с помощью пульта или даже со смартфона по Wi-Fi.

    Стоит ли покупать робот-пылесос и кому он вообще нужен?, Коломна (фото)

    Ну и последнее — робот-пылесос не только производит качественную уборку помещения, но и очищает воздух от частиц пыли и содержащейся в ней аллергенов, поэтому подходит для людей, страдающих аллергией. В некоторых моделях роботов имеется ультрафиолетовая лампа, которая дезинфицирует воздух, уничтожая содержащиеся в нем бактерии.

    Минусы в работе роботов-пылесосов

    Наряду с неоспоримыми достоинствами существуют и недостатки в работе устройства. Первое, что хотелось бы отметить — робот-пылесос, имея в большинстве случаев округлую форму корпуса, плохо справляется с очисткой углов в помещении, что создает необходимость поведения этого вручную самим владельцем. Некоторые компании-производители решают эту проблему путем модернизации корпуса. Модели D-образной и квадратной формы, которых сейчас достаточное количество на рынке робототехники, легко справляются с проблемой чистки углов.

    Стоит ли покупать робот-пылесос и кому он вообще нужен?, Коломна (фото)

    Не способность робота самостоятельно справляться с очисткой поверхностей от липких следов напитков и еды также является недочетом в его работе. На это жалуются некоторые покупатели «умных» пылесосов.

    Присутствие в доме животных может играть также отрицательную роль, т.к. питомец может оставить следы своей жизнедеятельности в разных, иногда совсем неожиданных местах. Неприятным моментом в работе робота в таком случае будет то, что он размажет всё по поверхности. Многие производители современных роботов оснащают их ограничителями зоны уборки – виртуальная стена, которая поможет частично решить данную проблему.

    Стоит ли покупать робот-пылесос и кому он вообще нужен?, Коломна (фото)Стоит ли покупать робот-пылесос и кому он вообще нужен?, Коломна (фото)

    Часто при работе робот издает сильный шум, при котором невозможно отдыхать. Но этот недостаток легко преодолим, если правильно пользоваться устройством. Современные модели имеют функцию программирования уборки, что позволяет владельцу задать в настройках специальный режим работы, при котором робот будет убирать в то время, когда в доме никого нет. К тому же у большинства современных роботов-пылесосов пониженный уровень шума.

    Подводя итог, нужно отметить, что, несмотря на все перечисленные достоинства и недостатки робота-пылесоса, выбор решения о необходимости приобретения этого роботизированного помощника в быту или проведение уборки своими силами, остается за каждым. Мнения многих экспертов сходятся на том, что робот-пылесос имеет больше преимуществ и может значительно помочь в домашней работе. Если вас заинтересовал этот инновационный прибор, советуем изучить рекомендации о том как выбрать робот-пылесос.

    Причины для покупки робота

    7 причин, по которым нужно приобрести робот-пылесос:

  • Вы живете в маленькой квартире или студии. Робот-пылесос с легкостью поможет поддерживать чистоту в одноэтажных помещениях.
  • В вашей квартире преимущественно твердые напольные покрытия. Лучше всего устройство справляется с твердыми поверхностями и коврами с длинной ворса не более 2 см. Если в доме ковры с высоким ворсом, то они могут послужить препятствием для свободного передвижения робота во время уборки, и сделать ее невозможной без дополнительного участия в ней человека.
  • У вас есть домашние питомцы. Мелкая шерсть домашних животных доставляет много хлопот. Ее уборка при помощи робота поможет сэкономить много времени, сил и нервов.
  • Вы любите чистоту и порядок. Робот — прекрасный помощник в борьбе с грязью. А робот с функцией влажной протирки пола без труда справится как с ежедневной сухой, так и с влажной уборкой помещения, а также с генеральной уборкой в выходные дни.
  • Робот-пылесос может стать оригинальным и полезным подарком к любому празднику для близких.
  • Робот прекрасная находка для людей с ограниченными возможностями или людей, слишком занятых делами.
  • Вы любите роботов. Он выглядит очень стильно, имеет высокотехнологичную конструкцию и полностью автоматизирует процесс уборки, превращая ее в легкое развлечение.
  • Итак, для чего нужен робот-пылесос, нужен ли вообще и кому нужен? Если вы проживаете в одноэтажной квартире, любите чистоту и порядок, цените свое время, не желая тратить его попусту, если в доме есть животные, места пребывания которых требуют повышенного ухода, то вам нужен «умный» электронный помощник в быту, способный выполнить домашнюю уборку за вас. Таким незаменимым помощником может стать робот-пылесос, который выполнит домашнюю уборку так же эффективно, как и человек, поможет сэкономить силы, чем значительно улучшит условия жизни, высвободив значительную часть времени, затрачиваемую на поддержание чистоты вашего дома.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Источник

    Основные неисправности стиральных машин и способы их устранения

    Стиральные машины давно стали привычным атрибутом в каждой семье. Они позволяют автоматизировать процесс стирки и отжима белья, экономить энерго- и водные ресурсы, а также упрощают домашнюю работу. Сегодня этот вид бытовой техники выпускают множество отечественных и иностранных брендов. У каждой модели свой набор функций и режимы работы. Но есть то, что объединяет все без исключения машинки для стирки – рано или поздно в них возникают неисправности. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные поломки и разберемся, как с ними справляться. Есть общие проблемы для всех устройств, есть «слабые» места у определенных торговых марок. Некоторые неисправности можно устранить самостоятельно, для других рекомендуется привлекать специалистов из-за сложности или потребности в специальном инструменте. Рассмотрим основные причины появления проблем с техникой и способы ремонта стиральных машин.

    Стиральная машинка начала стучать во время работы

    Если стук был всегда, возможно, дело в особенностях конструкции. Если же он появился внезапно, стоит задуматься. Возможно дело в следующем:

    • подшипники вышли из строя;
    • установка машинки была выполнена неправильно;
    • внутрь бака попал сторонний предмет;
    • белье неравномерно распределилось по баку, из-за чего произошел дисбаланс, что и стало причиной стука.

    Основные неисправности стиральных машин и способы их устранения, Коломна (фото)

    Проверьте второй стиркой, будет ли продолжаться стук (если дело в положении белья). Если посторонние звуки продолжаются, лучше вызвать мастера, поскольку в случае серьезной неисправности справиться своими силами будет сложно.

    Стиральная машина перестала включаться

    Агрегат не реагирует на кнопки и не подает признаков жизни. В чем может быть причина:

    • отсутствует напряжение в сети;
    • розетка, к которой подключена машинка, неисправна;
    • вилка не включена в розетку;
    • дверца люка машинки закрыта неплотно;
    • блок управления неисправен;
    • проблемы с сетевым фильтром.

    Основные неисправности стиральных машин и способы их устранения, Коломна (фото)

    Самостоятельно можно проверить, есть ли питание в розетке, подключена ли машина и закрыт ли люк. Если все исправно, но агрегат не включается – вызовите мастера. На видео ниже мастер рассказывает, что делать, если стиральная машина не включается:

    Во время отжима машинка зависает

    Отжим, как известно, финальная стадия стирки. Если в этот момент устройство начинает вести себя необычно. Причины могут быть простыми:

    • большой объем белья создает дисбаланс;
    • в стирке слишком габаритная или объемная вещь;
    • барабан, наоборот, слишком мало загружен;
    • неправильно выбран режим стирки;
    • внутрь попал посторонний предмет.

    Основные неисправности стиральных машин и способы их устранения, Коломна (фото)

    Современные машины обычно сами справляются с выбором программы. А в последнем случае остаточно просто извлечь предмет. Если же причины поломки не в этом, стоит обратиться к мастеру. Поскольку в таких ситуациях обычно нужна разборка машины. Но перед этим оцените положение белья в барабане, перезапустите программу стирки для проверки и осмотрите на предмет присутствия сторонних вещей. Также причиной могут быть технические неисправности:

    • изношенные подшипники (присутствуют шумы);
    • проблемы с приводным ремнем (перед зависанием можно услышать свист);
    • потеря мощности двигателя из-за изношенных угольных щеток;
    • вышел из строя таходатчик (датчик Холла).

    Во всех вышеуказанных ситуациях нужна замена сломанного компонента. На видео ниже предоставлена одна из возможных поломок и способ ее устранения:

    Из бака не сливается вода

    В этом случае первым действием должно быть выключение агрегата и проверка сливного шланга. Если он где-то слишком сжат или имеет изгибы – причина, скорее всего, именно здесь. Если со шлангом все в порядке, проблема может быть в следующем:

    • забился фильтр сливного насоса (достаточно его прочистить);
    • скопился мусор в патрубке, который отвечает за соединение насоса и бака;
    • канализация или сифон засорены.

    Основные неисправности стиральных машин и способы их устранения, Коломна (фото)

    Инструкция по ремонту предоставлена ниже:

    Вода в стиральной машинке не нагревается

    В большинстве случаев причина в выходе из строя ТЭНа (нагревателя). Эта деталь может сломаться в следующих случаях:

    • подошел к концу срок эксплуатации (естественный износ детали);
    • слишком жесткая вода;
    • перепады напряжения в сети и короткие замыкания;
    • скопление накипи, которая разрушает металлическую основу нагревательного элемента;
    • выход из строя термодатчика;
    • поломка блока управления.

    Основные неисправности стиральных машин и способы их устранения, Коломна (фото)

    Что делать, если стиральная машина не греет воду, смотрите на видео:

    Во время отжима машинка слишком сильно вибрирует

    Если агрегат практически ходит ходуном во время отжима, причин такому явлению может быть множество. Среди самых распространенных:

    • неровный пол и, как следствие, неустойчивое положение машинки;
    • ослабление креплений или поломка противовеса;
    • болты, которые фиксируют барабан, не были убраны;
    • резиновые амортизаторы пришли в негодность;
    • загружен слишком большой объем белья.

    Основные неисправности стиральных машин и способы их устранения, Коломна (фото)

    В первую очередь, нужно проверить устойчивость агрегата и количество вещей в баке. Если пол в помещении неровный, установку лучше делать по уровню, чтобы машина стояла четко перпендикулярно поверхности. Также ножки машинки могут откручиваться, так что стоит проверить их крепление. Не стоит чрезмерно загружать машину бельем, лучше разбить большой объем вещей на две стирки. Как и, впрочем, забрасывать в барабан пару вещей – в этом случае агрегат просто не сможет правильно распределить нагрузку.

    Что делать, если стиральная машинка вибрирует, рассказывается на видео-уроке:

    Машинка набирает воду в отключенном состоянии

    Эта проблема может стать довольно серьезной и грозить потопом – как в вашей квартире, так и у соседей снизу, если наберется достаточно воды. Дело в том, что если вода будет литься на пол, то защита от протекания не поможет, поскольку ее датчики устанавливают в поддон агрегата. Причины:

    • проблема с клапаном подачи воды;
    • вышел из строя или отсутствует сифонный клапан;
    • сливная система засорилась, из-за чего вода попадает обратно в барабан по шлангу.

    Первым делом нужно перекрыть подачу воды и выключить саму машину, отсоединив ее от электросети. Только после этого можно приступать к осмотру и ремонту. В случае проблем с клапаном, достаточно заменить его на новый, поскольку ремонту он не подлежит. Эту простую процедуру можно провести и своими силами.

    Чтобы предупредить такие ситуации, важно соблюдать простые правила:

    • после каждой стирки перекрывать подачу воды;
    • систему предотвращения протечек лучше поставить отдельно на полу;
    • установить антисифонный клапан, который будет предупреждать отток воды обратно в барабан.

    Если вы не уверены, что знаете точную причину и сможете ее определить, сразу вызывайте мастера. Нередко неумелый ремонт может повлечь за собой куда большие траты, чем своевременное вмешательство специалиста. Мы рассмотрели основные неисправности стиральных машин и их устранение своими руками! Если есть вопросы, задавайте их в комментариях под статьей!

    Источник

    Инженерные Технологии в деле: фотогалерея

    Инженерные Технологии в деле: фотогалерея



    ***




    Инженерные Технологии в деле: фотогалерея, Коломна (фото)

    Инженерные Технологии в деле: фотогалерея, Коломна (фото)

    Инженерные Технологии в деле: фотогалерея

    Инженерные Технологии в деле: фотогалерея, Коломна (фото)

    Инженерные Технологии в деле: фотогалерея, Коломна (фото)

    Инженерные Технологии в деле: фотогалерея, Коломна (фото)

    Инженерные Технологии в деле: фотогалерея, Коломна (фото)

    Инженерные Технологии в деле: фотогалерея, Коломна (фото)

    Инженерные Технологии в деле: фотогалерея, Коломна (фото)

    Инженерные Технологии в деле: фотогалерея, Коломна (фото)

    Инженерные Технологии в деле: фотогалерея, Коломна (фото)

    Инженерные Технологии в деле: фотогалерея, Коломна (фото)

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи

    Один самых часто используемых элементов в электронике – это резистор. Простым языком его называют «сопротивление». С его помощью можно ограничивать ток или измерять его, делить напряжение, создавать цепи обратной связи. Без сопротивлений не обходится ни одна схема. В этой статьи мы расскажем о том, что такое резистор, какой у него принцип работы, а также для чего нужен этот элемент электрической цепи.

    Определение

    Резистор происходит от английского «resistor» и от латинского «resisto», что в переводе на русский язык звучит как «сопротивляюсь». В русскоязычной литературе наравне со словом «резистор» используют слово «сопротивление». Из названия ясна основная задача этого элемента – оказывать сопротивление электрическому току.

    Он относится к группе пассивных элементов, потому что в результате его работы ток может только понижаться, то есть в отличие от активных элементов – пассивные сами по себе не могут усиливать сигнал. Что из второго закона Кирхгофа и закона Ома значит, что при протекании тока на резисторе падает напряжение, величина которого равна величине протекающего тока, умноженного на величину сопротивления. Ниже вы видите, как обозначается сопротивление на схеме:

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи

    Условное обозначение на схеме легко запомнить – это прямоугольник, по ГОСТ 2.728-74 его размеры равны 4х10 мм. Существуют варианты обозначений для резисторов разной мощности рассеивания.

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    Виды

    Классификация резисторов происходит по ряду критериев. Если говорить о дискретных компонентах, то по методу монтажа их делят на:

    • Выводные. Используются для монтажа сквозь печатную плату. У таких элементов есть выводы, расположенные радиально или аксиально. В народе выводы называют ножками. Этот вид резисторов активно использовался во всех старых устройствах (20 и боле лет назад) – старых телевизорах, приёмниках, в общем везде, и сейчас используется в простых устройствах, а также там, где использование SMD компонентов по какой-то причине затруднено либо невозможно.Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)
    • SMD. Это элементы, у которых нет ножек. Выводы для подключения расположены на поверхности корпуса, незначительно выступая над ней. Они монтируются непосредственно на поверхность печатной платы. Преимуществом таких резисторов является простота и дешевизна сборки на автоматизированных линиях, экономия места на печатной плате.

    Внешний вид элементов двух типов вы видите на рисунке ниже:

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    Мы уже знаем, как выглядит этот компонент, теперь следует узнать о классификации по технологии изготовления. Выводные резисторы бывают:

    • Проволочными. В качестве резистивного компонента используют проволоку, намотанную на сердечнике, для снижения паразитной индуктивности используют бифилярную намотку. Проволоку выбирают из металла с низким температурным коэффициентом сопротивления и низким удельным сопротивлением.
    • Металлопленочные и композитные. Как можно догадаться, здесь в качестве резистивного элемента используют пленки из металлического сплава.

    Так как резистор состоит из резистивного материала, в роли последнего может выступать проволока или плёнка с высоким удельным сопротивлением. Что это такое? Такие материалы как:

    • манганин;
    • константан;
    • нихром;
    • никелин;
    • металлодиэлектрики;
    • оксиды металлов;
    • углерод и прочие.

    SMD или чип-резисторы бывают тонкопленочными и толстопленочными, в качестве резистивного материала используют:

    Материал Особенности, где используется
    Никель-хром (нихром, NiCr) в тонкоплёночных, которые устойчивы к высокой влажности (moisture-resistant)
    Нитрид дитантала (Ta2N). TCR составляет 25 ppm/0С (-55…+1250С);
    Диоксид рутения (RuO2) в толстоплёночных
    Рутенит свинца (Pb2Ru2O6) в толстоплёночных
    Рутенит висмута (Bi2Ru2O7) в толстоплёночных
    Диоксиды рутения, легированные ванадием (Ru0,8V0,2O2, Ru0,9V0,1O2, Ru0,67V0,33O2)
    Оксид свинца (PbO)
    Висмут иридий (Bi2Ir2O7)
    Сплав никеля В низкоомных (0,03…10 Ом) тонкоплёночных изделиях

    На рисунке ниже изображено, из чего состоит резистор:

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    По конструкции различают:

    • Постоянные. У них два вывода, а сопротивление вы изменять не можете – оно постоянно.
    • Переменные. Это потенциометры и подстроечные резисторы, принцип действия которых основан на перемещении скользящего контакта (бегунка) по резистивному слою.Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)
    • Нелинейные. Сопротивление компонентов этого типа изменяется под воздействием температуры (терморезисторы), светового излучения (фоторезисторы), напряжения (варисторы) и других величин.Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    А также по назначению – общего и специального. Последние подразделяются на:

    • Высокоомные (диапазон сопротивлений десятки МОм — единицы ТОм, при рабочих напряжениях до 400В).
    • Высоковольтные (рассчитаны на работу в цепях с напряжением до десятков кВ).
    • Высокочастотные (особенностью работы на высокой частоте является требование к низким собственным индуктивностям и ёмкостям. Такие изделия могут работать в цепях с частотой сигнала в сотни МГц).
    • Прецизионные и сверхпрецизионные (это изделия с высоким классом точности. У них допуск по отклонению от номинального сопротивления 0,001 — 1 %, в то время как у обычных допуск может быть и 5% и 10% и больше).

    Принцип работы

    Резистор устанавливается в электрической цепи для ограничения тока, протекающего через цепь. Величина напряжения, которая на нем упадет, рассчитывается просто – по закону Ома:

    U=IR

    Падением напряжения называется то количество Вольт, которые появляются на выводах резистора, когда через него протекает ток. Соответственно, если на резисторе у нас упало напряжение, и через него протекает ток – значит на нём выделяется в тепло определенная мощность. В физике есть известная всем формула для нахождения мощности:

    P=UI

    Или для ускорения расчетов иногда удобно пользоваться формулой мощности через сопротивление:

    P=U2/R=I2R

    Как работает резистор? У каждого проводника есть определенная внутренняя структура. При протекании электрического тока электроны (носители зарядов) сталкиваются с различными неоднородностями структуры вещества и теряют энергию, она то и выделяется в виде тепла. Если вам сложно понять, то принцип работы сопротивления простыми словами можно сказать так:

    Это величина, которая показывает насколько сложно протекать электрическому току через вещество. Она зависит от самого вещества – его удельного сопротивления.

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    Где: р – удельное сопротивление, l – длина проводника, S – площадь поперечного сечения.

    Основные характеристики

    Чтобы правильно выбрать резистор важно знать, на какие характеристики нужно смотреть при выборе. К его основным параметрам относится:

  • Номинальное сопротивление.
  • Максимальная рассеиваемая мощность.
  • Допуск или класс точности. От него зависит, насколько процентов сопротивление деталей из этого класса может отличаться от заявленного.
  • В большинстве случае этих сведений достаточно. Новички часто забывают о допустимой мощности резистора, и они у них перегорают. Вы можете рассчитать сколько Ватт выделяется на резисторе по формуле, указанной в предыдущем разделе статьи. Покупайте резисторы с запасом по мощности в 20-30%, больше – лучше, меньше – не нужно!

    Где и для чего применяется

    Мы уже рассмотрели, что резистор предназначен для ограничения тока в цепи, теперь мы рассмотрим несколько практических примеров, где используется резистор в электротехнике.

    Первая область применения — ограничение тока, например, для питания светодиодов. Принцип действия и расчета такой цепи заключается в том, что из напряжения источника питания вычитают номинальное рабочее напряжение светодиода, сумму делят на номинальный (или желаемый) ток через светодиод. В результате вы получаете номинал ограничительного сопротивления.

    Rогр=(Uпитания-U­требуемое)/Iноминальный

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    Второе — это делитель напряжения. Здесь выходное напряжение рассчитывают по формуле:

    Uвых=Uвх(R2/R1+R2)

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    Также резистор нашел применение для задания тока транзисторам. В сущности, та же схема ограничителя, рассмотренная выше.

    Что такое резистор и для чего он нужен в электрической цепи, Коломна (фото)

    Мы рассмотрели, какие бывают резисторы, их назначение и принцип работы. Это важный элемент, с которого следует начать изучение электротехники. Для расчетов цепей с ним используют закон Ома и активной мощности, а в высокочастотных цепях учитывают и реактивные параметры – паразитную ёмкость и индуктивность. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    © Источник

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения

    Перед тем как выбрать утеплитель для дома, нужно определиться с целями утепления, чего мы с его помощью хотим достичь и насколько далеко готовы зайти на этом пути.

    Тепловое сопротивление и строительные нормы

    При планировании утепления стоит ориентироваться на действующие требования к тепловому сопротивлению внешних ограждающих конструкций.

    Главная характеристика утеплителей – теплопроводность. Она показывает способность материала проводить тепло. Коэффициент теплопроводности – это мощность потока теплоты, проходящего через 1 кв. м преграды толщиной 1 м при разнице температур на ее противоположных поверхностях в 1 градус. Размерность теплопроводности – Вт/(м·К).

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    В строительстве при теплотехнических расчетах используется величина, обратная теплопроводности – приведенное сопротивление теплопередаче R0=d/λ, где:

    • R0 – термическое сопротивление в расчете на единицу площади ограждающей конструкции;
    • d – толщина однородного слоя, для которого рассчитывается сопротивление;
    • λ – коэффициент теплопроводности материала.

    Размерность приведенного теплового сопротивления – м2·К/Вт. Применение здесь градусов Цельсия (°С) и градусов Кельвина (К) одинаково правомерно.

    Сопротивление ограждающих конструкций теплопередаче нормируется в зависимости от климатических условий, которые выражаются интегральным числовым параметром – градусо-сутками отопительного периода (ГСОП). Для определенности предположим, что утепляемый дом находится вблизи Москвы. Для Московской области ГСОП округленно составляет 4900°С·сут при температуре воздуха в помещении 20°С.

    Линейная интерполяция табличных параметров из СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» дает нам нормативные величины термического сопротивления основных ограждающих элементов жилого дома:

    • стены – 3,12 м2·К/Вт;
    • чердачное перекрытие, пол над неотапливаемым подвалом, крыша мансарды – 4,11 м2·К/Вт;
    • окна и балконные двери – 0,52 м2·К/Вт.

    Зная эти числа, можем подбирать теплоизоляционные материалы по их главному качеству – теплопроводности. Но перед тем как выбрать теплоизоляцию, нужно знать, сколько нам не хватает до нормы. Например, для кирпичной стены толщиной 380 мм понадобится утепление с термическим сопротивлением не ниже 2,19 м2·К/Вт, поскольку собственное сопротивление кирпичной кладки такой толщины составляет 0,93 м2·К/Вт.

    Расчеты сделаны для стен из пустотелого керамического кирпича плотностью 1200 кг/м3, сложенных на «теплом» цементно-песчаном растворе и эксплуатируемых во влажных условиях.

    Пример расчета: возьмем в качестве утеплителя пенопласт с теплопроводностью 0,037 (Вт/м·К). Умножив требуемую добавку к тепловому сопротивлению на теплопроводность пенопласта, получаем нужную нам толщину – 0,081 м. Слой пенопласта толщиной 81 мм даст необходимое утепление.

    Теплоизоляция и влага

    При теплоизоляции необходимо учитывать влияние утепления на влажностный режим стен. В помещении, где находятся люди, влажность повышается по сравнению с улицей. Дыхание людей, стирка и сушка одежды, приготовление пищи – все это источники влаги, часть которой, от 1 до 3%, не удаляется вентиляцией, а проникает в стены. Диффузия водяного пара происходит от области большей концентрации в сторону меньшей – изнутри наружу. В теплую погоду пар покидает стену через ее внешнюю поверхность. Но при похолодании в стене может происходить его конденсация. Влага, перешедшая в жидкую фазу, накапливается в стене и вызывает неприятные последствия:

    • усиление морозного разрушения материала стены;
    • повышение влажности в помещении;
    • появление и развитие плесневого грибка, который ухудшает самочувствие людей и разрушает стену.

    Поэтому очень важно соблюдение баланса. Накопление влаги в холодный сезон должно быть сведено к минимуму и обеспечен ее беспрепятственный вывод в течение всего года. Ниже показана диаграмма поперечного разреза стены. На ней графики температуры и температуры «точки росы» очень близко подходят друг к другу. Конденсации нет, но она может возникнуть при понижении внешней температуры.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Внешнее утепление повышает температуру стены и в большинстве случаев улучшает влажностный режим. Но только если утеплитель и облицовка достаточно проницаемы для пара.

    А так выглядит утепление пенопластом:

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Здесь ситуация лучше, но при понижении температуры в слое утеплителя тоже появится конденсат.

    Паропроницаемость утеплителя

    Для стен многослойной конструкции обязательно соблюдение правила – сопротивление слоев диффузии пара не должно увеличиваться в направлении изнутри наружу. Это необходимое условие для того, чтобы влага не накапливалась в материале.

    Утепление капитальных стен за редкими исключениями производится снаружи. Значит, от утеплителя требуется высокая паропроницаемость. Материал с низкой паропроницаемостью, например пенопласт, может стать причиной ухудшения атмосферы в доме и даже разрушения стен. Особенно чувствительны к увлажнению стены из дерева и грунтобетона (самана).

    Если в приведенном выше примере пенопласт заменить минеральной ватой, то конденсата не будет даже при понижении внешней температуры до -25°С. А если изнутри использовать паробарьер или облицовку с низкой паропроницаемостью, то сухость стены обеспечивается в самых сложных условиях.

    При решении вопроса о том, какую теплоизоляцию выбрать в том или ином случае, необходимо учитывать не только теплопроводность материалов, но и их проницаемость для водяного пара, а также конструкционные возможности того или иного варианта.

    Обзор теплоизоляционных материалов

    Теплоизоляционными называют материалы, термическое сопротивление которых важнее, чем прочность, морозостойкость и другие характеристики. Большинство теплоизоляторов имеет невысокую плотность за счет того, что в их структуре большой объем занимает воздух. Именно воздух придает им теплоизоляционные свойства. Его теплопроводность при 0°С и нормальном давлении – 0,0244 Вт/(м·К), и чем ближе теплопроводность утеплителя этому значению, тем он лучше.

    Сделаем небольшой обзор самых эффективных и популярных теплоизоляторов.

    Пенопласт

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Пенопластами называют разные материалы, но чаще всего, это вспененный полистирол, производимый беспрессовым методом (EPS). Он выпускается в виде плит толщиной от 20 до 100 мм и имеет вид плотно спрессованных шариков, которые сравнительно легко отделяются от общей массы. Пенополистирол EPS имеет плотность от 10 до 50 кг/м3. Воздух занимает до 97–98% его объема, поэтому теплопроводность пенопласта близка к теплопроводности воздуха – 0,34–0,4 (Вт/м·К).

    Интересно, что зависимость теплопроводности от плотности нелинейна и имеет минимум в районе 25–30 кг/м3. С понижением плотности, как и с ее повышением, теплопроводность увеличивается. С «верхней» стороны причина очевидна – это уменьшение объема воздуха в материале. С «нижней» – причина в том, что с уменьшением плотности увеличиваются размеры газонаполненных полостей и в них усиливается конвективный теплоперенос.

    Пенопласт очень популярен для теплоизоляции стен и перекрытий. Его главные достоинства – низкая теплопроводность, легкость, невысокая стоимость и простота монтажа утепления. Этот короткий перечень можно дополнить:

    • отсутствие запахов, пыли и волокон, для работы с ним не нужны средства защиты;
    • материал легко режется обычным ножом;
    • размеры плит стабильны и практически не меняются со временем или при колебаниях температуры;
    • пенопласт биологически инертен, его не поражают грибок, бактерии, насекомые;
    • производители пенопласта заявляют срок его эксплуатации минимум 25 лет, но при правильном применении он служит 40 лет и дольше;
    • пенопласт почти не впитывает воду: при полном длительном погружении объемное содержание воды в образце не превышает 2%.

    Есть у пенопласта и недостатки:

    • горючесть;
    • низкая паропроницаемость;
    • при облучении ультрафиолетом происходит разрушение материала;
    • несмотря на несъедобность, пенопласт повреждают грызуны, а часто – и домашняя птица;
    • при нагреве пенопласта свыше 75°С может начаться термическая усадка плит и термодеструкция полистирола с выделением мономера стирола.

    Этот список – скорее особенности, которые нужно учитывать при использовании пенопласта. Но одно качество заслуживает отдельного рассмотрения. Это горючесть.

    Горючесть пенопласта: проблема определений

    Вокруг противопожарных качеств пенопласта существует настоящая «дымовая завеса» ложной информации и двусмысленных трактовок. Попробуем разобраться в этом вопросе.

    Полистирол относится к группе горючести Г4 – это сильно горючее вещество. К этой же группе принадлежит распространенный пенопласт марок ПСБ. Утепление фасадов с его применением недопустимо. В строительстве применяется так называемый негорючий пенопласт ПСБ-С (самозатухающий). В классификации, принятой с 2014 года, он обозначается ППС.

    Производители утверждают, что время его самостоятельного горения (после прекращения действия внешнего огня) не превышает 4 с. И это вполне соответствует ГОСТ 15588-2014. По ГОСТу испытания проводятся с образцом размерами 140×30×10 мм, путем воздействия на него пламенем горелки в течение 4 секунд. На видео, приведенном ниже, показано действительно впечатляющее испытание пенопласта огнем.

    Однако в реальной ситуации все может оказаться не так благополучно. Воздействие огня может быть более длительным, объем и масса доступного для горения материала намного больше, из-за чего снижаются потери тепла из очага возгорания.

    Вот цитата из Рекомендаций «Огнестойкость и пожарная безопасность совмещенных покрытий с основой из стального профилированного листа и утеплителями из пенополистирола», разработанных научно-исследовательским институтом противопожарной обороны МЧС России в 2007 году:

    «Испытаниями фрагментов стен с различными типами обшивок и утеплителем из ПСБ-С было установлено, что такой утеплитель воспламеняется, как правило, уже через 3-4 мин от начала одностороннего теплового воздействия по режиму «стандартного» пожара, после чего имеет место скрытое распространение огня по утеплителю внутри конструкций. Горение и разложение полистирола в панелях стен сопровождалось образованием плава, обильным выделением дыма и токсичных продуктов горения и продолжалось практически до полного выгорания утеплителя даже при удалении источника теплового воздействия на конструкции.»

    Попытки объявить пенополистирол марок ППС пожарно-безопасным лишь на основании его самозатухания в лабораторных условиях не вполне убедительны. В самом ГОСТе указывается лишь время самостоятельного горения в четко определенных условиях, но ничего не сказано о группе горючести. А ведь при ее определении учитываются разные параметры, такие как температура дымовых газов, образование горящих капель расплава и другие.

    И все же, пенопласт для утепления зданий применять можно, но необходимо помнить о потенциальной опасности этого материала и не пренебрегать мерами, разработанными для снижения пожарной опасности. При грамотном строительстве даже с утеплением из пенопласта можно получить конструкции с классом пожарной опасности К0 – безопасный.

    Пенополистирол EPS применяют для утепления разных конструкций.

    В фасадных системах с покрытием тонким штукатурным слоем.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Под облицовкой из кирпича.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Для теплоизоляции перекрытий и плоских кровель «под стяжку», для изоляции перекрытий от ударного шума.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Везде пенополистирол защищается негорючими материалами.

    Кроме того, вертикальное утепление пенопластом разделяется горизонтальными поясами из негорючих материалов, например базальтовой ваты. Оконные проемы тоже следует окантовывать минеральной ватой.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Если кровля или стропильная система содержат горючие материалы, то противопожарный пояс устраивается и под карнизом крыши.

    Пенопласт стоит 2–4 тысячи рублей за кубометр. Это без учета других материалов и работы по утеплению.

    Экструдированный пенополистирол (XPS)

    Экструдированный пенополистирол (ЭППС) отличается от пенополистирола типа EPS плотной поверхностью и мелкой закрытоячеистой структурой.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Это плотный материал, сопротивляющийся попыткам смять его или надорвать. В основном его свойства соответствуют свойствам пенопласта, но есть и отличия, влияющие на его применение:

    • теплопроводность несколько ниже – 0,032 Вт/(м·К);
    • очень малое водопоглощение – 0,5%;
    • практически нулевая паропроницаемость – на уровне 0,014 (мг/м∙ч∙Па);
    • стойкость к распределенным нагрузкам на сжатие и ограниченная стойкость к сосредоточенным нагрузкам.

    Благодаря низкому водопоглощению, теплопроводность ЭППС не снижается даже при прямом контакте с водой, а прочность на сжатие делает его применимым в условиях, где на него воздействуют высокие нагрузки. ЭППС применяется для утепления подвалов, фундаментов, грунта вблизи фундамента. Его можно укладывать под бетонную стяжку. Это лучший материал для пола по грунту и по другим слабым основаниям.

    Из-за горючести (Г3–Г4) и низкой паропроницаемости ЭППС не применяется для утепления стен выше цоколя.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Цена экструдированного пенополистирола – около 4000 рублей за кубометр.

    Жидкий пенопласт

    Жидким пенопластом называют вспененный материал на основе карбамидо-формальдегидных смол. Его основные свойства:

    • низкая прочность на сжатие, способность восстанавливать форму после деформации;
    • теплопроводность ниже, чем у пенополистирола – 0,028–0,038 Вт/м∙К;
    • высокая паропроницаемость – 0,21–0,24 мг/м∙ч∙Па;
    • способность к абсорбции влаги без ее конденсации и снижения теплового сопротивления;
    • хорошая адгезия к большинству материалов;
    • низкая стоимость.

    Карбамидный пенопласт применяется только в конструкциях, не создающих нагрузок на него – в полых каркасах и пустотных стенах.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Этот материал приготавливается прямо на объекте, непосредственно перед применением. Его в жидком виде заливают в пустоты.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    При этом он вспенивается и заполняет весь доступный объем. Важно, что при расширении и при твердении жидкая пена не создает большого давления на окружающие ее поверхности. Благодаря этому жидкий пенопласт можно использовать не только в жестких конструкциях, но и в каркасах, закрытых мягкой мембраной.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Жидким пенопластом заполняют и пустоты в уже готовых конструкциях.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Стоимость карбамидного пенопласта – около 300 рублей за кубометр вместе с его приготовлением и заливкой. Это самый дешевый материал среди современных теплоизоляторов.

    Пенополиуретан

    Пенополиуретан (ППУ) – это пена белого или желтого цвета, получаемая при смешивании и взаимодействии двух компонентов полиольной и полиизоцианатной групп. При смешивании происходит реакция с образованием пластической массы в твердой фазе и большого количества газообразных продуктов, создающих пену, которая впоследствии затвердевает.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Образующийся в результате продукт обладает набором качеств хорошего теплоизолятора:

    • низкой теплопроводностью;
    • слабой горючестью;
    • высокой прочностью на сжатие;
    • высокой адгезией к большинству материалов.

    Пенополиуретаны делят на две группы – твердые и мягкие. Твердые имеют плотность от 30 до 150 кг/м3 и прочность на сжатие до 1000 кПа.

    Минимальная теплопроводность материалов этой группы – 0,026 Вт/м∙К. Это меньше, чем у любого другого теплоизолятора, и показатель вплотную приближается к теплопроводности воздуха.

    Мягкие пенополиуретаны – это знакомый всем поролон. Они имеют плотность от 8 до 30 кг/м3 и теплопроводность 0,03–0,04 Вт/м∙К. Мягкий ППУ применяется в условиях, исключающих нагрузки на него, поэтому его прочность не нормируется.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Пенополиуретан горюч, но плохо распространяет пламя и проявляет склонность к самозатуханию. Разные его марки относят к разным группам горючести – от Г4 до Г2. Марки с низкой горючестью получают введением в состав компонентов антипиренов. ППУ группы Г1 тоже есть, но его реальное применение – это пока дело будущего.

    Твердый ППУ применяется напылением, мягкий – заливкой в полости. Для фасада используется напыление твердой «пены» с последующим оштукатуриванием.

    Напыление пенолиуретана дает бесшовную теплоизоляцию, не имеющую крепежных элементов и каркаса, которые служат проводниками холода.

    Штукатурка защищает утеплитель от солнечных лучей, атмосферной влаги и повышает пожарную безопасность дома.

    Напылением легко укрыть даже сложную поверхность. На фотографии ниже показано, как владелец бревенчатого дома тепловую эффективность предпочел межвенцовому утеплителю и аутентичной внешности избы.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Однако при таком применении нужно учитывать низкую паропроницаемость ППУ и позаботиться о том, чтобы деревянные стены не накапливали влагу.

    Для применения пенополиуретана используется специальное оборудование. Для работы с ним необходима защита глаз, органов дыхания и специальная одежда. После затвердевания материал становится нейтральным и совершенно безопасным. Его не повреждают грызуны, насекомые, бактерии и грибки.

    Единственный серьезный недостаток ППУ для утепления – это высокая цена. Кубометр «пены» стоит в 1,5 – 3 раза дороже, чем куб пенопласта. В реальности разница несколько меньше из-за высокой тепловой эффективности пенополиуретана и технологичности его применения. Но все же она достаточно велика.

    Минеральная вата

    Минеральная вата изготавливается из волокон, которые образуются из расплава стекла или базальта. Волокна скрепляются фенол-формальдегидными смолами.

    • Минеральная вата не горит, но разрушается от высокой температуры из-за деструкции связующего.
    • Плотность разных марок ваты колеблется от 11 до 150 кг/м3.
    • Теплопроводность находится в диапазоне 0,036 до 0,044 Вт/(м∙К).
    • Минеральная вата не подвержена гниению, ею не интересуются насекомые, но грызуны могут испортить теплоизоляцию.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Главные параметры базальтовой ваты – это теплопроводность и плотность. Причем, именно то, какой плотности плита, определяет способ ее применения. Для каркасных конструкций, в которых утеплитель не испытывает нагрузок, применяются легкие плиты или рулоны плотностью до 50 кг/м3. Это утеплители для мансарды, для стен, для полов по лагам.

    Утепление для кровли с вентилируемой прослойкой выполняется с обязательной влагозащитой, которая предотвращает попадание на вату конденсата, образующегося на кровле.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Плитами высокой плотности – 120–140 кг/м3 выполняется утепление плоской кровли, как эксплуатируемой, так и не эксплуатируемой. Ими же можно утеплить пол способом «плавающая стяжка по утеплению».

    Эковата

    Так называют утеплитель на основе целлюлозного волокна. Эковата изготавливается из отходов бумажной и текстильной промышленности. По виду и свойствам этот материал и в самом деле очень похож на вату – такая же мягкая и пушистая масса.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Именно эта «пушистость» придает эковате теплоизоляционные свойства. А ее обработка антисептиками и антипиренами дает биологическую стойкость и препятствует ее горению.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Свойства эковаты:

    • теплопроводность – 0,032–0,040 Вт/(м·К);
    • плотность – 30–75 кг/м3;
    • группа горючести – Г2;
    • паропроницаемость – 0,3 мг/м·ч·Па.

    Эковата используется в строительных конструкциях, которые не создают на нее нагрузок. Это пустотелые полы и перекрытия, каркасные стены, навесные фасады. Она используется в сухом или влажном виде. Сухой способ – это заполнение рыхлой волокнистой массой пустот при помощи потока воздуха.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Таким образом заполняются горизонтальные и вертикальные конструкции. Для вертикальных конструкций необходима уже смонтированная обшивка. Заполнение утеплителем производится через отверстия в ней.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    При влажном способе эковата наносится напылением в открытые с одной стороны каркасы. При этом способе волокнистая масса прилипает к поверхностям и удерживается на них и после высыхания.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    После нанесения выполняется выравнивание утеплителя и окончательная установка обшивки.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Производители эковаты утверждают, что она совершенно безопасна и не выделяет никаких вредных веществ. Но с учетом того, что утепление обычно производится снаружи, эта характеристика не является определяющей. Важнее то, что целлюлозные волокна свободно пропускают через себя большие объемы водяного пара без его конденсации.

    Для эковаты не требуется парозащита, как для других материалов.

    Стоимость эковаты вместе с ее укладкой, в зависимости от способа нанесения и характера утепляемых конструкций, колеблется от 1600 до 3200 рублей за кубометр.

    Рекомендации по выбору утеплителя

    Выбор материалов для утепления определяется не только их теплопроводностью, но и другими факторами:

    • условиями эксплуатации – сочетанием температуры и влажности;
    • видом утепляемой конструкции – стена, цоколь, перекрытие, кровля;
    • материалом основной конструкции – камень, бетон, дерево, каркас;
    • экономическими соображениями и доступностью материалов и технологий в конкретных условиях.

    Утепление стен из бетона и кирпича

    Кирпич, а тем более бетон, имеют невысокую паропроницаемость. Для фасада из этих материалов можно использовать пенопласт, пенополиуретан, а в некоторых случаях – экструдированный пенополистирол. Утепление производится «мокрым» способом с креплением плит на клей и дюбеля с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Низкая паропроницаемость пенопласта может создать условия для накопления влаги в стене. Избежать этого можно применением для внутренней отделки материалов с ограниченной паропроницаемостью – цементно-песчаной штукатурки, виниловых обоев, специальной парозащитной пленки, монтируемой под фальшстену из гипсокартона.

    Другой способ избежать сырости – применение для утепления минеральной ваты. Она монтируется под штукатурку или с вентилируемым фасадом. Для оштукатуривания нужно применять специальные составы с высокой паропроницаемостью. Наилучшие результаты дает вентилируемый фасад. Постоянный поток через воздушную прослойку интенсивно уносит влагу и способствует осушению стены.

    Для фасада с вентилируемой прослойкой применяется легкая базальтовая вата плотностью 25 – 50 кг/м3 или минераловатные плиты плотностью 50–100 кг/м3.

    Поверх легкой ваты монтируется ветрозащитная мембрана, которая тормозит поперечные потоки воздуха и предотвращает «выдувание тепла» из утеплителя. Плотная минеральная вата в защите от ветра не нуждается.

    Отказ от ветрозащитной мембраны улучшает вывод влаги из утеплителя, даже при его увеличенной плотности. Специально для такого решения выпускаются плиты средней плотности с уплотненным внешним слоем.

    Особенность утепления стен из легкого ячеистого бетона

    Пенобетон или газобетон имеют высокую паропроницаемость. Из-за этого водяной пар, диффундирующий изнутри наружу, легко достигает холодных слоев, где возникает область конденсации. В утепленной стене конденсация происходит на внешней границе пенобетона или в слое утеплителя, в зависимости от его паропроницаемости.

    Такие стены лучше утеплять проницаемыми материалами – минеральной ватой, лучше с воздушной прослойкой. Хорошие результаты дает навесной вентилируемый фасад с утеплением из карбамидного пенопласта или эковаты. Эти материалы в наименьшей мере подвержены конденсации влаги в них.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Стены из дерева или самана: максимум внимания к влаге

    Такие стены очень чувствительны к увлажнению. Утеплять их следует только проницаемыми материалами с воздушной прослойкой и не пренебрегать внутренней парозащитой. Для них можно использовать базальтовую вату, эковату, жидкий пенопласт.

    Выбираем чем утеплять полы и перекрытия

    При утеплении перекрытий обычно не возникает вопроса об их проницаемости для пара. Исключение – потолок под неотапливаемым чердаком. Особенность утепления перекрытий и полов – подверженность утеплителя нагрузкам на сжатие. Поэтому для них подбирают соответствующие материалы – пенопласт, ЭППС, минеральную вату с плотностью 120 кг/м3 и выше.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    При выборе материалов следует учитывать их особенности:

    • минеральная вата и пенопласт нуждаются в защите от увлажнения, поэтому они применяются в сухих условиях;
    • минеральная вата глушит звуки лучше, чем пенополимеры, не ограничиваясь шумами только ударного характера;
    • для утепления пола по грунту или над сырым подвалом лучше выбрать ЭППС, нечувствительный к влаге.

    Каркасные конструкции: непривычные условия выбора

    Для каркасов: для кровли или перекрытия, для мансарды или стены характерно отсутствие массивных материалов. Практически вся преграда для тепла и холода создается теплоизолирующим наполнением каркаса. Это меняет решение задачи о том, какую толщину должен иметь теплоизолятор. Для климата Москвы нужна минеральная вата минимум 125 мм.

    Именно минеральная вата чаще всего используется в таких конструкциях. Пенополистиролы неприменимы из-за горючести. Можно использовать эковату. Она имеет более высокие теплоизоляционные качества и вероятность появления конденсата в ней меньше.

    Теплоизоляция дома: выбор материалов и способов их применения, Коломна (фото)

    Конденсат является серьезной проблемой для каркасных ограждающих конструкций. Поэтому в них обязательно нужно использовать паробарьер и лучше отдать предпочтение вентилируемой обшивке. В случае с минеральной ватой меньше подвержена намоканию плотная плита без ветрозащитной мембраны.

    Минимальная грамотность поможет ориентироваться в вопросах выбора утеплителя и технологии его применения. Но для каждого конкретного случая необходимо квалифицированно оценить условия эксплуатации дома и дать рекомендации на основании точных расчетов.

    © Источник